Takže moje ECO se dostalo do fáze těsně před konečným řešením, rám je ve stavu posledních milimetrů kroucení.
Ale protože mám letos výročí, kdy se každý český chlap, čest vyjímkám!, třikrát ožere. V práci, doma a s kamarády, popř. i se sousedy ještě. Takže jsem dostal povolení vyplundrovat nehmotné vlastnictví. Prosím Vás o postřehy s koupí nového leháče, původně jsem si chtěl koupit do budoucna tuněný bazarák, ale mám v nějakých mezích i na nový.
Zatím jsem jezdil jen na seřízení nenáročném neodpruženém ECU. 10cm bláto vždy jen čirou náhodou, z terénu jen kamenité cesty v dešti jako hardkóre. Jezdím, z mého pohledu, často natěžko vlakem přes nádraží kategorie cyklistika friendly...
Takže mi vrtá hlavou naše nejčastější dvojice výrobců a vzrůstající cena, která se nedá nějak "interaktivně" konfigurovat v objednávce. 26"x26" mi připadne i při mé výšce už vysoké, su zvyklý na židlovou výšku 20" kola, že. Ale u 20"x20" je vyšší potřebnost převodovky pro ohýbání pramínka přehazovačky. Nějaké kilo neřeším, cestovní váhu mašiny mám 20kg.
A nyní proč žádám o postřehy s koupí nového stroje. Protože dobře 3 měsíce nejméně je dodací lhůta, při které bude asi pořád zákaz cestování k vyzkoušení.
Prosím Vás o Váš letošní pohled na výběr kola podle mých návyků a Vašich preferencí. Děkuju předem.
Říkáš, že máš výročí? Jdeš si udělat radost? Pak jdi do leha s Rohloffem. Nějaké to "kilo" neřešíš, tak budeš mít po startostech s hazkou :-)
JJ, u 20"-20" s převodovkou natvrdo počítám. Mají to lidi v mém okolí jako Milan-P nebo Radek, že. Je se koho zeptat.
Nyní je takový debilní čas, že si musím namyslet nějaké konfigurace a konkrétně se na ně zeptat, bo emajlem je to dost nadlouho.
Na tříkolce 20" mám vepředu trojtác 51/?/22, vzadu 11-34. Tu 22 dopředu jsem tam dal kvůli kopcům. Hazka Deore to "skoro" pobere, jen nesmím dát 22/11 až 13. To se pak courá řetěz po zemi, ale to vidíš. S ramínkem nikdy problém nebyl, snažím se udržet v hlavě, abych nesjžděl šikmo z pravého chodníku.
Ve vlaku nevím, v případě nutnosti bych ji asi poskládal - Tricon od Azubu
Ještě mně napadlo cestování s tříkolkou ve vlaku. Máte prosím Vás někdo častější zkušenost? Taky mně to vrtá hlavou.
Když naložím trojkolku na delší cestu, má kolem 50kg.
Nedovedu si představit, jak ji nakládám do vlaku. Proto jezdím všude po ose. Jistě, je to dřina, ale po cestě vidím, a zažiju, víc, než během přepravy u okna vlaku.
Už jsem to nekde psal - cesrování s tříkolkou vlakem je velmi obtížné.Já to vzdal.Před pár lety jsem jel na NaKolácký sraz v Rožmitále pod Třemšínem z Přerova vlakem přes Břeclav a Brno do Prahy a pak po ose.Než tříkolkou vlakem,to raději autem s přívěsným vozíkem,nebo po ose tam i zpět.
Máme doma Apuse (20/26) a je tosuper kolo. Potom jsem si pořídil Ibexe (26/26) i když mě varovali, že jsem na to moc malý. Měli pravdu, naštěstí Ibexe zdědil syn a tak pomalu zvažuji koupit Mini (20/20), protože na něm je to největší zábava. Rozhodně bych si ho pořizovat s převodovkou, ale ještě chvíli to počká, protože úplně nejlepší zábavu ti dopřeje Twin, pokud máš někoho, koho ježdění taky baví a to já naštěstí mám.
