Předchozí díly:
1. http://www.nakole.cz/diskuse/10730-homebuilders...
2. http://www.nakole.cz/diskuse/12467-homebuilders...
3. http://www.nakole.cz/diskuse/13366-homebuilders...
4. http://www.nakole.cz/diskuse/13976-homebuilders...
5. http://www.nakole.cz/diskuse/14972-homebuilders...
6. http://www.nakole.cz/diskuse/15532-homebuilders...
7. http://www.nakole.cz/diskuse/16275-homebuilders...
8. http://www.nakole.cz/diskuse/17433-homebuilders...
9. http://www.nakole.cz/diskuse/19245-homebuilders...
10. http://www.nakole.cz/diskuse/20409-homebuilders...
11. http://www.nakole.cz/diskuse/21445-homebuilders...
12. https://www.nakole.cz/diskuse/21984...
13. https://www.nakole.cz/diskuse/29015...
toto je prosím nějaké samo-domo nebo je to nějká sériová výroba?
https://aukro.cz/trine-comfort-pouzite-lehokolo...
Já bych si vsadil na sériovku, ale z nějakých tady neznámých končin.
označení "HPV - human powered vehicle" se používá tuším v británii
Já bych právě řekl, že to měl někdo zdejší.
Opěra sedáku z děrované "karimatky" a ty řidítka chycené pomocí představce, zadní vidlice z odpruženého Olpranu... ale nevzpomenu si kde jsem to viděl.
Trine byl lehokolový výrobce z Poličky.
Díky.
Nevíš něco víc (internet mlčí...)
trošku jsem máknul na svém velomobilíku. teď jen aby se zas neukázal nějaký blbý zádrhel, který mi udělá čáru přes rozpočet. Většinou doslova, protože to často končí tím, že jdu něco koupit.
celkem se mi podařilo vyformovat ten čumák s minimem pryskyřice a přitom se vyhnout suchým místům. Pro aplikaci jsem totiž použil silikonový štětec - ono se to ani jinak nedalo, protože obliny stěrkou nejdou. Zároveň jsem ale zjistil, že štětec umožňuje mnohem kontrolovanější sycení tkaniny, než stěrka.
Další úspory pryskyřice jsem dosáhnul změnou hmotnostního poměru. Dřív jsem na např. 70g tkaniny dal 70g pryskyřice, což dělá 28g tužidla. Dohromady tedy 98g. Teď jsem ale dal 50g prys., což dělá 20g tužidla. Součet hmotností obou substancí je ale nyní právě těch 70g, kolik váží tkanina. Výsledný poměr je tedy 50 : 50.
Jen mně mrzí, že jsem nevěnoval víc pozornosti přípravě formy, kterou jsem měl nejdřív natáhnout nějakým tmelem a srovnat ty hrbolky. Ale to se dá udělat i s těmihle výlisky. Stejně na to ještě potom přijde nějaký lak a tak.
Ehm...Jsi si jistý, že s tím budeš moct jezdit před 22. hodinou?
:-D takže tam taky vidíš podobnost s určitou částí těla?
protože soused hned konstatoval, že ten čumák trošku připomíná zadek v tangách
No... spíš to zatím připomíná tu přední část těla...
To velomobily obecně, ale tenhle design tomu definitivně dává na prdel :-D
já jsem s tím náhodou celkem spokojený :-D protože už nemusím pouze teoretizovat ale už mám něco, co se dá skutečně použít a potom jen dolaďovat. vím, že ten tvar, co mi vyšel může dráždit fantazii ale podle mně je to dost dobrý tvar. a zatím mám jenom čumák. ale dodělat zbytek už je jen otázka pár dní, protože všechno, co bude nejspíš zapotřebí, mám k dispozici. a když se na to dá nějaká jiná barva než tělová tak k nějakým pohoršujícím ideacím snad docházet nebude :-D
ještě mu dej design jaký mívaly některé typy Mustangů P51 - a bude to jasné :-)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...
Už jsem dlouho nic nestavěl, tak mám zase roupy :-). Mám v plánu turistický 2×26" FWD MBB highracer. Geometrii řízení jsem obšlehl z Dreadnoughtu a Zeva (úhel hlavy 85° a závlek 5 cm), geometrii posezu jsem převzal 1:1 z tříkolky (která je o tak málo pomalejší než oceláč, že to tipuji na účinnější šlapání) a teď vymýšlím, jak to postavit.
Přední stavba využije zadní vidlici ze starého rámu (to bílé mezi šlapákem a nábojem). Hlavová trubka a krk vidlice budou taky recyklované (nejspíš klasická šroubovací 1"), zbytek domádo (zadní půlky rámu si moc nevšímejte, to je zatím víceméně brainstorming). Teď by mě zajímaly případné slepé uličky pokroku, abych je neobjevoval znovu:
1) Svařit pevný trojúhelník šlapák - koruna vidlice - náboj (to bleděmodré) a řidítka dát klasicky na představec? Třeba Sergej Zimin to tak dělá a funguje mu to, ale mně to nepřipadá moc pevné. Myslíte, že je to dobrý nápad?
2) Nebo sešroubovat stavitelný trojúhelník představec - šlapák - náboj a řidítka dát na konec té horní vzpěry (to červené)? Tak to dělá Cruzbike a funguje jim to, ale já bych měl šroub mezi šlapákem a horní vzpěrou, takže nevím, co na to tuhost v krutu.
3) Nebo jít na jistotu a dát tam ty vzpěry obě?
4) Existuje nějaká použitelná alternativa k hlavové trubce? Nějaké dvě valivé ložiskové jednotky namontovatelné bez soustružení? Vypátral jsem jenom zemědělsky velké a těžké nebo naopak moc slabé plechové. Kluzné kulové čepy by nešly, tohle není python, převládá axiální zatížení a zadíraly by se.
5) V případě pevného šlapáku by musela být posuvná sedačka. Zkoušeli jste někdo svěrné spojení překližky a jeklu, ve kterém je oválná díra? Dá se tomu věřit, nebo je dřevo měkké a časem by se vymačkávalo a posouvalo? Zatím jsem vždycky používal jenom kulaté díry, tak nevím.
Trošku těžko se orientuju v tom obrázku co je zahrnuto v jednotlivých verzích, ale obecně:
Volil bych variantu, kdy máš šlapák chycený z obou stran hlavového složení. Varianta pevného trojúhelníku jenom POD ním povede ke koncetraci namáhaní vidlice pod spodním ložiskem, což je slabé místo samo o sobě a nemuselo by se to snášet s dalším (cyklickým) namáháním od šlapání. Vyztužit to obojím je samozřejmě pevnostně ideální, záleží jak moc chceš šetřit váhu a její rozložení.
Před lety jsem taky sháněl jak spáchat takové uložení a nic jsem nenašel. Skončil jsem tím, že jsem si v práci nechal sjet na soustruhu misky hlavového složení abych je dostal na standardní trubku. Nebylo to o moc, i když soustružník samozřejmě nadával na materiál :-)
S oválnými dírami v jeklu opatrně, jekl tím dost ztrácí na tuhosti v krutu. V práci nám jeden inženýr navrhl pitomej stojan s posuvným nastavováním právě profrézováním drážky ve čtvercovém jeklu a celá věc tím získala tuhost dobře uvařené špagety...
Samozřejmě záleží na rozměrech jeklu i délce drážky, ale osobně bych volil raději několik kulatých děr za sebou - ani v autě nemáš štelování sedačky kontinuálně variabilní a musíš si vybrat nějakej zub co je k dispozici. Teda bejvávalo, než přišli s elektrickým polohováním, pravda...
já jsem zkoušel tu bleděmodrou variantu na svém prvním fwd konceptu a připadalo mi to celkem dobré. stroj jako takový tedy sice zůstal nedokončen ale byl ve fázi, kdy už mohl podstoupit trýznění, aby se zjistilo, co na to řekne. při nevybíravých simulacích skoku z obrubníku zůstala oblast sloupku vidlice a hlavového složení intaktní(praskla špatně navržená zadní vidlice). možná ale proto, že jsem hlavovku udělal hodně hodně dlouhou - sám jsi to myslím tehdy poznamenal.
nevím teď přesně, jaký vnitřní průměr musí pro 1´´ složení hlavovka mít ale tipuju nějakých 32? tady mají 35X1,5, což hodí 32... http://www.kalvoda.eu/index.php/crmo-material
Díky za reakce.
Dobrá poznámka o tuhosti jeklu s drážkou, to bych tomu dal! Takže drážka bude v překližce. Pojištění proti posunu vyřeší třeba vruty v těch velkých silných podložkách, které tam našroubuju po finálním odladění polohy sedačky. Kontinuální nastavení potřebuju, kolena si stěžují už když je poloha o 3 mm vedle.
Jo, trojúhelník pod hlavovým složením je asi špatný nápad. Jednak kvůli koncentraci namáhání tam dole, jednak kvůli představci, který by se při tomhle namáhání asi brzo začal v krku protáčet. Takže jednolitá "kormidelní páka" od šlapáku k řidítkám. Řidítka budou relativně daleko vzadu za osou řízení, takže by ten těžký předek měla částečně vyvažovat. Uvidíme.
S tou hlavovou trubkou ještě uvidím. Láká mě myšlenka udělat to nějak netradičně, třeba nohy vidlice až k hornímu ložisku a v mezeře mezi nimi původní sedlová trubka rekvalifikovaná na kormidlo. Ale asi nakonec zůstanu u klasiky.
Z hlediska pevnostního by to bylo super, opravdu sjezdový kola to používaj a asi vědí proč.
Ale jestli chceš být netradiční, můžeš třeba z půlpalcový goly ukrást kloubek a udělat řízení jako maj velomobily - řidítkama budeš i takhle v klíně jen točit a ne kormidlovat :-)
Co ukrást hlavový složení z nějakýho prehisorickýho rámu na šroťáku?
Z nákresu to vypadá, že kolena ti budou chodit blízko hlavového složení, takže tam to chceš udržet rozumně úzké. Nohy vidle venkem by ti podle mě zavazely.
Sám už mnoho let mám soustruh a uvažovnání jak se obejít bez něj mi dávno uteklo. Ale na některou velkost hlavy jde myslím koupit ocelovou trubku, do které standardní misky pasují. Myslím 38x2 pro 1 a 1/8 hlavu a 34x2 pro 1" hlavu? Trubka má tendenci se stát oválnou při svařování rámu, ale s trochou snahy a pilníkem to jde udržet dost pod kontrolou dost na to, aby hlava fungovala. Takže jestli použiješ jako základ vidli s klasickým krkem, tohle by mohlo fungovat.
Kormidlo bych určitě udělal od šlapáku po řídítka, myslím se ti aspoň někdy budou přetlačovat ruce proti nohám a nechceš ty síly přenášet přes víc prvků než je nutno.
Veď je to ako môj malý, len sedíš hlbšie. Nie?
Tak tady tak sedim a už asi pátou minutu hypnotizuju tu fotku... Nemůžu se zbavit dojmu že to uteklo z kreslenýho filmu.
To je vážně míněná stavba, nebo důsledek deštivého odpoledne?
Máš nějakou jízdní fotku?
Proč jsi neodstrojil ten zadní pohon?
A teď mi dochází...ten stroj má čtyři brzdy :-D
Toto ma najazdene min 1000km.
Od strojené by bolo holé.
Má 4 brzdy len na zadnú stavbu nezohnem nohy pod seba. Bolo by to nebezpečné 3 funkčné.
Jazdnú fotku nemám.
V krajnej núdzi sa dá použiť aj zadný prevod v stoji, len je široká sedačka. Dlho by sa nedalo v takej polohe šliapať.
Videl som takéto čudo zo skladačky tu od strojcov leho. Mal som operadlo z kanc.stoličky, svietil ma nápad ako ju prichytiť a takto sa to zrodilo. Alternatívne by som vedel dať dopredu koleso z tej malej skladačky na 16 kolesách s 3 stupňovým S-A čo mám, len ju nechcem rozoberať zatiaľ. Znova nastavovať prevodovku. Možno to niekedy skúsim.
Dal by sa dať dozadu aj pomocný motorček Honda GX35. Na tie malé kolesá netreba toľko redukovať otáčky.
Tieto malé bicyklíky sú po 15-20 eur. Tak sú
dostupné diely.
Popoludňajší pokus. Aj po skúšobnej jazde asi do 10km. V zákrute sa chová inak ako krátky a na nerovnostiach lepšie.
a co směrově? předpokládám, že by se to mělo míň vlnit
Lepšie a aj to vlnenie čo som sa aj tu pýtal, tak asi lepšie. Lepšie sa vychádza mimo cestu cez nájazdy na chodník a podobné nerovnosti.Keď by som odstránil ten košík, tak čiastočne aj ako kolobežka. Ešte budem skúšať. Ľahko vrátim koleso späť a vyskrutkujem jeden spoj.
Já myslelk že košík naopak přijde větší a budeš to mít jako náklaďák :-)
Nejaká vodotesná debnička by sa tam aj hodila.
Úprimne povedané, mal som kus takej jokloviny a na ďaľšom takomto ráme som primeriaval a takto to bez zvárania vyšlo. Ako ďalej ešte nemám jasno, preto som brašne a košík neodstrojoval. Rozhodne sa zlepšil prítlak a zaťaženie predného kolesa po dnšnej jazde do známeho kopca.
Študujem fyziku v praxi
Ty jo, nákladní tandem! Moc pěkné. Ten rám z dětských kol asi tuhle konfiguraci dlouhodobě nevydrží, ale na odzkoušení proporcí OK. Tohle už dokáže bezpečně jezdit pomalu i rychle a zabírat i brzdit bez převrácení.
->Palo: v podstatě jo, jenom to chci nadimenzovat jako závodní tank schopný zrychlovat i brzdit až na mez adheze (pokud těžiště dovolí) a zatáčecí moment od šlapání vyrovnávat taháním za řidítka. Tvoje konstrukce se mi líbí, ale bál bych se na ní pořádně opřít do šlapek.
->Sodoma: jak tak přemýšlím o těch prodloužených nohách vidlice, dochází mi, že v těch místech budu potřebovat prostor především na svoje nohy, aby se dalo pořádně šlapat v zatáčkách. Takže nic, tudy ne. Vidlice bude nejužší, jaká se okolo pneumatiky vejde.
Hlavovou trubku uříznu z toho samého rámu jako zadní vidlici. Nějaký olpran první generace, humpolácké svařované železo, rozkuchat a převařit to nebude problém. Jenom vidlici budu muset někde vyhrabat novou, tahle má poškozený závit. Nebo o centimetr zkrátit krk i hlavovou trubku a pak ji někde v servisu nechat zafrézovat přesně do kolma, abych nezničil ložiska.
Nepřímé řízení na MBB je prověřená slepá ulička vývoje, tu zkoušet nebudu.
Práve preto, aby sa to pri šliapaní nekrútilo som z 24-ky zadnej stavby vpredu vratil k 16-kovej BMX.
Problém mám s preklzom do kopca. Už som aj posunul sedadlo dopredu, aby bola váha viac vpredu. Musim dávať pozor na jemný prach, štrk atď. na ceste.
Keby som mal jednoduché riesenie na uchytenie sedadla, dal by som ho hlbšie.
Potrebujem nejako oprieť operadlo nejakými ppierkami o zadnú os kolesa najradšej bez zvárania. Do strmého kopca sa potrebujem viac oprieť do sedadla. Ešte nemám také vhodné objimky.
Oproti veľkému lehu radšej beriem tohto malého lebo nemusim držat riadidlá (stále) a to je paráda.
Po rovine tak 22km/h pri 46:14 na 16" asi 170mm kľuky, viac velmi neutočim zatiaľ.
.
Pravda pravda...nohy...ty jsem zapomněl...
No tím spíš bych to spojil se šlapákem, který předpokládám bude teda do trojúhelníku nad a pod hlavový složení.
Možná je to jenom moje paranoia, ale nějak se nemůžu zbavit pocitu, že jak ta vidlice na ležáku nese víc váhy, dostává větší záhul i v tý tuhosti pod krkem...
Pokud by se Ti to "vyhrabání" vidlice nedařilo, mám pohromadě (po nedávném úklidu sklepa) asi deset různých. 20, 24 i 27 palců. Některé ty "dospělé" ze starých kol, jsou masivnější, než klasické favoriťácké. Pokud bys měl cestu okolo, stav se si vybrat. Nejsou nové, ale závity mají v pořádku.
Prosím o radu, ako sa udržať (na hore uvedenom preďonáhonovom)v čo najpriamejšom smere, nakoľko ešte stále trochu jazdím cik-cak? Oproti začiatkom je to omnoho lepšie, ale chcel by som to zlepšiť ak budem vedieť. Ďakujem
Zvyš rychlost, dívej se víc do dálky a míň těsně před sebe, vyměň stroj.
Ideální je samozřejmě tříkolka :-), ale cokoliv s většími koly ale hlavně rozvorem ti velmi pomůže.
Práve o tento atyp mi ide. Keď som počítal tak pri 22 km/h je cca 87 ot/min frekvencia. (Skúšal som aj origo krátke 120mm kľuky s 36 rozetou, ale zatiaľ takto 46/170 najvhodnejšie.) Viac nejako zatiaľ nezvládam.
Na skladačke-dvojčati tohto malého nemám problém.
Možno ešte väčším najazdom to vyladím a doporučeniami.
Ďakujem
Nemyslim si, že by šlo až tak o frekvenci/otáčky.
Samozřejmě u konkrétní konstrukce se ti do řízení bude promítat jak se opíráš do jedné a druhé šlapky, na to by asi pomohlo zvětšit páku řízení (vzdálenost úchopu od osy hlavového složení), ale hlavní příčinu pořád vidím v krátkém podvozku.
Čím kratší podvozek máš, tím větší je "manévrovatelnost", v tomhle případě "vlnivost" stroje. Chápu, že přestavba není co bys měl v plánu, ale prostě rychlostní cestovní stroj potřebuje jiné parametry, tohle bude vždy směrově trochu "neklidné"...
Práve som sa vrátil z troch okruhov po 6km a presne tak, ako sa opieram do pedálov tak vždy to trošku ide sem, tam.
Keď držím riadidlá tak ruky ten cik-cak obmedzujú.
Keď si dávam pozor na také to kruhovejšie šliapanie tak je to asi menej cik-cakovité.
Prerábam len tak, aby som nemusel zasahovať zváraním, pílením do rámu.
Možno ešte dopredšie pustiť troßku tú prednú stavbu.
Na tom skladacom malom sedím vysoko, krátky rázvor a mojou chybou som pred vyše rokom letel hlavou do priekopy. Tak som riéšil ako čo najjednoduchšie ísť do malého sedo-leha. Tak toto sa snažím pomáličky do-do-dorábáť k čo najvhodnejšieho použiteľného stavu pre mňa.
Na takovém kole s pohyblivým středem a osou řízení kolem kolen jsem seděl jen krátce. O něco víc jsem najezdil na dvou různých Flevo kolech s osou řízení skloněnou dozadu pod základnu sedačky. A trochu i na Pythonu. Ve všech případech jsem jel zezačátku extrémně klikatě a postupně se to zlepšilo. Pomáhalo nepokoušet se řídit rukama, na těchto kolech se řídí nohama. Ty jsou stejně silnější než ruce a případný souboj tak vždycky vyhrají. Kamarád co stavěl Flevo kola a jezdil na nich denně my myslím říkal něco takového. Že teprv až se naučil jet bez držení řídítek začal jet rovně.
A zvětšení závleku by to trochu napravilo? Nebo je to blbost?
Možná, ale těžko říct. Když zrovna nešlapeš, závlek se chová jako u jiných kol a přední kolo se stabilizuje do směru vlečením za osou řízení. Když noha zabírá, táhneš celé kolo dopředu tím předním kolem a závlek je v tu chvíli jakoby "obráceně" - přední kolo tlačí osu řízení před sebou. Ale v tu chvíli vůbec nejvíc krouťáku dává na osu řízení ten tlak nohou na pedál. A jaký vliv má velikost závleku v těch přechodových stavech kdy se noha blíží mrtvému bodu a přední kolo přechází z tlačení na vlečení, to nemám ponětí.
Ne flevu jsem se poprvé dokázal udržet jen tak, že jsem trvale šlapal. Kývalo se to v rytmu šlapání do stran, ale aspoň jsem kontroloval kam jedu. A v tu chvíli většinu času závlek nedělal celkem nic. Takže fakt si netroufnu odhadnout, jak se zvětšení závleku projeví. Větší závlek může dát víc hmoty za/pod osu hlavy a to může pomoct taky. Asi to stojí za pokus, pokud upravit to kolo na větší závlek není nějak supr náročné.
Flevo se dá úspěšně řídit dvěma způsoby:
1) ztuhnout a snažit se to urvat silou (ať už rukama nebo nohama, to je fuk)
2) kompletně se uvolnit a s předním šlapákem hýbat pomocí jakéhosi "rotačního švihu" kolen do stran (rotačního cca podél osy těla, asi jako když se tancuje twist - tedy přesněji osa prochází cca kyčlí a středem holeně) - když otočím kolena doleva, chodidla jdou v reakci doprava, aby zůstalo "těžiště" zachováno (ale nohy musí být v tom rotačním pohybu uvolněné, jinak to nefunguje).
Když na to člověk sedne prvně, tak to asi vždy dělá tím prvním způsobem. Na rozumné ježdění je ale použitelný spíš ten druhý způsob (je i přesnější a dá se rychleji reagovat na změny, protože člověk nemusí při řízení hýbat tak velkou hmotou).
Z četby některých blogů na téma "jak jsem se učil řídit flevo" mám dojem, že spousta lidí zůstala i po delší době jen v té fázi 1) a o tu druhou se ani nepokusila. (ono to samozřejmě chce taky nějaké zkušenosti)
Jak už tu psal Jirka, zkusit to bez rukou na řídítkách. Tvá řídítka nemají žádnou páku oproti nohám. Netuším tedy, jak dlouho by to bylo v mém případě pojízdné, ale jízdu se spodníma řídítkama trénuju na dětském hřišti. Jsem sice terčem posměchu, ale s takovým kolem a řečma už mně stejně mají minimálně za exota.
Děcka kupodivu nejsou na tom hřišti kolizní prvek a případné situace ověří poctivý nácvik :-D
Už teraz zvládam jazdu bez rúk v pohode, aj otočenie a dá sa aj pohnúť z miesta bez držania. Stále tam pri pedálovaní drobný kmit je. Možno s pribúdajúcimi kilometrami to bude stále lepšie a lepšie. Použijem doporuženia a zistím čo to urobí. Ďakujem
Jsem si na tebe vzpomněl při brouzdání internetem
https://www.youtube.com/watch?v=8x_5ekSPmeA
použil oba trojúhelníky.
Pěkně to má provedené, ale nedá mi to, a musím si zabrblat:
Zase další dement kterého napadlo dát si dopředu _červenou_ odrazku. Já nevím, čím ti lidi přemýšlí.
A už jsi potkal někoho na kole na krajnici protisměru který měl vpředu modrou blikačku?
na konci Kunovic, tuto zimu tak 4x.
jako jo, coby řidič spozorním velmi důkladně!.
Zpozornět je asi v pořádku. Byť teda je to zneužívání věci vyhrazené pro vozidla s právem přednostní jízdy (sanitky, hasiči, a teda bohužel i policajti :-). Jakože asi nechceme, aby si řidiči postupně vypěstovali selektivní slepotu k blikajícím modrým věcem pomocí jejich nadužívání, a pak měly sanitky problém, aby je někdo zaregistroval.
Podobný efekt má ale i near-UV LEDka, a ani nemusí blikat. Uvažoval jsem, že bych si tím zvýraznil levý okraj kola (zpětné zrcátko).
S tou červenou je to daleko horší - párkrát se mi stalo, že jsem potmě nebo ve večerním pološeru potkal "cyklistu" s červenou blikačkou vpředu, a to fakt člověka zmate, protože se to přibližuje, i když by se to mělo podle barvy vzdalovat.
chuťovka byla že ten člověk jel po cyklostezce-krajnici v protisměru. (stezka je na obou krajnicích)
near UV Led neznám. Je to něco, jako byla UV výbojka na diskotékách v 80. letech? (tj bílé věci se rozsvítí?)
Jo, něco takového, ale není to moc silné. Viditelné to je ale dost, zvlášť za šera. Kvůli chromatické vadě oka má člověk problém na tu near-UV LEDku zaostřit, takže to jakoby "tahá za oči", člověk si toho všimne úplně hned, že má v zorném poli něco divného. Takže pro zvýšení viditelnosti na silnici by to mělo fungovat.
Niečo takéto
https://youtu.be/u8BYD0-Pen0
Podle toho převodníku soudím, že jezdí v dost rovinaté krajině :-)
Ale stavba pěkná, to se musí nechat
Tak tomu říkám velká pila! Nevím, kolik to má zubů, ale zase tam má 20" kola.
Talíř z cirkulárky :-O.
Je to machr. V komentářích píše, že používá 2,5mm elektrody při 80 A "...a pak už stačí jenom trénovat". Slovo "gys" jsem nerozluštil, tak nevím, jestli rutilové, nebo bazické. Zajímavý je trik s přidržováním elektrody mezi prsty (2mm elektroda při 60 A je na to moc horká, to mám vyzkoušené) a s předžhavením špičky na kusu odpadního železa.
Takový dotaz:
Zachránil jsem ze šrotu rám starého horského kola z CrMo oceli a řekl jsem, si, že ti to zaslouží i CrMo hlavní trubku. Představa je zhruba taková, že podobným stylem, jako jsem z Favorita udělal svůj klon oceláče, bych z toho udělal highracer. Na svém stávajícím kole mám páteř z jeklu 40x40x2 a připadá mi to dostatečně tuhé (vážím nějakých 80kg). Byla by dostatečným ekvivalentem, co se pevnosti a tuhosti týče, CrMo trubka 40x1,5? Další větší rozměr v nabídkách, co jsem našel, je až 46x2.
Já bych se pokusil o ten větší průměr. Tuhost rámu pod šlapáním nebo balanc s bagáží vzadu jsou na tom tenším dost poznat. Azub 2 měl myslím takové tenké trubky v páteři a s velkým nákladem vzadu se to blbě řídilo, na malý převodník do prudkého kopca bylo vidět jak středová mufna opisuje malé ležaté osmičky v rytmu šlapání.
ber tu 46. (a nebál bych se i 50 resp 2")
spočítej si Wo a Wk pro 40*40*2 a detto pro 46x2.
nepočítal jsem to, ale myslím že to bude podobné.
Teoreticky lze stáhnout i stěnu, z 2 na např 1.6 jen to chce soustruh s lunetou, ideálně tou co se dává na suport.
(viděl jsem to na letadle)
Hlavně pak bacha s jakejmakoli návarkama na tu trubku.
Obecně cokoliv na rouru přivařuješ by mělo končit tečně na stěnu. Jak tam vyrobíš kout, vznikne tam namáhání na který ta trubka není zvědavá.
Mě takhle povolila trubka pod sedačkou, krásnej únavovej lom po celé délce toho návarku.
Samozřejmě, čím tenčí stěna tím vyšší riziko že to prdne.
Co jsem si nastudoval na recumbents.com, tak v USA používají amatérští stavitelé 45*1,25 nebo dokonce 50x0,8 (v přepočtu na metrické míry). Ovšem najít v nabídkách CrMo trubek tyhle rozměry je dost problém, v průměrech nad 40mm nabízí všichni tloušťku stěny 2mm a více.
Trochu jsem si pohrál s Excelem a zjistil, že i 50x1,5 je pořád lehčí, než ten 40x40x2 jekl.
Jo, na hmotnost jekl nikdy nevzhraje. Na tuhost v krutu taky ne. Jeho výhoda je hlavně v tom, že se snadno navrhuje a vyrábí všechno to, co se má přidělat na něj. Provrtat skrz něj hlavu kolmo je snadný. Posunovat po něm střed aniž by se protočil jde jednoduše, přidělat sedačku rovně, navařit zadní stavbu rovně, všechno je snazší s jeklem než s trubkou. Ale roznodně to bude vážit víc a bude se to o chlup ochotněji vlnit třeba se zatíženým nosičem kroucením páteře podél její osy.
Stroj, kolegou cyklistou nazvaný "Rosecapenda".Fotky jsou asi 14nů staré (snad se tam nahrály), už má řetěz, zatím jednu brzdu i propojovací tyč řízení, a jezdí. Zatím bez přehazky, ale už se na tom bude pokračovat.
víc fotek!
A jsem teda zvědavej na dlouhodobý provozní zkušenosti, ten výplet bude dostávat šíleně na prdel...
Teď mě tak napadá, krom výpletu nemělo by to žrát gumy? Tohle se přece nemůže správně odvalovat, ne? Což by tak nějak automaticky znamenalo, že se spousta šlapálistovy energie spálí v likvidaci gumárenského průmyslu, místo pohybu vpřed...
Gumy by to žrát nemělo. Inspiroval jsem se sklonem kol sportovních vozíků handicapovaných basketbalistů, těm to jezdí krásně. Výplety i vidlice asi dostanou zabrat, ale na té s koly kolmo, mně praskají dráty zase při průjezdu prudkými zatáčkami. Zatím jen popojíždím, bez kompletních brzd to nemůžu někde pustit z kopce-mám se rád. A pak jsem tu v některém vláknu psal: "někdo občas musí ukázat, kudy cesta nevede". A kdyby se ukázalo, že to jde, tak po ojetí jedné strany, mohu pláště otočit a sjíždět tu druhou :-) .
Hlavně nedávat na to zadní kolo ráfkovou brzdu!!
:)
Viděl jsem smajlíka :-), ale na žádné trojkolce, kterou jsem stavěl, nemám brzdu na zadním kole. Ani na té vysoké, co splńuje předpisy UCI (fotky jsou na mých stránkách). Tam byly dvě brzdy, jedna zepředu, druhá zezadu, na přední vidlici, kde brzdily přední kolo. Prostě splnění předpisu o dvou, na sobě nezávislých brzdách.
Mohl jsem na tom zadku velkou ojedinělou díru v plášti, který je třeba ještě "dojet", spravit jen podkovami "zevnitř", ale pro jistotu jsem to překryl ještě zvenku, když vím, že tam brzda nebude.
Nemám zkušenosti se sportovními invalidními vozíky, ale řekl bych že basketbalisti budou ochotní ke kompromisům, pokud půjde o kvalitu odvalování. Nejezděj dálky, maj to placatý, spešl povrch a tak dále. Ty budeš pravděpodobně jezdit po relativně hrubém asfaltu.
Souhlasím, že ten sklon bude výhodnější pro rychlé zatáčky, já tam obvykle mívám vnitřní kolo prakticky bez zátěže nebo rovnou ve vzduchu a to pak ty síly na vnější budou ďábelský. Na stranu druhou, máš víc ostrých rychlých zatáček nebo rovných úseků? Tohle řešení v podstatě přenáší ten problém (bočního namáhání) z jednoho do druhého.