Ještě tako věc jako zkušenost s bazarovou koupí ohledně životnosti rámu. Bylo tady několik zlomených rámů ojetím. Jen jsem nedohledal kolik těch tisíců kilometrů nájezdu je kritických. Prosím Vás koupili by ste kolo s 3000km nájezdem s uvažovaným metrákovým jezdcem?
Když už mi azubáci řekli, že se časem každý rám zlomí.
Mně Azubáci kdysi říkali něco ve smyslu, že rám lehokola počítají na 50 tisíc km. Můj Ibex z 2009 vydržel za 8 let něco přes 75 tisíc, ale jako u všeho bude hrozně záležet kdo a jak na tom jezdil... já míval 75 kg a jezdil v 99% po asfaltu...
Prosím Tě a jezdíval jsi hodně na těžko?
Spíš naopak. Standardně Ibex vozil jenom mě a malý baťůžek na nosiči. Většina kilometrů do práce a zpět. Cest, kde by bylo lehokolo opravdu naložené, bylo jen pár a nic extrémního.
Na druhou stranu asi málokteré lehokolo odzávodilo víc kilometrů. Pominu-li asfaltové záležitosti jako 24h a triatlony, tak přežilo 2x Hornettlon a 3x Eposurvival. :-)
V principu proč ne, to záleží kus od kusu na stavu. Jsou lidi co se k věcem chovaj slušně a ty je ještě přežijou. Pak jsou vandalové, co dokážou za čtvrt roku zničit i kolejnici zalitou do betonu...
Rozmysli sobě, jak a kde chceš jezdit. Mám na tříkolce 3,5k, vlakem jsem jí vezl jednou jedinkrát.
Jsou vlaky kam to naložíš, jsou vlaky kde budeš zápolit s dveřma. Tříkolka je relativně široká nápravou a když jí o 90° pootočíš, zase trčí vršek sedačky. I uvnitř pak prostě zabírá prostor, jednostopý stroj je v principu placatý. I tak jsem tu někde četl, že na cestování vlakem lepší horní řízení, což popravdě vůbec nevím, jestli někdo u tříkolek dělá (nečekal bych to).
Největší omezení třístopého stroje jsou ale lesní cesty. Standardní vyšlapaná pěšinka je ti úzká, tlačit obě přední kola mlázím podél je velmi vysilující, pokud ne rovnou nemožné - chce to jakous takous cestu. Ani 20" kola nejsou něco, co bys mimo zpevněné cesty uplně chtěl, i když přežít se samozřejmě dá ledacos.
Zadní kolo mám 24" a i tak jsem klasickou hazku nechtěl právě s obavou o napínák, plus vůbec řetěz těsně nad zemí, prašnost... Prostě to můj technický duch neunesl. Nějakou dobu jsem jezdil s 8 alfinou a později za hříšný peníz upgradoval na Rohlíka (hlavně kvůli rozsahu, přesmykač a vícepřevodník jsem zavrhl).
Pokud si chceš k výročí udělat radost a nechystáš se závodit (a tvůj rozpočet to unese), pořiď Rohlíka. S malým kolem tě nebude podvazovat minimální převodový poměr převodník:pastorek.
Pokud by ti nevadila potřeba širších průjezdných profilů, šel bych cestou tříkolky: jezdí se s tím jako s autem, na semaforech nemusíš sundavat nohy ze šlapek a chytat balanc, s převodovkou si zařadíš na místě co potřebuješ (vlastnost k NEZAPLACENÍ!!) a dá se i ledacos převézt, ať už na nosiči, nebo jako potah přívěsu.
Zkušenosti s jednostopým lehem (zatím) nemám, ale s nákladem bych se bál že to bude zlobit. Ale to ti tu poradí spíš jiní :-)
Já mám AZUB Apus, 26/20, s DualDrivem (už se nedělá). Převodovku bych chtěl každopádně - možnost zařazení na místě.
Má to 23 kg, dneska když se dodávají víceméně jen kotoučové brzdy, by to bylo možná o kousek těžší. Na moji výšku 178 cm je to tak akorát.
Ještě jsem zkoušel nějakou verzi Maxe 24/24", to docela šlo, ale zvítězil Apus. Jen ve 24" je lepší výběr předních vidlic. 20" vzduchová se dělá jen jedna, když jsem já kupoval kolo, tak nebyla žádná. Vyměnil jsem pak pružinový zadní tlumič za vzduchový, byl to výrazný pokrok.
Už jsem se konkrétně po různých dobrých doporučeních zeptal na funglové Mini s převodovkou, SONe, brzdy Avid BB7, nosič, nějaký UnAir tlumič dozadu plus drobnosti a čekám na result. Asi to hodně pomůže ve strategii rozhodování :-D
Azubáci tuším umí montovat i Pinion, kdybys měl zájem. Ten umí ještě o stovku větší rozsah než Rohlík a nehrozí tam úniky maziva na brzdový kotouč. Plus je to ještě o stupínek větší frajeřina :-) Taky je to dražší sranda no... :-(
Ale to už bude chtít myslet dopředu, protože Pinion ti zabije možnost středovýho elektropříšlapu.
Takže ptal jsem se na verzi přímo s pinionem, bo je tam jen několikatisícový příplatek na rohloffa, u kterého bych dal dopředu dvojtalíř a pak ve srovnání s alfine11 ztrácí na potřebnosti. U nás jsou kruté zářezy řek napříč naší vysočinskou vrchovinou.
Jinak jsem se ptal na přímou náhradu v případě ECA Metisem, jednoduchá údržba, a obdobně jako Mini vybaveného Alexe. Budu mít snad během týdne asi jasno o hodnotě pytlíčku s dukáty :-D
Předběžně jsem si to počítal a vozíček bude asi nějaký základní a bez nového malého lehkého stanu... Ale to už je o prioritách a nemusím mít novou vzduchovku, že :-D
"Takže ptal jsem se na verzi přímo s pinionem, bo je tam jen několikatisícový příplatek na rohloffa, u kterého bych dal dopředu dvojtalíř a pak ve srovnání s alfine11 ztrácí na potřebnosti."
Tady jsem se trochu ztratil, jaký že pohon to teda poptáváš? :-)
Porovnával jsem rohlíka s pinionem a rohlík vycházel jen bezvýznamně levnější. Tedy podle euro shopu Azubu je v hodnotě smutného psího pohledu na moju :-D Takže jsem poptal rovnou piniona. Jako alternativu k tomu vidím až pak výrazně levnější kombinaci dvojtalíře s alfine11.
Pokud bych na pinio variantu měl, tak bude v budoucnu jednoduchá elektrifikace, bo bych namontil dozadu nábojový motor a vymalováno. Pro škaredohlídy by to samozřejmě v mém případě byl přebuzený elektroskůtr :-D
Jestli jsem tedy pochopil otázku. Poptal jsem ceny Mini a Alexe a pak lowcost variantu Metise. Tedy vyžádal jsem 3 různé kalkulace.
Jo tak to už mi dává smysl, jasné.
jen si ještě dovolím poznámku: když jsem kdysivá studoval nábojový převodovky a co jsou zač, dopátral jsem se k poměrně obecnému tvrzení, že Alf8 je poměrně robustní věc, ale Alf 11 už moc ne. Takhle z hlavy už teď nedám v čem tam měl být háček (který možná už neexistuje, je to pár let co jsem to študoval a i tehdy ty fóra už byly trochu staršího data), ale doporučuju zkusit pohledat nějaké současné informace.
Byť by ses rozsahově mohl s dvojtalířem a Alf11 dostat na Rohlíkové hodnoty, Rohlík samotný má docela stabilní pověst nezničitelné součástky. A pak je tu teda ještě fakt, že Rohlík se deklaruje jako MTB náboj, zatímco Alfiny jsou deklarovaný pro "městská kola". Rozdíl bude zjevně v celkové odolnosti, který ale na leháči dáš asi víc zabrat (nemůžeš se postavit do šlapek a ztlumit nerovnosti v kolenou - ležíš jako balík a všechny rázy nerovností narážejí do setrvačné hmoty jezdce). Odpružení samozřejmě pomůže.
A ještě uplně mimo: když jsem potřeboval rozšířit 309% rozsah Alf8, docela seriozně jsem přemýšlel osadit dopředu Efneo, což je v podstatě třírychlostní převodovka do šlapek - z jednoho převodníku vyrábí virtuální trojtalíř.