Čistě geometricky to gumy žrát prostě musí. Kulatý profil cyklistické pneu je kompromis ideálního odvalování a možnosti náklonu do zatáček. Už při jízdě rovně to není ideální a při jízdě zatáčkou (v náklonu) se dostává do smyku sám proti sobě definitivně, díky různému poloměru na kterém jsou kontaktní plochy od středu kola (viz obrázek). Tvoje řešení v podstatě znamená tenhle režim 100% času.
Možná to bude přijatelný kompomis vzhledem k ziskům jinde, ale při pohledu na takhel sklopený kola se mi prostě kroutí mozek :-)
Ja mam sklopene kolesa i ked "len" do cca 10 stupnov- na trojkolke... A nie je to dobre. Zadne odpruzenie ako pracuje sposobuje prechody z toe-in do toe-out pozicie a navyse ked sa vezme pohlad zvrchu ten prierez plastov ako sa deformuje na vozovke nie je rovna, symetricka elipsa ale zahnuta elipsa- to zvysuje trenie. Vyrazne. Co pomaha je napustit kolesa na 5 atmosfer... a to ze mam predne kolesa 16" (305) co vyrazne skracuje deformacnu elipsu plasta. Ale 45 stupnov, to uz nevykompenzuje... myslim... a velke kolesa maju vyrazne dlhsie deformacne elipsy co tiez zhorsuje jazdne charakteristiky.
Preto na velomobile co staviam bude koleso uz kolmo k zemi. Navyse mi simulacie ukazali ako je nevyhodne mat sklon osi karovania... cize som eliminoval aj ten, a "trail" bude zabezpeceny posunom osi kolesa vzhladom na os karovania dozadu o 40mm
V tom kraji mají dobrej matroš ...
Nevím, zda jsem správně pochopil Tvůj příspěvek, ale slušnost je odpovědět. Je to obyčejná ocel a je dána použitím rozřezaného rámu Liberta (předek trojkolky) a skládačky "Eska" (zadní díl).
Prosim, co Tě vedlo k tak velkému odklonu(resp příklonu) kol?
příp mi napíš do S.Z. měl bych mít nějaké řazení 3x9 navíc...
Zdá se, že spoje dílů nejsou svařované, ale šroubované ...
Trubky s hlavovým složením jsou k té přední části páteřní přivařené. Zadek je zatím přišroubovaný přes propojovací kousek kulatiny. Až vychytám sklon, abych neškrtal patama ani zadním převodníkem o zem, a spoj se ukáže dostatečně "trvanlivý",ponechám to rozebírací. Když bude "zlobit", nechám to zavařit.
takhle od pohledu ten zadek vypadá zbytečně dlouhý, s rostoucí délkou bude klesat přítlak a tedy trakce. Pokud tam teda neplánuješ nákladovej prostor :-)
Jestli řetěz pude přes to kolo co je tam volně v prostoru, je slušná šance že s tím budeš chytat na obrubníkách a tak.
Ačkoliv, s tím předním sklonem, seskakování obrubníků asi nebude tvoje hobby :-)
Je to pokus, zda vnější kolo nebude v prudké zatáčce namáháno méně, než kolo postavené kolmo. Na té mé původní, mně odcházejí dráty vnějších kol právě při průjezdu prudkou zatáčkou. Za nabídku řazení děkuji, ale nějakou přehazku jsem našel.
dík za vysvětlení, prosím, napiš sem časem závěry.
co jsme nabízel je řazení, tj kombo brzda+ řadící páčka, myslím že je to Deore.
Tak si uvědomuji, že na berany asi nic moc nápad
:-(
Pokud bude vše podle mých představ, určitě se na tom svezeš :-). Teda jezdíš-li na srazy.
S tím řazením je to v pořádku, málokdo předpokládá mou "ujetost" na beranech. Snaha a ochota se hodnotí, i když to nevyjde. Taky mám někde sadu, kterou kolega z práce "odložil", když vylepšoval horáka. Třeba ji někdy použiju, když budu vnučkám strojit kola pro využití když jsou u nás.
Je známo, že nejsem fanouš tříkolek. Ale, když už bych chtěl snížit namáhání drátů v zatáčkách, sklonil bych osy otáčení ne takto, ale dozadu, třeba o 45°.
"otáčení" myslíš "zatáčení", předpokládám. Aby se kola stavěla šikmo při zvětšování rejdu.
Zajímavá myšlenka, přemýšlím marně proč se to nikde (pokud vím), nepoužívá...
Když budu mít osu rejdovéo čepu moc "naležato", nebude to znamenat že budu muset kolo v přímém směru držet vybalancované "na kladině" a při jakémkoli zatočení bude mít tendenci se samo skládat do plného rejdu?
plus asi taky utrpí průběh zatáčení, tipnul bych že se stane trochu...progresivním.
To by byla asi otázka geometrie ...
Vypadá to pěkně, ale zřejmě je to jen nějaká počítačová fantasie. Z touhle světlostí by na našich silnicích probrousil spodky těch trubek za pár set kilometrů. A je to "delta", já stavím "pulce".
Obrázek naznačuje, že osa otáčení (zatáčení) protíná vertikálu výrazně pod osou kola a to je, oč tu běží.
Mělo by to kompenzovat Sodomův jev. Očekával jsem od kolegů lepší představivost ...
i tak to ale bude přepadávat vahou toho samotného předního kola (nad osou otáčení hlavového ložiska je víc hmoty). To se dá kompenzovat buď nějakým protizávažím (třeba hodně naležato dozadu/dolů směřovaná řidítka) nebo prostě nějakou protipružinou (proto má flevo tu stabilizační gumu, aby to při stání a pomalých rychlostech nepřepadávalo, také má tu "hlavovou" osu hodně naležato). Při rychlejší jízdě už by to asi potřeba nebylo, pak se by se to teoreticky mělo stabilizovat spíš dynamicky, závlekem, ale prvně je stejně potřeba se rozjet :-)
dneska jsem odloupl z kopyta druhou polovinu pláště mého stroje kontroverzního tvaru. zatím je to tedy takové dost hrubé ale myslím, že se to celkem podařilo. narafičil jsem to společně s ostatními díly a takhle to vypadá :
No, na fukční vzorek ještě jo, ale na ten definitivní výrobek by to chtělo na povrchovce zapracovat...
Bublinu kabiny máš nějak namyšlenou?
jak říkám, díly jsou na sebe jen narafičené a podepřené klínkama. ještě to čeká nějaké tmelení a pak taky lakování... jako nejradši bych udělal ještě jeden otisk za pomoci už vytmelenýho tohohle, aby to bylo úplně na čistotu, ale zase je tady také otázka budgetu.. takže asi jen vyspravím to co mám.
kokpit nebude úplně bublina ale povedou tamtudy ještě dvě vzpěry, které budou kabinu rozdělovat na 3 části. dvě boční budou sloužit s částí trupu jako dvířka a ta střední jako čelní sklo.. víc asi řekne obrázek :
Toho broušení a tmelu tam budeš mít opravdu spoustu.
Odhaduji že méně než 4 mm tmelu tam nebude.
Tj váha dvounásobná proti tomuto. (a bude to praskat)
Proto používám výraz prototyp, z něj po vytmelení stáhnout formu a do té vylaminovat.
Tady skvěle odladíš rozměry, úchyty a tak.
Fakt pěkně fotíš.
Být tebou jdu studovat reklamní fotografii.
no já jsem byl na příjmačkách ale nevzali mně.. spíš patří obdiv firmě voigtländer, která vyrobila objektiv, jež rád používám. je to pancake s pevným ohniskem a fakt až v posledních měsících jsem si naplno všiml jeho kvalit. třeba o nějakém zrnu se tady vůbec nedá mluvit. jen trvá dlouho, než zaostříš. to je asi jediná nevýhoda.
je ale pravda, že bez určitého umu je i sebelepší optika jen hromádkou skla a oceli. jak to udělat, aby fotka vypadala dobře jsem dost okoukal od své starší sestry Blanky už v útlém dětství a postupně jsem si vypracoval vlastní styl.
Já bych to ještě zkoušel, někomu to vyjde napodruhé, někdo potřetí, je třeba vytrvat.
Býval Zlín, Olomouc, nevím jak je to teď, ale super že škola dá prostor a čas na rozjetí talentu + nakonec se člověk naučí nejvíc od lidí okolo, ne profesorů.
Ale všichni fajn.
Jak moc velký problém představuje přibastlit na zadní stavbu rámu původně z MTB úchyty pro flatmount montáž kotoučové brzdy? Geometrie je mi jasná, tu jsem si našel, ale nemá to nějaká úskalí, která mi nejsou jasná? Například pevnost trubek, možnost jejich propálení při navařování úchytu atd.
Ještě zvažuju mechaniku vs. hydrauliku, hydraulika mi připadá málo idiotensicher, abych si ji servisoval sám a nejsem si jistý, jak je to s nestandardními délkami hadiček.
Jen k délce hadiček. Z hlediska hydrauliky a s principem "nestlačitelnosti" kapalin je víceméně jedno, jak je hadička dlouhá. Kapalina by neměla nikde zadrhávat jak lanko. Zmáčknutím brzdové páčky tlačím další objem kapaliny do trubičky a ta chce kdekoliv ven, kde může a ve stejném objemu. Analogie delšího drátu pohybující ho se v kratší trubičce. Pokud to bude bez bublinek, tak netuším, odkud by foukal vítr mimo úniku hydraulického oleje.
Přišel mi rohloff z GO, tak to budu asi taky řešit, kvůli brzdám.
Nestlačitelnost kapaliny by byla fajn, kdyby se doplnila o nenatáhnutelnost hadic. V těch málo případech kdy jsem hydraulické brzdy měl mi připadalo, že je cítit rozdíl v tuhosti s dlouhou vs krátkou hadicí. Ale tření je samozřejmě mnohem menší než u lanka.
Výměna kapaliny a odvzdušnění není zdaleka tak triviální jako výměna lanka, ale asi se to jde naučit. Na lehokolo budeš potřebovat spešl délky hadic a buď rám navrhnout tak, aby se nic nikde nemuselo protahovat, nebo půjde vše pospojovat a odzvdušnit až namontované na kole. Takže asi rovnou pořídit nářadí a schopnosti na nalisovávání koncovek hadic.
S poškozeným brzdovým bowdenem třeba po pádu nebo vlivem dření o něco normálně jedeš dál a furt máš funkční brzdu. Totéž nemusí vyjít s hadicí, sebemenší porušení tlakotěsnosti a brzdu nemáš funkční. S hadicema schovanýma uvnitř rámu většinu cesty a dobře chráněnýma tam, kde nemůžou jít vnitřkem bych se nebál. Ale třeba s hadicí danou tak jak mám teď na Oceláči bowden zadní brzdy bych se bál - velké brašny pro dlouhé cesty leží zvenku na něm a tlačího ho proti rámu. Potřebovalo by to vést jinak, kdyby to měla být hadice.
Hydraulické brzdy určitě fungují hezčeji a komfortněji než mechanické. Jen je potřeba počítat s tím, že je snazší je zneprovoznit a těžší je pak opravit. Jednou je na nějakém kole asi zkusím, ale tohle jsou důvody, proč jsem zatím zůstal u mechanických. Je to prostě mnohem jednodušší a výkonu mají víc než dost, při nouzovém brždění dokážu nechtě zablokovat přední kolo na suchém asfaltu (bohužel vyzkoušeno).
Tak nenatáhnutelnost hadic mně zrovna nenapadla. Díky :-D
Já jsem na leho konvertovat mechanické na hydraulické kotoučové brzdy a byl jsem nemilo překvapen měkkostí. Horší než lanko. Nevím proč...
Měkké jsou když je v nich někde vzduchová bublinka, kterou se nepovedlo vyhnat ven. Ta se chová jako pružinka, místo brzdových desek stlačuješ ten vzduch.
Byly to první brzdy, které jsem instaloval sám. Tak jsem si to myslel taky. Od té doby jsem s tím byl ve dvou servisech a taky se jim to nepovedlo udělat lépe...
Bacha na to, levný třmeny uměj docela pružit samy o sobě (tak jakoby se otevíraj jak lastura), když si to člověk dobře nastaví a vzepře se na páce trochu nadstandardně, je to vidět okem bez pomůcek.
To samý destičky. Fungl nový (levný organický) desky, který maj vysokou vrstvu toho brzdnýho materiálu, dokážou taky slušně pružit (ten brzdný materiál pruží jako guma, jen asi teda míň)
Dělal jsem něco podobného, jenom s jiným tvarem úchytu, ale základ je stejný. Pro jistotu jsem to pojistil šikmou vzpěrou z jeklu 15x15, aby celou sílu od brzdy nenesla jenom ta jedna hubená trubička (navíc ohnutá do S, aby bylo místo na kotouč):
https://nightrider.mzf.cz/galerie/skladacka06.jpg
Má to naježděno přes 16000 km bez nejmenších problémů, takže pevnost nejspíš stačí. Navíc většina namáhání je tlak.
Možnost propálení trubek existuje, jsou jenom asi milimetr tlusté, proto jsem to prskal hodně opatrně malým proudem a svar vypadá tak, jak vypadá.
Ano, takto by mělo doplnění uchycení vypadat, včetně
té myšlenky vyztužení.
Asi by se mi víc líbilo, pokud by byl trojúhelník zadní vzpěry vyztužený plechem podobně jako to bývalo na rámech BMX. Ale vyztužení trubičkou se v dnešních konstrukcích také používá, viz konkurenční fórum.https://www.bike-forum.cz/forum/klub-majitelu...
snímek 6, ale osobně bych raději viděl tu výztuhu o 2 průměry víc vpředu, nebo ideálně z placaté trubičky o poměru 1:3 s delší osou ve směru jízdy. Stěna vidlice bývá podle materiálu o cr-mo od 0.8 (extrém 0.6) po cca 1.5 ("šufánková ocel") u Favoritu. Takže svářet opatrně.
Vozím tahle zadní brzdu na leháči spoustu let. Ze začátku mechaniku BB5, pak jsem ji vyměnil za hydrauliku nějaké levné Shimano.Ovzdušnění bez problémů téměř na koleni, nějaký strach že při pádu urvu hadici nemám, těch pádů už bylo....Vidlice při brzdění nic nedělá ani s naloženým kolem a dětským vozíkem v závěsu.Za mně je hydraulika lepší, mám ji na treku i na koloběžce, proti mechanice lepší brzdný účinek a mimo výměny destiček skoro bezúdržbovost.
Vozím obojí, hydrauliku na předku, mechaniku na zadek a obojí má svoje.
Mechaniku musím relativně často seřizovat kvůli sjetým deskám/natahujícímu se lanku/scvrkávajícímu se bowdenu/co já vím čím to vlastně je. Nicméně funguje předvídatelně a v případě nehody se dá zpravidla nějak dobastlit na cestě.
Hyhraulika funguje o poznání hladčeji, míň tam za něco "taháš" a spíš opravdu jen "ovládáš". Z důvodů neochoty servisů v okolí zabývat se čímkoliv jiným než mainstreamem, jsem pořídil odvzdušňovací sadu a dělám si to sám, není to raketová věda. Jen je to o trochu větší čuňárna, nějaká kapalina dycky někam uteče takže člověk je mastnej a chce to dávat pečlivýho majzla, aby sis tím nezasral desky nebo kotouč (a tím potom desky), což je nebezpečí, které u mechanik nehrozí. V případě poškození hadice někde na cestě je brzda KO, na krajnici prostě nezbastlíš nic. Mezinárodní cestovatelé prý zůstávají právě proto u mechanik.