Nakonec z toho sešlo, neb jí tehdy neměli skladem a než se ozvali že jsou k dospozici, měl Rohlik navrčeno už prvních 500km.
To efneo bez dopravy z Polska za 499 doláčů je zajímavé. Kombinace efnea a alfine8 taky nevypadá pak úplně špatně, když vezmu parametry toho efnea a zpočítám rozsah.
Takže pokud nebude na nový rám s převodovkou, tak se budu muset zaměřit na bazarovou koupi leháča a doplnit když tak převodovkou nebo tu převodovkovou možnost úplně vyloučit. Těžko ale předjímat, ještě nevím pořádně nic kalkulovatelného. Každopádně si pak udělám nějakou tabulku kombinací pohonů v poměru k ceně a předpokládané potřebnosti údržby. Mám kancelářské pazoury, že.
Koupil jsem si nové kolo jen jednou v životě, a tomu jsem ohl zadní vidli za 2 měsíce na parkovišti u hřbitova... Jsem napnutý jak ten rozpočet, jak to vyjde, jestli nemám nosánek moc nahoru.
Hlavně si rozmysli, co chceš a co tě limituje. Zatím operuješ s dost velkým rozptylem od Piniona po klasiku.
Všechna řešení mají svoje pro a proti. Některá jsou luxusní, některá levná, otázka trvanlivosti samozřejmě taky existuje...
Pinion potřebuje vlastní úpravu rámu, Rohloff můžeš namontovat kdykoliv později místo klasiky na drtivou většinu rámů. Alfiny tuším počítají mazivo v převodovce jako "doživotní", což bohužel neznamená, že to v pubertě koupíš a o padesát let později tě s tím zakopou...
Zkrátka to není jen o naskládání převodových poměrů do excelu a výběr nejvyššího čísla (na YT je video tříkolky s Pinionem vpředu a Rohloffem vzadu - fakt nechápu proč to někdo udělal) a i parametr ceny může být z dlouhodobého pohledu dost relativní.
Tuhle jsem se například dočetl jakým fofrem jsou někteří specialisti schopní odepsat ty velkorozsahový dvanáctipastorky a co to stojí a to se ti najednou Rohlík zdá jako ekonomická volba...
Doživotní znamená, že když umře Alfina tak se musíš zastřelit sám ;-)
To operuju s dost velkým rozsahem, to ano, ta běžná dostupná jednoduchá řešení mám a znám. Chtěl bych jen vidět rozdíl v provedení, když se ždímnu. Je to ale dost pěkná starost, utrácet za něco "potřebného", než se starat, jak se do tohoto bodu dostat :-D
Rohlíka neodsuzuju, pinion zvažuju jako možnou variantu, mám rohlíka za etalon od začátku lehokolové touhy, tady slouží někomu i přes 20let, což se o pinionu říct nedá, že :-D Neřeším ani tak levné nebo komfortní řešení jako spíš známou jednoduchou údržbu a riziko podstatně náročnější údržby, bo su spíš jezdič než vrtal. Na kole si užívám "svobodu ducha". Prostě když bude na pinion, tak bude i na rohlíka a místní preference jsou jasné. To zatím ještě nevím, ani jestli ve výsledku bude vylepšovaný bazar nebo funglovka.
Alfine11 jako městský komponent je více než dobrá rada, za to dík.
Syn mi třeba řekl, nejdříve ty nejdražší věci na jezdící základ, do ceny se vejít klidně i použitím šuntu, který už v průběhu příštích 3 let, co to bude určitě sloužit, nahradím. Rozdíl v pohledech na nákup je tedy široký.
Ve výsledku bych nejradějí komplexnější cykloturistično se skladným stanem a vozíkem.
Preference mi byly doporučeny celkem shodně jako volit Azub pro i rozšířenost třeba, Avid BB7, rohlík a SON pro dobíjení powerbank. Zvolil jsem zase variantu 20-20, nízký síc a jeden rozměr náhradních gum, na které nyní jezdím, popř. při menší odvaze jednoduchý lehký Metis, o který bych se tak "nebál". Natěžko dám celkovou cestovní hmotnost bratru 140kg, což je hodně důležitý parametr.
A do toho vzpomenu tátu, jak mi vždy řekl "Váhavý střelče." :-D
Pinion je tuším mladší řešení od konstrukce plus jeho potřeba vlastního rámu taky trochu brzdí masovému rozšíření. Rohloff jako retrofit na tomhle poli má jasnej náskok. Možná proto se nevyskytují 20-ti leté kusy stále v provozu :-)
Za mě je asi nejslabším Rohloffovým bodem ten externí box řazení, kterému se nevyhneš, chceš-li na něm mít kotoučovku. Ať jsem to šteloval jak jsem to šteloval, řazení je pořád takové houbovité. Pinion je prý ostřejší. Ale to oceníš spíš při nějaké akční jízdě. Pro mě je to taková mrzutost, kterou bych sice rád odstranil, ale jako cena za zbytek je to víc než akceptovatelné.
Syn má racionální pohled na svět. Solidní rám jako základ, zbytek jsou měnitelná cingrlátka :-)
Ten pinion se mi líbí hodně bezproblémovou opravou duší, že. Vymontuju, vmontuju kolo do rámu a nic, nic nenastavuju. Tady je výhoda těch našich leháčů, stačí jen úchyt na trubce, zasuneš do současného rámu a jedeš :-D To jsem původně mínil do rámu svého ECA, že bych vzadu už neměl kazetu a prodloužil tak použitelnost rámu, než mi hodí zadní vidle úplně pravý úhel. Ostatně, o moje ECO už projevil bratr zájem pro děcka, že na silnici se svýma 45 kilama nemají co ohýbat :-D Moja zahlédla tu cenu 35000,-Kč, málem ji kleplo jak se vyvrátila, což je mimochodem cena bazarových leháčů na azubích stránkách a souhlasila s vyplundrováním financí na nový stroj. V klidu 105dB jsme se v pohodě shodli :-D A to bych nejraději funglovku, že.
Rohloff bezvýznamně levnější? Já měl za to, že zatímco Rohloff je cca 1000 €, tak Pinion převodovka je zhruba za dvojnásobek.
No v tom azubím euro shopu to mají s rozdílem 100ojro - 2700,-Kč. Pinion na trubce mi nabídli za 35000, to vlastně rozhodilo moju, ať se nehoním za nějakou údržbou plečky a koupím spolehlivý provozuschopný stroj.
Zatím nevím, jak to vyjde na novém, ale pokud budu mít i na pinion, tak budu mít i na rohlíka a nějakou šepleť k tomu :-D
Proto se tu tak ptám, jen jsem to viděl na některých okolních strojích. Co si budeme povídat, znám jen posez na Azubech a nyní nic jiného. A rád bych si sednul i na Štercl geometrii, což zrovna do prázdnin bude asi složitější.
Daj si vyrobiť kovový rám podľa Tvojho rámu a len ho prestrojíš. Nešlo by to?
No, zeptal jsem se na rámový set Origami a i jiných v Azubu a klidně jsem pokračoval směrem k novému stroji... U Šterclů jsem se kdysi ptal na rámový set, ale v podstatě jen nové stroje ve výsledku. Jako takovou náhradu na stejné úrovni bych tam bral Metis, Mio na něm jezdil a líbil se mi. To mi ještě vrtá hlavou, jestli znovu lehký pevný rám s klasickým pohonem a jednoduchou údržbou jako doposud popř. s převodovkou nebo složitější odpružený.
Nechat si přímo udělat zakázkový rám znamená potřebu cestování, takovou možnost nyní nemám.
Jo už to vidím, Pinion C1.12 je od Rohloffu +100 €, ale P1.18 je už +700 €, asi sem měl nějak zafixovanu tu cenu toho top Piniona P1.18.
Ale Rohloff v Azub konfigurátoru za 1590 € navíc oproti základu se Sorou mi přijde nějak hodně, na německých eshopech je převodovka Rohloff 1100 - 1250 € a řazení 80 €.
Takže mám kalkulace Azubu i Šterclů a kromě vývratu z cen variant s převodovkou jsou dlouhé i dodací lhůty. Nakonec budu asi volit podle parametru dodání, jestli se to stihne do celostátního lehoslehu na přelomu srpna a září. Bo komponenty nejsou. Ptám se i bazaráky, že by se pak prostě apgrejdly.