Na stranu druhou pokud jezdíš na krátké výlety, kde ti hrozí maximálně odpoledne bez brzdy, klidně bych do toho šel. Ten chod je fakt příjemnej, nezadírá se to ani v zimních sračkách a netrčí z toho ten vajgl lanka, kterej jsem si vždycky někam zabodnul :-)
A ať už to budeš servisovat sám nebo se ti to povede někam dát, fakt to není takovej problém...
Prekopana koncepcia velomobilu... staviam to teraz s bratom a skusame sendvich. Nie som si isty co z toho bude :D
Na druhom obrazku su predne ozubenia- ovaly 19stupnov pootocene oproti pozdlznej osi(podla cudzieho vyskumu i podla vlastneho skusania) Mozno posobia trochu extremne ale z vlastnej skusenosti tie 4 rovne zuby prakticky necitit(nemenia citelne charakteristiku tahania) takze tie som dal spravit pre velomobily. Pre trojkolku som pridal este jeden zub, takze je to teraz 5 rovnych zubov na kazdej strane ovalu.
Ozubenia boli rezane na laserovej rezacke... dost drahe.
Ty kastle vypadají dost dobře. Kolik váží? A máš už vyřešené zasklení té docela velké plochy? Určitě z toho bude vidět lépe, než z většiny velomobilů. Jen to zasklení nebude asi jednoduché. U převodníků píšeš, že byly drahé. Můžeš prozradit, na kolik přijde jedna karoserie?
Karoserie su zatial cisty polystyren(10mm extrudovany) Hmotnost sa dost tazko urcuje pri tej velkosti. Okolo 2.5kg ked sa odvazim s tym nad hlavou :)
Koncova hmotnost bude vyse 28kg ak sa mi nepodari usetrit material... skor to vidim ze to presvihnem k 30-32kg.
Presklenie plexisklom(PMMA) 2mm hrubky.
Prevodniky po 35 eur. Je to 2mm hruby antikor ANSI304 Jedna karoseria by mala vyjst cca 350 eur- polystyren + sklolaminat.
To presklenie bude jeden ohnuty list plexiskla. len dufam ze vlozenie ako ho planujem pojde. Ak nepojde tak budem musiet vymysliet nieco nove... Sklo sa vlozi zvnutra a malo by drzat uz samotnym pnutim. Tamozrejme vlozi sa do silikonu, ktory to este navyse prilepi. Hadam nebude treba ziadne srobiky alebo nity.
sirka velomobilu 0.85m, dlzka 2,5m vyska 1.2-1.25m. Nebude to tak male a pretekarske... Bude tam dost objemny "kufor" - cca 150-170 litrov(podla toho ako sa na to clovek pozrie, nakolko priestor za sedackou je dost velky... Trochu nas inspirovala LEIBA ale tvar sme sa snazili urobit aerodynamicky cistejsi... Uvidime ako to nakoniec dopadne. Najviac sa bojim silneho vetra(bocny vietor okolo 18m/s by ma mal podla vypoctu prevratit... ale uz predtym sa moze stat neovladatelnym... totiz, ono to pripomina trochu kridlo profilom :) a ak mi zacne klzat zadne koleso bokom... A samozrejme, neviem ako to bude s teplom. Odspodu velky prieduch alebo dva prieduchy(nohami riadena spiatocka :) ) a vzadu ten kufor by mal mat mriezku pre unik vzduchu. Povrch asi nastriekam striebrenkou aby odrazal co najviac tepla...
spýtam sa bývalých kolegov ako sa chytajú sklá lietadiel na sklolaminát.
Na Alu rámy sa nitovali trnovými (trhacími) nitmi
To som videl... ale videl som aj to ako to vie praskat... PMMA nie je tak odolne ako polykarbonat. Avsak ma vyhodu lestitelnosti, odolnosti voci UV, tvrdy povrch- mensia tvorba skrabancov(sklo to vsak nie je)
Bolo by uzasne mat tam 0.5mm gorilla glass. Sice by zvnutra musela byt folia, ale bolo by to lahke a neposkriabatelne.
Z papiera urobeny "model" skla v mierke 1:1
samozrejme, tuna sme ho prilepili len na povrch. Islo o to pripravit sablonu na vyrezanie skla
Jak se v takovýdle rakvi řeší přívod čerstvého vzduchu pro motor a odvod vzduchu spotřebovaného? Jak se řeší chlazení motoru? Dá se ject nějakou smysluplnou dobu, nebo je to jako se starou ponorkou, která se musí pravidelně pro obnovu vzduchu vynořovat?
PS motorem myslím jezdce :)
:D
privod vzduchu otvor pre nohy- ten je velky a pravdepodobne bude mat maly spojler pre svyseny privod vzduchu. Uvazoval som aj o vyrezani prieduchu vpredu- zaroven by sa do neho umiestnilo i nastavovacie(uhol k vozovke) svetlo
Pre odvod vzduchu budu z bokov za hlavou dve dlhe strbiny prierezu cca 2x20 cm - odsavanie by tam mal podporit ich profil a prudenie vzduchu. Ak nebude stacit, asi dam maly ventilator. Chcel by som totiz spravit i malu chladiacu jednotku co by pouzivala lad v spojeni s cerpadlom a ventilatorom na klimatizovanie vnutra. Nieco taketo https://www.youtube.com/watch?v=ZAVvHzI8DxU samozrejme mensi zasobnik ladu(mozno 2kg by stacili) a vymennik by mohol byt mensi tiez... napriklad vodny chladic pre pocitac. Jedna sa o maly priestor, ten lad by mal vydrzat na vyse hodiny chladenia pokial nebude prilis velky prietok vzduchu vnutrom velomobilu. V tomto velomobile ma len malicky prieduch a zda sa ze staci https://www.youtube.com/watch?v=OJreLisEav0 Vetrak sa zda byt dost hlucny, ale videl som i tichsie.
Zatial si s tymto starosti nerobim, toto budem riesit az ked bude mozne testovat jazdu.
Pokud to Pietko vymyslel podobně jako se chladily velomobily, co mám vyzkoušené, zas tak velký problém to nebude.
Jedinkrát mi to přišlo už moc a to bylo s velombilem WAW s uzavřenou závodní kabinou za velmi horkého letního dne při jízdě přes město. Ten WAW tehdy neměl skoro žádný odvod vzduchu ven kolem hlavy, takže při venkovní teplotě 35°C ve stínu a neustálém zastavování a rozjíždění se v něm udělalo fest vedro.
Na druhou stranu Quest co měl kolem hlavy velký otvor měl vnitřkem průvan od spodních otvorů pro paty podél těla a kolem hlavy ven i při poměrně malé rychlosti. Za horkého letního dne mimo město to bylo překvapivě fajn, nápor vzduchu sice nebyl zdaleka tak silný jako na kole, ale ten průvan byl dost citelný a zároveň je prakticky celé tělo ve stínu v kastli, nepraží na tebe slunko přímo. Dokonce i v létě při jízdě brzo ráno kdy to ještě nasává studený vzduch od země jsem jezdil v triku a kraťasech, ale s šátkem na krku, abych se nenachladil, i když venku už bylo třeba 20°C.
Pokud ty otvory za hlavou Pietkovi zařídí podobný průvan vnitřkem, a vypadá to, že by mohly, problém s přehříváním by mít neměl. Možná se zpotí i za chladnějšího počasí než by se zpotil na kole (při stejném výkonu motoru), ale nikdy tolik, aby kvůli tomu musel zastavit a ochladit se.
Ad rakva:
Vnutri je to priestranne, toto nie je spravene ako rakva, alebo ponozka, do ktorej sa nasukas a nemas prakticky miesto pre ine pohyby nez slapanie.
Ak ste videli velomobil "Leiba" tak toto je podobne priestranne v priestore jazdca a trochu dlhsie, s vacsim nakladovym priestorom. Zadna cast je useknuta- take riesenie indukuje mensi odpor nez to co ma vzadu Leiba... https://www.youtube.com/watch?v=oOPmNc91jc8 12:20 - 21:30
Vymodelovaný to máš pěkně, ale ač nejsem aerodynamik, nedá mi to nešťournout...
Jestli se dobře orientuju v těch fotkách, je to odtah zvnitřku stroje ven. Ty "nátrubky" mi dávají (jen tak "selským rozumem") smysl v proudícím vzduchu (tedy venku), v relativně stojatém prostředí uvnitř stroje nechápu jejich technickou výhodu, krom toho že uberou vnitřní prostor.
Co jsem tak pochopil ze sledování Saukkiho velokanálu na YT, proti mlžení oken je důležité ofukovat to okno (zná každý kdo jel autem) a tedy mít náfuk (zvenku dovnitř) někde před oknem a proud vzduchu hnát na něj.
Aby mohl vzduch dobře proudit na okno (a tedy dovnitř) musí mít pohodlnou cestu ven (přetlaková kabina není výhodné řešení :-) ) a k tomu se dobře hodí výstup za nějakou boulí, která za sebou bude vytvářet oblast nízkého tlaku. Uplně nejjednodušeji - výstup v ocase stroje, mířící dozadu.
Ten otvor co máš v boku mi připomíná otevřené okýnko ve vlaku - spousta hluku, ale větrání spíš nic než moc. Vzduch který by potenciálně mohl otvorem procházet nemá procházet kam, protože venku už proudí ten venkovní pěkně podél karoserie.
Pokud teda nemáš v úmyslu ty náfuky dát zvenku směrem vzad, to by asi větrání pomohlo.
Ale byla by to kudla do zad aerodynamice stroje, řekl bych...
Odsavanie je podporovane prudenim vzduchu okolo karoserie. V zasade to prudenie generuje u vhodne tvarovaneho otvoru podtlak. Otvor vypada byt velky, ale v skutocnosti je maly- to preto lebo cela odsavacia dyza je vedena pod malym uhlom- to podporuje zvysene odsavanie. Netusim ako hlucne to bude na velomobile, asi zalezi od rychlosti. Ale myslim ze by to malo byt podstatne tichsie nez otvorene okienko na aute. Co sa tyka ubratia vnutorneho priestoru- je to minimalne. zabera to malo miesta v porovnani s objemom kufra. Natrubky sluzia na usmernenie odsavaneho vzduchu. Predlzeny tvar napomaha na usmernenie toku... okolo hlavy a predtym okolo skla.
Inak, toto som s bratom na aute otestoval. otvorili sme okienko, osadili sme do neho karton a do kartonu sme vlepili jednu odsavaciu dyzu. Problem je, ze obtekanie vzduchu okolo okna auta nie je dobre. Napriek tomu bolo pri asi 60km/h a vyssie citit ako sa tadial odsava vzduch z auta. (mali sme vypnute vetranie ale pootvorene predne okienka)
Co sa tuka vstupu vzduchu do velomobilu, to bude riesene odspodku.
Jestli to okýnko z boku máš na zužující se karoserii, tak budiž, tam by to mohlo mít nižší tlak zvenku a skutečně odtahovat, ale jinak mám o funkčnosti značné pochybnosti.
Pokus s autem bych bral s velkou rezervou - nejde jen o design toho okýnka, ale i o jeho umístění s ohledem na proudění okolo karoserie, prostě všechno souvisí se vším.
V práci máme jak odtahy (podtlak) tak chlazení ofukem vzduchu (přetlak) - ze zkušenosti můžu říct, že jsi schopen nasměrovat přetlakový proud vzduchu, ale odsávat jsi schopný jen (polo)uzavřený prostor, kde musíš čarovat s "výplachem" toho prostoru (tzn odkud přichází čerstvý vzduch, kudy půjde a kde zmizí do odtahu). Nasměrovat odsávání dýzou považuju za nesmysl - vzduch do odtahu bude mizet poměrně rovnomerně do určité vzdálenosti bez ohledu na směr trubky (vyzkoušej doma s vysavačem).
Pokud ta dýza bude vzduch naopak tlačit dovnitř, dovedu si představit že nasměruje proud vzduchu, který půjde po skle a dolů (díky jeho sklonu) a pak ho vypustíš ven podvozkem, ale aby to fungovalo, musel bys mít nějaké "nádechy" na bocích kastle, nějaké podobné řešení vespod, obracen 2x proud vzduchu který by šel vnitřkem "v protisměru" což se mi zdá jako proveditelné, ale v praxi komplikovaná blbost.
Pokud chci odmlžit to okno co máš na své konstrukci, udělám průchod vzduchu štěrbinou pod ním a zevnitř "límec" který ten proud nasměruje podél okna vzhůru, v podstatě přesně jak to vozí všechny auta.
Pokud budeš mít vstup v čumáku stroje, nebo nedejbože pod pedály (díry na odstrkování se při couvání) a odtahy jak jsou nafocené, nemá vzduch proudící skrz ten prostor žádný důvod ploužit se za roh a omývat zapocené okno.
Nemluvě o tom, jak efektivně by v tomhle směru mohl fungovat vzduch, co přišel od silnice (šance na vodní tříšť) a prošel okolo tvých zpocených nohou (alespoň část toho potu si vezme s sebou).
Ono nejde celkom o to kde sa nachadza taketo vetranie. Pri teste na aute to odsavalo zvnutra vzduch i na prednom okienku. Samotne obtekanie vzduchu sposobuje odsavanie na takto tvarovanom odtahu. Viete ako funguje sprej- prud vzduchu kolmo na trubicku sposobi znizenie tlaku nad trubickou a tym odsava kvapalinu v trubicke von a rozprasuje ju.
Nie som si isty nakolko dokazem odklonom trysky zmenit smer prudenia vzduchu- to sme neskusali. Ak sa nebude dat tak sa nic nedeje. Ak sa bude dat tak super. Mal som taky napad mat celu pohyblivu cast kanala a ta by sa dala nastavit niekde za hlavu alebo hned vedla skla. Alebo spojit oba kanaly a mat za hlavou priestorovo nastavitelne prieduchy- presunutim krytky by sa menila poloha odsavacich otvorovOd polohy za hlavou k poloham pri skle. Je to na skuseni, experimente. Davam ale za pravdu Jirovi- pockam ako sa ukaze spravanie sa pri testovacich jazdach.
Nad takym niecim ako ten limec okolo skla sme uvazovali. No ked otvarame dvere tak ide hore velka cast karoserie. To nema vela rieseni... zvlast ak nechceme aby to prilis zasiahlo do vnutorneho priestoru. Kedze uvazujeme i malej klimatizacii so zasobnikom ladu ako teplo absorbujucej hmoty na leto a maleho elektrickeho ohrievaca na zimne obdobie, myslim ze pritomnost ventilatorceka nie je vylucena. Tieto veci teraz neriesime. Bez testovacich jazd nevieme ako to bude.
Dovod preco ten vzduch pojde hore je ze podvozok bude mat pretlak a odsavanie vzduchu je pri vrchnej strane karoserie pri zaciatku okna. Nepojde najkratsim smerom? Myslite ze pojde pri podlahe dozadu do kufra a potom sa bude vracat spat a otacat sa znova spat k dyzam?flow simulacia ukazovala nejaky vir ale ten bol pred jazdcom. A problem simulacie bol ze sa nam nepodarilo simulovat efekt odsavania, program ignoroval odsavacie otvory. Vdaka tomu sa potom rychlost vzduchu v tom valcovom vire pred jazdcom pohybovala rychlostami v milimetroch za sekundu
To směrování na čelní sklo zespodu těsně podél něj tam bývá proto, že když vydechuješ, posíláš svůj teplý vlhký dech dopředu poměrně velkou silou - od začátku covidu se různě po netu objevilo hodně videí se schlieren zobrazením toho proudění, bylo vidět, jak rychlý a silný proud to je. Pokud tenhle vzduch trefí zvenčí chlazené čelní sklo, okamžitě nic nevidíš. Problém je to hlavně do kopce, protože ať směruješ vnější vzduch jak chceš, při drápání se do kopce rychlostí chůze už neproudí prakticky nic. Zato tvůj dech z tebe vystřeluje dopředu naopak ještě silněji, když do kopce zabereš. Takže vždycky bude existovat rychlost, pod kterou se to začne mlžit. Proto mívají všechny prakticky použitelné velomobily čelní plexi nějak výklopné nahoru, aby sis při nejhorším mohl otevřít škvíru, kterou se díváš pod ním. Funguje i pro ty typy mrholení co odmítají stékat ze skla atd.
Pokud dokážeš uhlídat, aby se ti nepotkával výdech jezdce s čelním sklem nějak jinak, než ofukem toho skla, tak ofuk vzduchem nabraným zvenku nepotřebuješ. Někoho jsem viděl zkoušet malé PC větráčky, nežerou moc, můžou stačit. Ale ani ty nepomůžou, pokud jen drapnou teplý vlhký vzduch někde v kabině a pošlou ho na studené sklo (plexi).
S topením bych taky počkal, dokud si nevyzkoušíš, v jaké teplotě ho začínáš fakt potřebovat. Můj odhad je, že při teplotách na nulou topení chtít nebudeš a i kousek pod nulou bude nejspíš snadné se obléct tak, abys ho nepotřeboval.
Ještě by výhoda té dýzy mohla být v tom, že pro vodu pršící do vnějšího okénka je cesta dovnitř velomobilu do kopce.
Ano na to sa myslelo- konstrukcia je taka ze voda sice moze vojst do toho otvoru pocas dazda, ale hned odtial vytecie von
Takisto, na vstupy co su zhruba pri hlave planujeme dat regulacne krytky na regulaciu rychlosti vetrania a smeru prudu vzduchu...
S regulačníma krytkama bych počkal, podle mě nebudeš nikdy potřebovat proudění snížit. Ani v mrazu si nemůžeš interiér zadýchat, zamlžilo by se ti čelní sklo, a v mrazu jedeš pomaleji, takže už to stejně proudí vnitřkem méně. Můj odhad je, že tychle výdechy budeš chtít mít otevřené vždy.
Herdek, oválnej převodník zvažuju vyzkoušet už dlouho, ale vyřezat ho laserem z plechu mě nenapadlo. (nevýhoda leháče, ty komerčně dostupný nebudou dávat smysl)
Jen takový dotaz, když vidim ty karoserie (moc pěkný mimochodem) jak se do toho poleze? Střecha vypadá pevná, zasklít to taky plánuješ napevno...
Ano... komercne su stavane na zabradlie :) my potrebujeme pootocit o 90 stupnov oproti tomu... ale na 4 nohom pavukovi sa to da. Avsak ja som chcel OVAL... vyraznejsi nez tie komercne. Ked rozpolim 42zubove koleso a vsadim medzi to po 4 zuby na kazdu stranu tak je tahanie stale bezproblemove. Problemy zacinaju pri 6 zuboch na kazdej strane polky ozubenia, a 8(co je najviac co som skusal je uz takmer nejazditelne(nohy doslova strielaju do nezaberovych faz, bez zamknutia pedalov k topankam by som nohy na pedaloch neudrzal.) Brat chcel skusit 5 zubov vsadit co to spravi.... takze budem skusat.
Ale 4 zuby na kazdu stranu su ako keby tam nic nebolo... zato mam pocit rychlejsej jazdy v porovnani s kruhovym prevodnikom...
Cele presklenie sa bude vyklapat i s kuskom cumaka smerom dozadu. Pri otvarani asi bude pomahat bud guma alebo pruzina, ale hmotnost toho otvoru bude relativne mala, takze by nemal byt az tak velky problem. Tym vznikne velky otvor pre vstup. Vyrezeme az po olaminovani vonkajsieho povrchu. Ten tvar by sa po vyrezani(alebo i pocas vyrezavania) pred laminovanim asi rozpadol.
Jak bude zajištěna sklopná horní část ke spodní?
Čtyřnohýho pavouka mám, ale 96x4 je i tak zjevně nepopulární rozteč.
Teď mám 40z a jsem vcelku spokojenej, máš nějakou zkušenost, jakej ovál volit/nechávat vyrobit?
Teraz tam mam po domacky urobeny oval 42zubov +2x4 rovne zuby. cca 19 stupnov uhol pedala od pozdlznej osi ovalu.
Toto funguje dobre pri sturmey archer dual drive na v zadnom kolese, 20" koleso(406), kazeta 11-34(9 stupnova kazeta). Dlzka kluky 170mm
Novy oval(rezany laserom) ma 42 zubov + 2x5 rovnych zubov- pri tom som si este neni isty o jazdnych vlastnostiach. Malo by to byt lepsie nez s 2x6 rovnych zuboch co bolo podla man na hranici pouzitelnosti. Uvidim ci toto bude dobre(alebo este navyknutelne), alebo ci budem potrebovat o 1 rovny zub na kazdej strane menej. V kazdom pripade, 4 rovne zuby necitim co sa tyka pravidelnosti tahania. 6 rovnych zubov som uz citil, 8 rovnych zubov na kazdej strane bolo vysoko neprijemne pre jazdu.
Z toho co som meral i moj pavuk ma podobnu roztec- 94mm na kraje dier cez uhlopriecku, velkost dier 10.15mm Sturmey archer kluky.
Tak jo, sednu ke CADu a začnu vymejšlet. S mou rychlostí ten současnej akorát stihnu dojezdit než to bude hotový.
Těch 19° jsem nevěděl odkud odhadnout, možná to zkusím vymyslet nějak lehce stavitelný a uvidíme...
skus pozriet toto http://www.noncircularchainring.be/pdf...
ja som sice isiel k extremnejsim ovalom, ale v zasade toto sedi. Inak pozor, na tych 90 stupnov- v studii sa rata s klasickym bicyklom.
my sme to nastavili podla Polchlopek optimal... ale mozmno sme mali pouzit podla Hull optimal... to by bolo 17 stupnov... asi nevadi. 2.5 stupna mimo...
Hull ma pomer osi 1.55, Polchlopek 1.214...
a ten nas 42+2x5 zubov ma pomer 1.374- sprava sa ako variabilne 42 az 58 zubove ozubenie.
Tak to se bude odrážet podle toho, jakej máš rozdíl mezí "směrem šlapání" (linka kyčel-střed) a tahovou větví řetězu. To se bude lišit i na standardních kolech, leháče na tom budou z principu různých technických řešení ještě různěji.
Otázka jak moc velkej rozdíl to může dělat...
To abych si udělal nějaký fotky, zkusil ty body zaměřit a pak spáchal stavitelnej převodník a pootáčel ho než se mi to bude zdát a pak asi zbohatnu na YT videu kde to budu rozpitvávat :-D
Tvar toho šišoidu ale rozhodně opíšu, jen těch variant je docela dost koukám. Varianta přepůlit převodník a vložit do něj dva přímý úseky se mi zdá docela humpolácká, ale to je vlastně ten "Hull" jestli to čtu správně...
To bych mohl zvládnout namodelovat :-)
Jen teda pořád nevím jak velkej, ten 40z se mi celkem osvědčil, ale jak to přepočítat na ovál...
Myslim ze tu je dolezita linka medzi stredom tahania a osou zadneho kolesa.
U mna su bederne klby prakticky na tej osi.
Zadní kolo na to nebude mít vliv (pokud máš cestou vodicí kladky).
Úhel mezi klikou pedálu a dlouhou osou oválu je vlastně "načasování" toho převodníku Pro to je důležitý ze kterého směru přibíhá ten silou napnutý řetěz a ze kterého směru tlačí noha (a kdy je to ten silově nejvýhodnější moment).
Proto je důležitý směr mezi poslední vodící kladkou a převodníkem (ve smyslu běhu řetězu).
Pokud bys měl kolo se zadním odpružením "high pivot" s vodící kladkou, komerční ovál ti bude zase uplně k prdu.
Teda alespoň do té míry, do jaké rozumím mechanice.
tu variantu s prepolenim som robil minuly rok. bol to len pokus. toto co som dal vyrobit je to iste, len z jedneho kusa materialu.
Jednak Hull, jednak Polchlopek su vlastne to iste, len je rozdielny pocet rovnych zubov.
V studii su i elipsoidne, i este zlozitejsie tvarovane prevodniky. Ale zda sa ze oval patri k lepsiemu rieseniu.
Nějakou dobu jsem měl na Azubu Max "silniční" eliptický dvojtác Shimano (vyrobený někdy začátkem 90. let). O kolik to otočit, abych se trefil do stejné fáze jako na stojacím kole, jsem spíš odhadoval, ale vyšlo mi to na přibližně 145°, tedy krásně přesně o dvě díry na pětipacce.
Do jaké míry jsou šišaté tácy lepší (nebo horší) než kulaté jsem ale nikdy podrobně nezkoumal. Měl jsem šišaté ale ještě i na horském kole, kde menší dva byly šišaté a největší kulatý. Teoreticky by při silovém šlapání měly mít trochu plynulejší záběr (což může být výhoda do kopce na klouzavém povrchu).
(tak mě napadá, že bych ty z toho MTB mohl taky někdy zkusit namontovat na azuba, taky jsou na pětipacku a jsou někde v šuplíku...)
ovály jsem řezal na vodním paprsku (jako fušku)
někdy v době "biopace" převodníků. Tak 1993-4.
byly na Favorití 3- pracku a použil jsem elipsu s poměrem 3:2. Bylo to cítit, (rozhazovalo to) možná tak 3:2.5 by byl lepší poměr.
Pokud by to někdo chtěl vyrábět, případně poptejte to řezání vodním paprskem, bývalo to výrazně levnější proti laseru (ale opět, v době kdy jsem tam dělal)
křivku v autocadu bych ještě měl mít, jenže na 5.25" disketě...
Vodny luc mal podla vyrobcu polovicnu presnost v porovnani s laserom... Tak to sme nechceli riskovat. Cena je naozaj mensia.
Trochu ma prekvapilo ze u lasery udavali presnost s "rozptylom 1%" lebo si pod tym neviem nieco predstavit. Vodny luc mal "rozptyl 2%". Rozptyl coho? To sme sa od nich nedozvedeli.
Tvar zubov sme skopirovali z original ozubenia :)
presnosť: no, oboje je v princípe "ploter"
Ten má nejakú presnosť, v podstate "absolútnu"
obvykle samotné pojazdy chodia v presnosti stotín.
Potom tu máme hrúbku "paprsku" - u laseru stále rovnaká, u vody sa s opotrebovaním abrazívnej trysky musí korigovať. To sa dá spraviť u vody s presnosťou cca 0.05-0.1mm.
Spravíš skúšobný rez, zmeráš posuvkou, nastavíš korekciu.
Posledná vec je, že rez v smere paprsku (laser aj voda) nie je rovnako široký hore a dole (napr taká 8mm oceľ), u silnejších materiálov nie je ani hladký.
Opat, dá sa nastaviť rýchlosť rezania, kde je kvalita rezu dobrá, ale nastavuje sa "ekonomická", čo by sme si hovorili.
V zásade- na pastorky a prevodníky čo som rezal z 2mm nerezu chodila reťaz v pohode, len u pastorkov som musel jemne prebehnúť pilníkom dieru pre "orech" šesťkolieska.
Ak chceš, možem vyfotiť laserový rez a rez vodou.
Netreba posielat fotky, porovnania som nasiel na internete... len mi nebola jasna presnost v percentach.
Rez laserom vypada skoro zrkadlovo... i ked podla toho co som nasiel nie je az tak dobry ako rez vodnym lucom... vraj po mechanickej stranke je povrch rezany vodsou lepsi, nema prasklinky? sposobene teplom. Na vyrezoch vsak nic nevidno, asi su tie poruchy mikroskopicke. Som zvedavy aky bude mat antikor zivotnost... ale ked sa robia duralove ozubenia|(70xx) a vydrzia roky, tak antikor by mal vydrzat minimalne tolko.
Este budem musiet pilnikom stiahnut boky zubov, aby retaz lahsie zapadala
laser Ti "zakalí" povrch, teda dalo by sa povedať že je blízko k vypáleniu autogénom+kyslíkom.
(na vacsie hrúbky sa kyslík používa aj u laseru)
máš následne u klasickej konštrukčnej ocele na reze povrch s okujami- napr ak chceš závit je dobré spraviť dieru čo o 1 mm prevrtaš a až potom režeš závit.
Voda... asi by som to popísal tak, že rozoberá materiál "zrno po zrne" resp ho prisávaným abrazívom odbrusuje. Výsledkom je matný povrch.
Ako zaujímavosť... vodou rezané dielce nie sú prípustné pre "dospelé" lietadlá, lebo sa z toho povrchu rezu možu rozbiehať únavové trhliny.
ako je to po tejto stránke s laserom neviem.
Novy oval nainstalovany na trojkolku... Tych 5 rovnych zubov miesto styroch uz citit, ale je to minimalne. Lahko sa zvykne. Akurat ze sa mi posunul dosah prevodovky do rychla. Stale vsak vytiahnem hore cca 12 stupnovym kopcom takze to az tak kriticke nie je.
Jak je to hlučné? Mám na mysli když ten řetěz připlácneš přes tu plochou stranu pěti článkama najednou místo běžnýho skládání po jednom?
Tam by mohla být výhoda toho skutečného elipsovitého tvaru...
Nie je ziadna zmena hlucnosti v porovnani s kruhovym ozubenim. Moj dojem je skor ten ze elipsoid bude mat menej priaznivy priebeh momentov... mozem sa vsak mylit.
V tom clanku to merali. Najlepsi vysledok mali pre oval.
Pridal som este polykarbonatove chranicky- neviem ci to nejako ochrani nohavice, ale myslim, ze to znizi moznost spadnutia retaze
Takhle nový to vypadá pěkný, jen nevim, jestli ten průhlednej plast bude dobrá volba i po běžném začunění.
Myslim, že to celkem ochrání nohavice před sežráním, řetěz před pádem určitě. (plánuju to samý)
Nezalezi mi moc ci sa to zaspini. Dolezita je funkcnost. Skoda ze nemali cierny polykarbonat...
To mi připomíná, jak jsem zase málem zničil přesmykač. Při přejezdu nerovností mi řetěz poskakuje tak, že když v tom okamžiku začnu zlehka šlapat a řetěz ještě není napnutý, je jistá malá šance, že poskakující řetěz se namotá do přesmykače. Jeden jsem tak skutečně odrovnal, ten aktuální jsem už musel rovnat a znovu seřizovat.
Pri takomto ovale si presmykac ani neviem predstavit.
Retaz mi nema tendenciu padat. Naprojektovali sme o nieco dlhsie zuby nez maju bezne predne prevodniky...
Ked nie je treba presmykovat na odlisne ozubenia tak preco tak nespravit.
jestli nepotřebuješ přesmykač, tak ti to teda fakt závidím.. taky jsem se na něj chtěl vyprdnout, ale u nás v krušných horách se to prostě nedá. nedokážu si představit jet kopec z Oseka do Loučné se zařazeným 42z převodníkem.. na normálním kole tam mám 34/34 a je to tak akorát - jedině, že bys měl i vzadu 42z megatalíř.. potřeba přesmykače mně (mimo jiné) dokonce i (snad už) definitivně přesvědčila držet se skoro standardní konstrukce velomobilu - tzn. tříkolky, protože páčka vyndavání podvozku u dvoukolky, která by musela být v milisekundovém dosahu, by na řídítkách okupovala místo pro páčku přesmykače.
vím, že jsi předtím zmiňoval, že s tím vyjedeš 12%
stoupání, takže vzádu máš asi nějaký megatalíř..
mám doma 1X kliky a na převodníku se střídá široký a úzký zub. překvapilo mně, jak obtížné je z tohohle převodníku řetěz vyháknout, když třeba sundaváš zadní kolo...
Nepotrebujem... pretoze mam Sturmey Archer dual drive v naboji. Mam ho nastaveny tak ze podradujem len do terenu, prakticky do 35km/h sa da ist na priamy prevod, a ked by som chcel ist rychlejsie tak zaradim planetovku do rychla. Stracam par percent v ucinnosti pri zaradenej planetovke... to je pravda. Ale okrem jazdy hore kopcom jazdim prakticky stale na priamom prevode. Dolu kopcom som skusal slapat na zaradenom hornom prevode(do rychla) ale trojkolka mi pride nestabilna nad 45-50km/h. Riadiace paky nie su to prave orechove... na velomobile bude volant :)
Takyto v podstate trojtac v naboji umoznuje mat jednoduchy prevodnik vpredu a kratke az stredne ramienko prehadzovacky vzadu. Kazetu mam 9 rychlostnu 11-34zubov. Zadne koleso mam 20" co vysvetluje pocet zubov prevodnika :)
Šlo by ten řadící náboj použít i elektrokole se středovým motorem alá bafang? Bo výkon krouťáku, že.
Výrobce neuvádí ani maximální dovolený převodový poměr, natož moment, takže nevím, co náboj vydrží.
Mám vyzkoušeno, že většinou nejde řadit v záběru, takže je potřeba nějak zařídit, aby se motor v okamžiku řazení vypnul. Vypnutí musí být bleskové a bez nutnosti úplně zastavovat kliky, jinak to bude neskutečná otrava. Zapnutí by naopak mělo být pozvolné a až potom, co kliky zaberou plnou silou, jinak hrozí poškození při případném proklouznutí špatně zapadlých západek.
Kdybych někdy dělal kombinaci motoru a převodovky, udělal bych si plynovou páčku, která by se musela držet, aby se motor točil, a dal bych ji na stejné řidítko jako řadicí páčku. Obě najednou by zmáčknout nešly, muselo by se přehmátnout, takže bezpečnost zaručená. Tolik teorie...
Naboje sturmey archer su solidne pevne, ist by to malo pre middrive s 250W motorom.
Radit pri zabere sa dobre neda ani ked tahas silno len nohami. Ale nie je problem zoslabit na sekundu zaber, alebo zastavit nohy uplne. Je to len jedno kliknutie.
Škoda jen, že mazání není olejem. Jinak ale vydrží celkem slušný zápřah.
Ten rozdiel mnedzi olejom a vazelinou nie je az tak markantny. Stara dobra vazelina maze prakticky vsetky loziska. So stratou mozno okolo 2% ale zasa netreba tesniace kruzky a doplnat olej.
Navyse, prevod sa da nastavit tak aby sme pouzivali stale priamy nahon kde sa straty neprejavuju a tie kde sa prejavuje mechanicka strata(dolny a horny prevod) nastavime do oblasti prevodov co sa pouzivaju malo.
Neřeším rozdíl ve schopnosti mazat, ale to, že olej vypustíš(popř.propláchneš převodovku) a následně naplníš olejem. U mazání tukem musíš převodovku rozebrat, ložiska vymýt,namazat a převodovku poskládat a hlavně přesně seřídit. Tohle né každy doma zvládne a v servise ti asi doporučí vyměnu za novou, nebo cena za "opravu" bude taková, že nová převodovka bude levnější.
Sturmey archer 3 stupnovy naboj je jednoduchy. https://www.sheldonbrown.com/sturmey-archer/aw...
To nie je ako Rohlof ci Alfine.
Ale ano, vymena oleja moze byt jednoduchsia.
Když víš co a jak, tak není nic složité, ale jak jsem psal, né každý má odvahu a hlavně nářadí na to, se do toho pustit. Mám zesílenou pětistupňovou, do které jsem naposled dělal praporky, protože samostatné se nějak nedaří koupit. No, už je kupovat ani nebudu. Maličkost za pár korun a možná právě proto je nekoupíš.
prevodovka za 75 eur. Nie je co riesit. I keby som mal kupit celu novu
A to já zas raději udržuju, než vyměňuju. Jednak přeplejtat kolo by se mi FAKT nechtělo a jednak by mi to přišlo jako dost sprostý plýtvání. Převodovka má bejt právě na to aby vydržela.
A i mazání vazelínou se dá udělat tak, aby to běžný franta uživatel s běžným nářadím na novinách zvládl.
Pamatuju bejvávaly maznice na torpédech, myslim že planetovka by to zvládla taky - jednou za půl roku natlačit trochu vazelíny, utřít co vyleze ložiskama...
Maznice na torpédech bývaly v místě brzdového obložení, protože tam se vazelína kvůli vyšším teplotám nejrychleji spotřebovávala (vysychala) a potřebovala častější doplňování. Kdyby se jí tam natlačilo tolik, že by lezla ven, tak by torpédo přestalo zabírat i brzdit. U planetovek je to podobné, vazelíny se nesmí dát moc, jinak se zalepí západky a přestane fungovat (stalo se mi).
Jo, kdyby byly všechny převodovky dělané tak, aby šly rozšroubovat běžným francouzákem, tak by byla údržba podstatně jednodušší, než když je potřeba svěrák a speciální klíč ve tvaru trojhranného kulatého sedmnáctiúhelníku...
Mně se onehdy podařilo na masivním sovětském kole Ukrajina oběhat to torpédo tak,že v tom náboji byla v místě těch zabíracích válečků úplně drážka a pedály se mi v záběru protáčely. Musel jsem tehdy vyměnit celé zadní kolo. Pak jsem ještě zjistil,že na to zadní kolo neobuji ten ruský plášť 28 z toho starého,protože ruská velikost 28 je menší,než ve zbytku světa. Když jsem sehnal český plášť 28,tak ten tam pasoval.
a tak zrovna volnoběžka konkrétně by se asi dala řešit konstrukcí, ale jinak máš recht - planety vycpaný na objem vazelínou by asi dost brzdily. A jelikož cyklodíly stále soutěží i s hmotností, naplnit obal kilem vazelíny by asi taky nebylo populární řešení.
Beru zpět, maznice by byla blbý řešení, rozebiratelnost výrazně lepší :-)
Za předpokladu rozebiratelnosti a uživatelské servisovatelnosti mi ale vazelína přijde lepší než olej: není třeba si lámat hlavu s těsněním (a jeho odporem). Gufera budou vždycky brzdit a přesto se přes ně vždycky nějaký olej dostane ven - zamaštěný kotouč je hnus.
Vzhledem k tomu, že v případě vykoupání se stejně s těsností nepočítá a olej je třeba měnit, zdá se mi varianta netěsnosti, kdy voda může zase vytéct (a vazelína, alespoň nějaká, zůstane), lepší...
Stare dobre maznice...
Kedze torpedo funguje trochu inak nez 3stupnovy naboj, ta vazelina sa tolko nemina. Rozobrat to ide, poskladat to ide... len odhadnut mnozstvo vazeliny- neviem ci odhadujem dobre :D
sry, že uhýbám od tématu nábojů ale jen bych se s vámi rád podělil o záběr z mého dnešního a předvčerejšího snažení. dělal jsem totiž přední vidlici pro fwd s fixním šlapákem. podle polystyrenovo-dřevěného kopyta,pokrytého powertejpkou jsem vytvaroval jednu půlku a nechal zatvrdnout. výsledek jsem zbavil přebytečné tkaniny a boky výlisku jsem opět pokryl powertejpkou, aby se na ně nechytila ta druhá půlka. výlisek i s kopytem uvnitř jsem pak otočil a fláknul na něj tu druhou půlku. takhle vzniknou dva zrcadlové díly, které se do sebe pak jen zacvaknou a slepí. po dlouhé době jsem zas využil vakuovací pytel - tkanina se potom na to kopyto hezky připlácne a člověk to nemusí chodit kontrolovat..
tj vidlice bude přímá?
nebo budou patky udělané tak, aby měla ofset?
bude přímá. upřímně nevím, jaký vliv to bude mít na stabilitu, ale patka s offsetem se tam dá dát vždycky.
Offset lahko nahradis sklonom ramien vidlice.
má v kuse s krkem a ploché, proto se ptám...
s touhle vidlicí bude člověk, co se stabilizace týče, odkázán jen na závlek. na stroji, co teď dělám bude jen celkem decentní (foto 1,kde je vidlice vzhledem k nosníku řízení a šlapáku - umístění šlapáku je označeno čtverečkem z powertejpky). na fotu 2 je vidlice jako taková, opřená o formu na kryt kola. ještě jí chybí sloupek. na (z pohledu pozorovatele) pravé noze je vidět menší defekt, taková nerovnost která tam jistě být nemusela a celkem bych si za ní dal do držky...
Sklonom osi sa to da upravit.
Akekolvek tvarovanie co zvacsi predsadenie kolesa ide vlastne proti stabilite bicykla. To sa potom kompenzuje vacsim sklonom osi karovania.
Na velomobile som zvolil kolmy sklon osi karovania. Kvoli stabilite bude dotyk kolies cca 40mm za osou karovania. Toto pouziva i velomobil LEITRA. Podstatne to vylepsi geometriu karovania (ackermanovu kompenzaciu). S bratom sme to simulovali...
Tak jsem dnes ve sklepě pobíhal kolem svého kola s krejčovskou mírou a porovnával to s plánem připravovaného highraceru, abych si ověřil, že jsem neudělal nějakou velkou botu v ergonomii. Měl jsem trochu obavy, jestli dosáhnu na řídítka, ale bylo to OK. Nějak jsem nemohl uvěřit, že mi sedačka 26/26 highraceru vyšla jenom o 3 cm výš než u 20/28 oceláče, ale u oceláče mám nešikovně řešený držák sedačky, která je poměrně vysoko nad rámem. Akorát střed mi vyšel někam do nebes (85cm), tak jsem předek sklopil asi o 3-4cm dolů a vypadá to OK.
Kolo má být v podstatě Oceláč Mk.II zdeformovaný do podoby highraceru, s páteří z roury 45x1,5.
Přijedeš na něm do Štemberka?
Pietkův sendvičový velomobil mi nasadil brouka do hlavy. úplně nejpůvodněji měl být můj streamliner totiž také sendvič. zamýšlel jsem použít celkem nevšední, ale podle mně vlastnostmi ideální, EPP pěnu. z plánu nakonec sešlo, protože jsem nabyl dojmu, že pryskyřice na tomto typu pěny nechce držet. před pár dny jsem se ale vydal do sklepa a jal se prohledávat pytel s uhlíkovými odřezky. je to drsná práce, protože je to jako hrabat se různými čepelemi, žiletkami, břity a v neposlední řadě jehlami. skutečně se mi ale podařilo najít zkušební kousek sendviče, který jsem dělal asi před rokem. zkusil jsem oddělit tkaninu od pěny a pěna se podélně roztrhla, přičemž mně v rukách zůstaly dva kusy tkaniny. na obou byla vrstva pěny, což bylo přesně to, co jsem chtěl vidět. na stránce penovedesky.cz (nebo wpa packaging) tehdy před rokem psali, že "prodej ukončen" to byl druhý důvod, proč jsem od sendviče upustil. nechtěl jsem to flikovat z modelářských desek (což jsem sice nakonec vlastně udělal ale v tomto případě šlo o model v životní velikosti ne sendvič). no ale minulý týden jsem se tam ze zvědavosti podíval a najednou tam ty velké, 2,4X1,2metrové měli. takže objednávka a v úterý byly u mně 2kusy. dá se hezky ohýbat bez rizika zlomení. i když tahle černá se dá jakoby "zlomit" ale ne že by praskla. spíš se tam udělá taková rýha, která po navrácení do roviny postupně zmizí. takže tak zavřené rádiusy, jako s tou z expandovaných kuliček s touhle nejdou. přidávám nějakou dokumentaci. 1. na pravé polovině kousku vlevo je vidět zbytek pěny po odtržení 2. desku jsem ohnul a zasunul do zkušební skořepiny 3. skořepina má 2m takže mi 1,2X0,4m zbylo. udělal jsem z toho tu velorex styl záď.
My pouzivame XPS (extrudovany polystyren)
Na extrudovany polystyren je mozne pouzit len epoxidovu zivicu. Havel Composites maju v ponuke zivicu specialne na to urcenu.
Aby na XPS ta zivica dobre drzala je dobre povrch prebrusit cim sa jednak vylepsi povrch a jednak ostane taky drsnejsi a zivica sa lepsie "zahryzne" Pozor, po bruseni sa povrch dost staticky nabije a ten prasok XPS je velmi lahucky. Preto treba povrch karoserie velmi dobre prefukat kompresorom, povysavat, poutierat zvlhcenou handrickou ci hubkou, aby sa povrch toho prachu zbavil.
Ak by sa mala pouzit bezna zivica... mozno i lepsia, ta polyesterova, tak sa XPS ako jadro neda pouzit, polyesterova zivica ho "zozerie". Ziadalo by to pouzit PVC penove dosky... tie maju uzavretu strukturu a nie su tak drobive ako expandovany polystyren.
Staronový stroj, který jsem po řadě jeho let ve sklepě, začal po odchodu do důchodu oživovat.
Dobrá, tak teda věc která mě při pohledu zajímá jako uplně první: jak funguje to řízení?
Rameno na kterém působíš silou "řídící" (od osy otáčení) je výrazně kratší než rameno na kterém působíš silou "vyvracecí" (od uložení), to se ti to nekříží/nepruží/obecně nezlobí?
Samozřejmě, že to pruží. Při té délce a duralovém materiálu trubek, co jdou k představcům, to trochu pružit musí. Ještě jsem s tím nejel rychlý sjezd s ostrými zatáčkami, ale poloměr zatáčení to má menší, než ta má stará ocelová.
Jsem myslel jestli to nepruží až tak, že by to kompromitovalo primární funkci řízení.
Ty máš něco proti spodnímu řízení? :-) Mě se vcelku osvědčilo
Na první pohled to vypadalo, že na tom je křeslo ušák :)
Dalsi postup na velomobiloch... Brat uz laminuje... Karoseria je zatial dost labilna, spevnenie pride s vnutornou vrstvou laminatu. Uvidime... hadam nebude treba rebra. Posadil dovnutra na zadny blatnik svojho syna(18kg) a vraj sa to len trochu prehybalo. Syn mu robil drziak na sedacku :)
Poviem vam... tie karoserie su krasne priestranne. Nestaviame to s ohladom na minimalizaciu prierezu/objemu. Skor nam ide o to byt vnutri v relativnom pohodli... bude to ako male auticko.
WOW!
Fakt pěkný.
Jen mi prozraď, budeš tam mít 12" kola, nebo mě mate fotka? Ty podběhy vypdaj fakt maličký...
16" vpredu a 20"vzadu
Musi vas klamat perspektiva. fotene dost zblizka mobilom.
no 16" taky nwjsou z největších...
Co tě vedlo nejít cestou "tradičních" 20"?
Skusenosti zo stavby lehocyklov- 16" kolesa sa mi javia lepsie ako 20"... zaberaju menej miesta pri otacani, maju mensiu hmotnost, maju mensi aerodynamicky odpor... O 12" som uvazoval... ale bol by problem vypliest koleso tak aby malo bubnovu brzdu(velky priemer flang na nabojoch...)
Lenze... mozno by sa dalo pouzit korucove brzdy a miesto bocneho ulozenia naboja pouzit vidlice... Pri malom priemere kolesa by to nemal byt problem... A 12 palcove koleso by sa lahko schovalo v trupe(bez otvorenych kufrov pre kolesa) bez obmedzenia uhlov otocenia kolies. Nieco co by som skusil ak budem stavat dalsi velomobil.
Zadne koleso nestiahnem pod 20" bez urobenia zlozitejsej mechaniky pohonneho systemu.
Pedal-elektricka prevodovka by riesila ten problem s mechanikou... avsak legislativa nedovoluje viac nez 25km/h a 250 W a uznate, 25km/h je smiesna rychlost v porovnani s tym co sa dosahuje slapanim... a 250W je nic ked je cisto elektricky pohon... chce to aspon 1000-1500W
Obe XPS karoserie su uz olaminovane. 1cm hrube jadro dava karoserii dobru tuhost. Malo by to podstatne zmensit vibracie stien v porovnani karoserie bez jadra.
Hmotnost cistej karoserie 12kg (bez zasklenia, kufrovych dvierok, pantov, vnutornej kostry atd.)
Este jedna vec. Je leto... a horuco. tak ma napadlo, taka mala klimatizacia na palube velomobilu by bola fajn, Nieco som pozeral na internete a nasiel som taky napad s ladom, vymennikom a ventilatorom...
https://www.youtube.com/watch?v=_1r1iQ5aOis
Mozno by toto stacilo pre maly priestor.
Skusal taketo nieco niekto?
Velomobily prej chlazení řešej průvanem takhle
3:55
https://www.youtube.com/watch?v=nu0dIRpOQVA
on zije vo finsku. teraz v lete bicyklujem do prace pri 30 stupnoch (z prace aj teplejsie) a nie je to sranda. Vzduch co ma ofukuje uz nechladi.
uplně to neporovnám, já z práce bi(tri)cykluju taky i v 35°C a popravdě mi chybí spíš stín. Jak se zastavim a přestane okolo mě být průvan, zpotim se jak dobytek během minuty. Takže bych si do vela právě pořizoval spíš průduchy. Ale samozřejmě zkušnost nemám...
Jazdil som pod touto plachtou, odspodu voľne prúdenie vzduchu a úplne som bol mokrý ako by som bol vo fóliovníku a to bolo okolo 20 stupňov. V 30-kách by som skapal pod plachtou. Na jar a na jeseň dobré, lebo nefúka na mňa.
Jsou to silně soupeřící požadavky: kastle má vzduch odklonit tak, aby obtekl hladce místo divokého víření kolem šíleného tvaru člověka. Jenže pak ti nevíří vzduch kole potícího se člověka. Když zkusíš nechat víc a víc vzduchu jít vnitřkem, tak čím víc se blížíš chlazení jako máš na kole, tím víc ztrácíš na odporu vzduchu.
To je právě ta krása techniky: dokonalá řešení neexistují, vše je otázka priorit a kompromisů...
Ak bude riesenie s kilom-dvoma ladu ako zdrojom "chladu" fungovat tak to nebude treba az tak velky kompromis. Iba co mi pribudne par kil hmotnosti.
1kg ladu spotrebuje pri premene z ladu na vodu pri 0°C cca 100W energie.
V izolovanom velomobile by to mohlo stacit na hodinu dve, mozno i viac na zlepsenie tepelnej pohody.
Nieco podobne som videl pre zimne jazdy- maly ohrievac o cca 50W vraj stacil pri ofukovani jazdca.
Nemám zkušenosti s velomobily s "pevným" deklem, jako je Milan, mám Quest. Při teplotách nad 10 °C jezdím zásadně otevřený, když se zavřu tím měkkým deklem (s hlavou ven), už je mi citelně horko (ten pevný závodní dekl ani nemám a nechci :-) ). Při teplotách nad 35 °C je ale na slunci příjemněji, než na otevřeném kole (protože člověk je pěkně ve stínu). Za jízdy po rovině příjemně profukuje dírami v podlaze, není problém.
Problém nastane, když se jede do dlouhého prudkého kopce rychlostí kolem 5 km/h a náporové proudění vzduchu ustane (a do kopce taky člověk asi vydává i více tepla, než po rovině, kde to třeba nemusí zas až tak moc drtit). Přemýšlím, že při nějakém upgradu si někam nainstaluju větráček z počítače.
Tak jak řeším tu kárečku za kolo, tak jsem si uvědomil, že si můžu "udělat" cizíma rukama a cizí svářečkou jednoduchý rám tříkolky tadpole. Zatím jen teoretické cvičení nemakačenka. A byla by rozkládací, né skladací, ale rozkládací. Dívám se na Palotovu práci s pohonem předního kola s horním řízením a na NightRiderovu nákladní tříkolku. Zadní nákladní náprava by byla prostě oddělávací od pohonné části. Síc bych možná pro zkrácení posadil nad nákladový prostor nad zadní nápravou pro zeleninovou bednu 40x60cm. Bedna nebo pytel by se trochu prostě zasunovala do šuplíčku. Představuju si to 16 nebo 20" vepředu a 16" kola zadní nápravy. Zatím u toho neřeším brzdy, asi budou muset být na všech kolech a zadní by mohla být na jednu páčku, což u hydraulik jde. Bo páčku na dvě lanka jsem jen kdysi zahlédl. Byla by to už podle popisu taková skůtr tříkolka pro délku, bedna by byla podélně. Rám by byl v podstatě kříž až málem téčko T. Ještě jsem si neměřil výšku síce apod., ale dalo by se to zvládnout na jakém základním profilu nosného jeklu? Spojení dvou jeklá nosného rámu bych "řešil" prostě násuvným kouskem jeklu s větším patřičným rozměrem a aretaci M8 šroubama. Dojezdový vzdálenost bez motoru počítám 10km k silu a se 40kg zrní v pytlech domů. Nečekám s tím vandrování. Prosím Vás je ta myšlenka schůdná svou jednoduchostí nebo su jednoduchý já?
Arnošt, nečítaj moje myšlienky!:)
Takéto by Ti zatiaľ nestačilo? Doska 55×56cm.
Predĺženie je jäkl 45×45mm 1 meter.
Něco takového, ale jako tříkolku, z boku desky by byly kolečka. Na jednostopé bych se bál dát dva pytle se zrním, takový balanc nemám. Ale pokud bych měl 4ks 16-20" vyhozených rámů ze svěrného dvoru, tak by možná šlo i tu Tvou verzi vzadu prostě zdvojit a byla taková protáhlá tříkolka. Samozřejmě rozdělávací, bo nemám kde parkovat a svoje Mini do sklepa svedu dolů taky jen s výraznější dopomocí. Jen se mi to zatím prohnalo hlavou jak mouše zadeček při nárazu do předního skla jedoucího automobilu :-D
Jen teda neznám metodu souměrného roztažení té přední vidlice na 135mm, bo už jsem jednu rozlomil a druhá se rozjela. Moju málem teda dvakrát odvezli...
Ano, nad tým uvažujem. Vlastne na každej strane takéto ako mám teraz a pod brašňami a na konci plošiny spojiť
Teraz je to bez zvárania. Na Bazoši sú tieto malé aj po 10-20 eur, no ale aj tak sa nazbiera-plášte, duše atď.
Ne že bych ti chtěl házet vidle do tříkolkových plánů, ale z vlastní zkušenosti...:
Vyřeš si parkování!
Tříkolka je, pokud má být v praxi použitelná, docela kráva.
Já parkuju v předsíni, ale to mi umožňují jen velmi specifické podmínky.
Komplexní pronášení někam do sklepa je blbej nápad už na papíře - každý futra jsou problém, vytáčet se chodbičkama který do sklepů obvykle vedou taky naprd a při nevyhnutelném nošení celé věci...inu, je to nápor na záda, těžiště máš uplně mimo, prostě svá vlastní sportovní disciplína.
Pokud je parkování problém, vykašlal bych se na stavění tříkolky, zejména pokud by jejím osudem měly být "jednou za uherák" 10km výjezdy do obecního JZD pro brambory.
K takovému účelu se dle mého soudu mnohem lépe hodí dvoukolový přívěs za kolo. Připřahneš za co se to zrovna hodí, dvě kola obstarávají balanc, těch 10km s tím odvezeš téměř cokoliv, výrazně snáz se to parkuje do sklepa a i rozebiratelná verze má šanci fungovat racionálně.
Tříkolka je relativně komplexní konstrukce, kde vůle (v každém rozebiratelném bodě) budou dělat neplechu a tři kola musí běžet spolu, jinak to bude žrát gumy a síly (nervy) jezdce. Nemluvě o výsledné hmotnosti, která s rozebiratelností poroste.
Nevím jakého jsi ročníku či kondice, ale sedět NAD nákladovým prostorem instantně znamená dost vysokou konstrukci, tedy mizernou stabilitu na křivolaké cestě, svižnější jízdě, nebo nedejbože obojím.
Dá se to samozřejmě kompenzovat šířkou nápravy, ale to zas kompromituje problematiku parkování. Posez je z hlediska jízdy chtěný co nejníž (věc která mě asi nejvíc dráždí na AZUBích konstrukcích - relativně vysoký posez). Samozřejmě pokud
"tadpole" je varianta s dvouma kolama vepředu a jedním vzadu, NightRiderův náklaďák je varianta opačná, tuším "delta" se tomu říká obecně, i když je možný že ten jeho "python" je vlastní kategorie.
Hydraulický brzdy rozhodně jdou roztáhnout na dvě kola, ale jak ti v tom pomůže páčka na dvě lanka fakt netuším :-)
Jak píše Sodoma: bude to těžké, neskladné (i rozebírací) a před každou cestou i po ní strávíš 10 minut skládáním a rozebíráním. Jestli ti to nevadí a máš pro takové vozidlo smysluplné využití, čti dál.
Zaprvé, trakce. Jestli to nemá na sebemenším kopečku prokluzovat, tak potřebuješ hodně váhy na předním kole - to znamená zadní nápravu co nejdál vzadu, ne že budeš sedět přímo nad ní.
Zadruhé, stabilita. Jestli se nechceš v každé zatáčce nebo na každé klopené krajnici převrátit, tak potřebuješ sedačku co nejníž (ne nad nákladním prostorem, ale před ním) a zadní nápravu buď hodně širokou, nebo hodně vepředu pod sedačkou (což je v protikladu s požadavkem na trakci). Nebo můžeš udělat tříkolku naklápěcí, ale tím zkombinuješ jízdní vlastnosti jednostopého kola s neskladností a vyšší váhou tříkolky a ještě složitější konstrukcí. Ale jde to. Asi největší odborník je Paul Needham alias Stormbird, naklápěcích tříkolek (pythonů) má několik a píše o nich na fórech Atomic zombie a Bentrideonline a na pythoním mailinglistu.
Problémy s trakcí i stabilitou řeší pohon na zadní kola, ale to je technicky podstatně složitější, nedá se to moc dobře rozebírat a buď to nemá moc velký využitelný nákladní prostor, nebo je to extrémně dlouhé (musí to být LWB).
Rozvětvit hydraulickou hadičku ke dvěma zadním kolům možná jde, ale počítej s tím, že to chceš rozebírat. Já mám zadní brzdy mechanické, lanko napojené plechovým háčkem a funguje to dobře. Nebo můžeš dát obě brzdy na přední kolo, třeba jednu ráfkovou a jednu kotoučovou.
Jak to popisuješ mi to trochu připomnělo co jsem kdysi viděl na netu a lákalo mě to. Zkusil jsem si vzpomnět, co to bylo, a nejlepší výsledky jsem dostal při googlení "organic engines cargo trike", vyhledat obrázky, nahoře je několik fotek červené tříkolky s nákladním boxem.
Má to nákladní prostor mezi koly vzadu, předek nákladního prostoru je šikmý jekl se dvěma klobovými oky. Na nich se naklápí pohonná sekce se sedačkou a krátkým jednoduchým náhonem na přední kolo. Řídítka jsou široká spodní, připevněná na zadní nákladní sekci. Tím pádem se nakláníš do zatáček celý, při zatočení doleva si jakoby lehneš na levou rukojeť řídítek a vzdaluješ se od pravé. Trochu divné řízení, ale výhoda je, že můžeš zastavit a nedávat nohy na zem - držíš se těch řídítek jako když na kole zastavíš u sloupu nebo zábradlí a chytneš se ho, abys nemusel dát nohy na zem. A přední kolo má dost zátěže pro trakci, sedíč přímo nad ním.
Pro rozebírání bych asi zkusil vyřešit nějaké vyndavání dlohého čepu z toho kloubu. Brzdy bych dal pákové na řídítka na zadní kola a dopředu náboj s řazením a protišlapnou brzdou. Kdyby pak řazení toho náboje šlo dát na rám před sebe trochu jak na starých silničkách, neměl bys nic co by spojovalo přední a zadní část dohromady.
Možná se tenhle design nehodí pro malou kompaktní tříkolku jakou popisuješ, možná funguje dobře jen s obrovskými co jsem všude na netu viděl. Ale možná to stojí za zvážení.
Našel jsem stránku s obrázky: http://bikecult.com/works/archive/10bicycles...
Prosím Vás a je taky ten závlek kritický na tříkolce?
Podobně jako na dvojkolce. Doporučené hodnoty se pohybují od plus několika centimetrů (řízení vepředu a symetrický zadek) přes něco kolem nuly (nesymetrický zadek), mínus kousíček (řízení vzadu) až po mínus hodně (python).
Mít ho špatně je méně o hubu než na jednostopém kole, ale taky to může dělat rozdíl od nestabilní přes divoké, živé, líné až po vyloženě těžké řízení. Pokud ale postavíš něco s předním náhonem a hodně zatíženým předním kolem co je zároveň řízené, ovladatelné to bude. Hodně váhy na řízení dokáže zatlumit kde co.
Jirko, ta červená tříkolka je Flevo- systém?
Trochu to tak vypadá, ale není. Na flevu se zatáčíš v pase, osa řízení ti jde skrz kyčle, sedíš na zadní půlce kola a nohama řídíš přední půlku kola. Tahle věc má celého člověka (krom ruk) na té předí zatáčecí/naklápěcí části. Nikdy jsem na tom neseděl, takže netuším, jak se na tom jezdí. Přijde mi, že těžiště přední části je poměrně daleko od osy řízení a ta je poměrně hodně zakloněná, takže bych čekal, že v malé rychlosti bude dřina s tím manévrovat - "lehneš" na bok do zatáčky a musíš se pak rukama zvednout zpátky nahoru do rovné jízdy. Jak to jednou trochu jede, odstředivá síla by měla pomoct. Fakt by mě zajímalo, jaké to na tom je.
Na rovině se překlápět moc nejde,ale jakmile se to rozjede tak pohoda.Jenom šířku nesmíš podcenit. Dělá to protiváhu při zatáčení.
To pak ztrácí trochu smysl ta konstrukce kvůli nutné dimenzaci šířky pro průjezdnost, kdy 1m považuju už za hranou, ale to Tvé provedení s budkou je krásné :-D Na jednu stranu, když vezmu to mé "plánované" provedení, tak ta zadní náprava by podle doporučení byla takovým výměnným vozíkem. Trochu jsem se díval na další možné zaplevelení sklepa, zaplevelit už víc bez výpovědi v práci nejde, tak po vyřešení přední pohonné vidle odnáším ze sběrňáku první dvě 16" na potkání cestou kolem. Souběžnost zadních kol by mi ohlídal sousedu vedle ze vchodu, který mi slíbil dovoz svářečky z chalupy, když do toho půjdu.
Když jsem se zamyslel, tak geometrie Palota a "vozíku" jen s odlišným konceptem pohonu předního kola je i toto
https://www.zoxbikes.com/zox-rikscha/#iLightbox[gallery-1]/13
Jen ten střed bych dal tedy na vidlu. Jen mně tak napadlo, ten střed jen na spodní vidli se nemontuje proč? Když je ten horní úchyt už za horní řídítka, tak je to odolnější v torzi nebo nevhodná páka anebo hmotnost jen pohonu dole? Předpokládám, že uchycení středu jen za nohy poháněné přední vidle způsobí asi větší "živost" pro těžiště.
Je to kvůli pevnosti: když máš na spodku vidlice kolo i šlapky, tak se pak veškeré namáhání koncentruje v krku těsně pod spodním hlavovým ložiskem. Když protáhneš trojúhelník nad horní ložisko, hodně to místo odlehčíš. Na živost řízení nebo polohu těžiště to nemá vliv.
I když, za určitých okolností to jde - nech si najít heslo "Sergey Zimin recumbent".
Jo, ta zoxí rikša je hezky jednoduchá konstrukce. Když tu páteřní trubku přiděláš na tři nebo čtyři šrouby (dva na předním příčníku, zbytek na zadním), máš rozebírání vyřešené. Jenom asi budeš potřebovat mít tu páteř vzadu vodorovnou a přidělat ji zespoda, aby nepřekážela nákladu.
Ten pohon předního kola oběma jezdci mne nepřestává fascinovat. Oba řetězy vpravo!
zox rikša -> proboha, to je (konstrukčně) ošklivé.
Ten zelený mohli alespoň "zlomit" hlavní rámový jekl šikmo dolů, ne kolmo - od sedadla nebo možná i od osy předního kola. Takto jim zbytečně vzniká koncentrace namáhání.
oranžová/ bílá dvojka je rozumnější.
Ale stejně mi to nedá. U koho se dá prosím Vás "objednat" ta přední vidlice pro pohon na tu šířku 135mm s úchytama na véčka i připraveno pro disk?
Tuším asi odvaz, ale víc než kovaný srp to stát asi nebude :-D
Koupit nevím, leda by šlo použít něco na fatbike nebo snowbike.
Vyrobit není tak těžké, jen musíš sehnat nějakou slušně robustní ocelovou vidlici. Nohy jí uřízneš ve vhodné výšce pod úhlem 45 stupňů a na vznklou cca elipsu přivaříš kus pásoviny ohnuté o 45°. Když si to správně vyměříš v nějakém jednoduchém přípravku, vzniknou na vidli nové patky s větší roztečí a dostatečně vysokým prostorem pro kazetu a kotouč. Kdybys to chtěl nějak pěkné, můžeš si ty nové patky nechat vypálit laserem i s dírama na kotoučovou brzdu vlevo a hákem na přehazku vpravo. Pak jen řízenš do háku závit M10x1 a máš to. Umět dobře svařovat, vyrobím ti to, ale na svařování přední vidle si teda rozhodně netroufnu. I s rámem kola bych váhal. Nákladní přivěs, to bych si troufl :-).
No, pokud mi nějakou doporučíš, tak ji koupím, ale asi bych se za Tebou prachsprostě nasáčkoval a ty lejzrové echt patky by si po užíznutí vidlice podle jednoduchého přípravku pak přivařil :-D Na moje šikovné ruce spoléhat pro přesnost fakt nelze :-(
https://www.koloshop.cz/odpruzeni,-vidlice...
Toto třeba?
A už jste někdo zkoušel z takovéhle vidlice přední náhon? protože mně se zdá, že když je to 135 už u korunky, bude to vadit při šlapání.. já jsem svůj pokus o vidlici rozšířil až na konci akorát tak, aby se tam vešel kotouč. ukázalo se ale, že 26ka je vepředu moc a že by kolu vadil při zatáčení vpravo převodník. čímž se dostávám k tomu, že budu dělat kompozitní vidli pro 20ku FWD (v nejbližší době). bude vypadat asi jako na obrázku. materiál bude asi uhlík, ale určitě by v tomhle stylu šla i svařit. to já teda neumím ale kompozitní zvládnu určitě, to už je natrénované.
A čemu by to mělo z dlouhodobého hlediska vadit, když se rozteč šlapání nebude měnit a v tomto uvažovaném pohonu by se používal šlapací střed 68mm?
Už jsem viděl přímo ošlapátkovanou převodovku v předním kole a hurá do ulic.
podle mně by ti ani nešlo otočit klikama, protože mezi nima je prostor 140mm. takže bys musel při každém šlápnutí přinejmenším vytáčet chodidlo dovnitř, aby jsi se té vidlici vyhnul, ale spíš si myslím, že by ani nešlo šlapat.
Tak na sběrňáku mají podle všeho oceláče 24, 28 a 26". Mám teda některé vzít, že by se té přední vidle nařezalo a dosvařilo něco jak Mlékův plán z karbonu?
Když jsem kdysi stavěl svoje první lehokolo (styl Cruzbike), použil jsem 24" vidlici z nějakého dětského horáka, normálně í roztáhnul a u vícekolečka to kladivem trochu zploštil a bylo to.
https://ishort.ink/7ddb
Omlouvám se, ale jako kovoobráběč nemám žádnou praxi a jsem proslulý pohromou prací svých ruk. Co je to prosím Tě "normálně roztáhnul"? Na nějaké závitové tyči nebo nějak "jinak" třeba až s použitím přípravku?
Pak mně ještě při "návrhu" napadlo. Stačil by jekl na rám 45 na výšku a 40mm na šířku pro kolo s jezdcem 110kg, bagáž 50Kg? A při pohledu z vrchu by rám mohl být i ležatý "kříž" pro zadní nápravu z letmých náb nebo rovnou vzadu rám alá čtverec s letmmýma nábama nebo už čtverec vzadu s "kárečkovýma" sekcema dodatečnýma "obloukam" pro standartní 100mm přední náby?
A ten "čtverec" by mohl být z uzších profilů? Vozily by se na tom pytle se zrním s uherskou četností.
Netuším teda úplně použité brzdy vzadu. Vepředu bude kotoučovka, co řeším i pro MINI na rohlíkovi.
A bude to časem rozhodně elektrifikované, ale jestli dát dozadu přední nábové motory nebo vyřešit azubí trubky už s namontovaným středovým bafangem na předndávání mezi koly, to zatím nemám anánung.
Jekl 45x40 bude stačit. Na bagáži nezáleží, protože bude přímo nad zadní nápravou a na namáhání hlavního podélníku se nebude nijak podílet.
Jestli chceš mít vzadu možnost elektrifikace, tak je nejjednodušší přizpůsobit rám na standardní přední 100mm náboje a ráfkové brzdy. Pak jenom vyměníš normální náboj za motor a kdyby to nestačilo, tak i druhý. Nevím, jestli se letmé motory vůbec vyrábějí.
V zájmu tuhosti (když tam má být pohon a brzdy) bych volil spíš čtverec než kříž. Příčníky 40x20 nastojato bohatě postačí, podélníky u kol 30x20.
Tak jsem si to zaznamenal. Děkuju. Půjdu teda po 20", ať to mám všechen ten pohon už skladem.
A ty trny na véčka se pak dělají jak? Normálně to zkanibalizovat z toho dětského kola a převařit pak na čtverec?
Jinak tedy profily na čtverec "jen" položit na beton a svařit? "Vepředu" čtverce bych pak pod příčný jekl 40x20 přivařil "ukotvení" toho rámového jeklu 45x40. Stačí adaptační jekl na čverci, co se zasune do toho rámového jeklu nebo to promyslet jako "objímku" toho rámového jeklu?
Dozadu bych teda pak ty hydraulické véčka z Mini a tam by šlo dát to "rozdvojení" na hadičku pro jednu páčku. I když to ve výsledku výrazně prodlouží nachystání smontování rámu a nasazení zadních kol. Dopředu asi lepší bude využít nabídky Jirky na ty laserové patky, do kterých by šlo zadní kolo s rohlíkem. Nějaký převod do pomaly by pak na šlapacím středu byl tak vhodný, ale né přehazka, na to sou ty kolečka rohlíka docela "drahé" :-D
Jo, trny na véčka uřež z nějakého starého rámu. Vařit jdou.
Jekly při vaření samozřejmě musíš důkladně sesvorkovat. Je jedno, jestli tvar někde o milimetr ujede - přesně musí být jenom kola. Patky proto vaříš na hotový rám až úplně nakonec a musíš si dát hodně záležet.
Pozor: jak jsem to minule psal, předpokládal jsem, že hlavní rámový jekl bude držet na předním i zadním příčníku. Jestli ho chceš přidělat jenom na přední, tak musí být 40x40 nebo ještě líp kulatá 40mm trubka, protože bude namáhaný krutem. Zadní příčník potom můžeš zmenšit třeba na 20x20, protože bude jenom podpírat korbu. Spojovací příruba bude nejslabší článek, tam to bude chtít nějak přeplátovat. Anebo bezpřírubové řešení: hlavní rámový jekl zakončený vidlicí na jedno zadní kolo. Kolo sundáš, nasadíš na jednu stranu nákladního modulu (druhé tam už máš), vidlici nasadíš do upínáku pod zadním příčníkem, druhým upínákem připojíš předek. Večer to doma zkusím nakreslit.
Rychlá čmáranice. Červené puntíky jsou přípojné body.
Té by v podstatě chyběl hák přehazky a šla by použít. Potenciální zádrhele jsou, že je na velký průměr kola a že je už u korunky hodně široká. Takže buď máš u šlapání kolena hodně daleko od sebe, nebo budeš muset sedět hodně vysoko.
Tření kolen mně teda nenapadlo, ale víc jsem v "nabídce" pevných FAT vidlic nenašel. To je vlastně pak 135 mm rozteč + 30 + 30 mm tloušťka packy = a jsme na potřebných 20cm mezi kolenama. To už pak řešit teda to "roztáhnutí" vidle dětského kola. To jde ale mimo mé ruce a výbavu mého nářadí ve sklepě. V podstatě ta uvažovaná vidle ke koupi by se fíkla svislýma řezama "podél" vnitřní strany packy a packy se pak "podhodili" pod nové hrany. A pak jsme na kolenovém rozumném prostoru. Svářet by to šlo, ale asi by se to muselo zapasovat do přípryvku s geometrií a zabodovat před samotným svařováním. To to bys prosím Tě udělal?
Ono by to fungovalo, kdybys stavěl něco, kde stejně budeš tak vysoko, že při pohledu z boku jsou tvoje nohy mimo tu vidlici v celém cyklu pohybu. Pak stačí navařit hák na přehazku a je to.
Pokud nejde sedět tak vysoko, tak sehnat co nejužší vidli, klidně 20" nebo naopak 28", to je jedno, a jak jsem psal výš uřezat nohy a navařit plechy tak, že ve výsledku jen cca půlka výšky výsledné vidle jsou původní nohy a pod nima je to rozšířené kolem kazety a kotouče. (Pro 20" cca kolo to bude polovina výšky.)
Možnost číslo tři pokud umíš dobře svařovat je troufnout si udělat si celou vidli na míru. Vysoustružit krk, zbytek poskládat z jeklů a plechů. Takovou vidli má přední náhon na našem B2B tandemu a funguje, i pro tak enormní zátěž.
Ďakujem aj ja za usmernenie. Mám nachystanú 7-rýchl. Shimano prevodovku + dvojst.Remerx ráfik 32 dierový, tak budem potrebovať prichystať vidlicu na 127mm.
Shimano je zapletené horko-ťažko.
Môže byť zapletené takto alebo môžem očakávať problémy?
Sapim špice a niple (pod niple som dal nerez podložky) boli hore bez drážky, takže no...
Mám aj vyskúšané, funguje dobre.
mám špatný pocit z výpletu který "ohýbá" dráty u niplí.
Nevím zda by Ti pomohly niple pro úhlové vykývnutí drátů, myslím že se jmenují Sapim Polyax.
Je to kombinace kulové dosedací plochy niplu + kuželové podložky. (není na tomto obrázku)
Takto od pohledu si myslím, že uhel 12 stupňů překračuješ.
Oblíbený problém malých kol, tady navíc podpořený velkým nábojem.
Zdravé to samozřejmě není, na stranu druhou smrtící to být taky nemusí - mám podobnou věc na kolobrndě (12"+12") a drží to roky roky bez jakéhokoliv zásahu.
Teda s tím rozdílem, že já to páčím spíš do stran (dráty s nekříží - není proč).
Ďakujem.
Podložky som dal obyčajné, ploché nerez nech sa to nevťahuje do otvorov. Tieto ráfiky asi ani nerobia s vložkovanými otvormi, ako si tu doporučoval niekde v inej téme.
Niple sa mi nepozdávali. Hlavičky boli nejaké menšie. Nemal som možnosť ich vidieť fyzicky, tak som bol rád, že mi urobili na mieru.(Poštová zásielka). Zase vieš, na moje "hókusy-pókusy". Doteraz som išiel na 20 špicov obyč. ráfik, tak dúfam, že tú záťaž prevodovky 32 špicov a dvojsten. ráfik znesie.
Sapim, menší hlavička bez drážky---> podle katalogu "upside down" pro spec. ráfky.
já se s ním nesetkal ale v konečném efektu asi fungovat budou.
https://www.sapim.be/sites/default/files/Sapim...
str.30.
ad kalíškované ráfky... mám 130 kg, klasické kolo s často naloženým nosičem, to požadavky rostou.
Pokud se ti nezačnou rozbíhat prasklinky od děr pro niple je vše OK.
Áno, kalíškované. Hneď mi to nenapadlo. Mám niekde zapísané tie doporučenia čo si sem dával na špice a ráfky kedysi.
Matičky asi schválne poslal také, predpokladal asi podľa dĺžky špicov (120mm), že tam bude asi náklon.
Ďakujem
No a koliesko má za sebou prvé kilometre (cca 30).
Funguje dobre a pekne radí. Cvrkot je jemnejší (takmer ho nepočuť) ako u S-A.
To na druhém snímku vpravo nahoře je šiška chleba (čičo?)
Ta bílá roura co trčí od pedálů dopředu...to je na pomalé chodce co nestíhaj uskakovat?
:) Aj na to.
Držiak na ten demontovaný štít
Jo tohle... :-D
Já furt zapomínám, že to není hotová konstrukce a vývoj stále probíhá :-)
Co ta převodovka? Nechtělo by to větší talíř? Obvykle nebejvaj zpřevodovaný na takhle malý kola...
Chcelo. Len na 7-ičke musím ešte zlepšiť kondíciu aj teraz, aby išiel 30 a viac po rovine.
Mám tam teraz 46:16 zubov a veľmi sa ani nezmestí.
Také Efneo 38 zubové by som zobral, ale 500 USD je dosť.
Efneo jsem zvažoval taky když jsem ještě měl Alfine-8. Když jsem ho ale zkusil objednat, měli tak dlouhý dodací lhůty, že jsem v rámci čekání ušetřil na Rohlíka.
Ale jestli si ten excel kde jsem to studoval pamatuju dobře, rozsah měl bejt snad ještě větší.
Otázka co by to udělalo v kombinaci s tou převodovkou vzadu - Rohloff je snad jedinej, kdo se zabývá limitováním převodování na vstupu, ale to nezamená, že ostatní výrobci tam žádnou limitaci nemají.
Myslim technicky, obchodně-záruční kecy jsou nezajímavý :-)
To efneo se mi líbí taky, ale použít nábojovou převodovká jako do středu, podle Stridy, taky nevypadá jako blbý nápad a nabídne to hodně variací převodů. Vzhledm k samodomo konstrukci to nemusí být nutně v samotném středu a je 120 - 130USD
Jak na to tak koukám, křížení přes jeden by asi bylo lepší než přes dva, ale to je jedno, fungovat to bude. Na skládačce mám úhly podobné (trochu větší kola, ale křížení přes 3) a taky drží.