Tak jsem na vážkách jestli to vůbec letos kupovat, když nestihnu sezónu, jestli po tom ještě letos jít. Zas bude větší pravděpodobnost dostupnosti kola s převodovkou, tedy jestli nepadnou měny :-D Dejme tomu v půli srpna nové kolo těsně před lehoslehem, no mám chmury.
Tak mně napadlo, když to budu objednávat ve vánočním čase pro dostatečnou rezervu dodací lhůty, je prosím Vás oproti geometrii 20-20" použití 24-24" v něčem lepší? Takové kolo jsem viděl na slehu jen jedno. Stejný rozměr kol vidím jako výhodnější oproti 20-26".
Předpokládám, že 24" kola zavedli jako kompromis mezi 20" a 26". Myslím, že to měli jako alternetivu pro Ibex, že použijou menší kola, jinak vše zůstane jak bylo.
Docela bych se bál výběru plášťů na takovýhle rozměr, ale komu je 26+26 příliš vysoko, to asi možnost bude.
Výběr plášťů můžu potvrdit, je to hubený. Na druhou stranu, neřekl bych že je to výrazně hubenější proti 20". To jsou obojí takový trochu atypy, ačkoliv s rozmáháním Cargo-bikes, 20" začínají být brány trochu seriozněji. Ale i 24" koupíš, jako BMX rozměr tam nejsou moc k dispozici žiletky ani extrémní drapáky, ale to myslim lehokolu stejně chybět nebude.
Já jsem teď v zimě kupoval na sníh SmartSamy a dobrý, na léto BigBen, přechodný období LandCruiser a asi dám šanci BillyBonkers výhledově.
26" mají samozřejmě výběr výrazně širší a i když naslepo vpadneš do krámu, je větší šance že to budou mít v regále skladem.
24-24 se bude proti 20-20 líp valit skrze terén na nezpevněných površích.
čím menší průměr tím je každý milimetr "brodění" víc cítit. Tříkolky mají obecně přední kola 20" a jak sjedeš mimo cestu, je to znát fest.
Jestli plánuješ polykat kilometry na asfaltě a nízký posed je pro tebe výhodou, 20-20 by neměl být problém (ačkoliv i na asfaltě větší průměr kola udělá větší rychlost díky menšímu odporu), pokud se chystáš jezdit po lesích po vyšlapaných chodnících, asi bych volil spíš 24-24, pokud ne rovnou 26-26...
Varianta 20-26 z mého pohledu kombinuje nevýhody obou řešení (plus přidává "starost" v podobně nezáměnných plášťů).
V zásadě řeším i odpružené vs. neodpružené. Jezdím celkem často po kamenitých polňačkách a celkem si to "užívám". Preference je asfalt. Vysočina, že. Převodovka by si odpružení i zasloužila.
Jaký největší pastorek by prosím Vás šel na 24" namontovat? U 20" je to 34 použitelně samozřejmě mimo extrémů 36 zubů, jak už tady, napamatuju už kdo, zveřejnil dětské kolo s 36 zuby.
Bylo mi i důvěryhodně napsáno, že nižší posed je výhodnější pro pády a to můžu potvrdit :-D
Hele to je otázka preferencí. S pevným rámem nemám zkušenost, ale jak už jsem napsal výše: vzpřímeňák ti umožní ledacos odpružit v kolenou, na lehokole tu šanci nemáš a všechny nárazy ti pujdou přímo do zad. To znamená i různý nerovnosti v asfaltu, dlážděný úsek bude asi docela peklo.
Pokud budeš mít pevný rám, větší průměr kol bude zase o kousek výhodnější (nebudou zapadat do každýho dolíku, budou se líp valit přes překážky spíš než do nich narážet).
Musíš si zkrátka stanovit nějaký výchozí bod a k němu pak optimalizovat zbytek, dokud máš na vodě uplně všecko, v životě nic nevybereš/nezkonstruuješ.
S pastorkama ti neporadím, mám ve 24" Rohlíka s řetězovým převodem 40/16. Původně jsem zvažoval si trochu ulehčit alespoň na 38, ale pak jsem si nějak zvykl a co jsem pořídil tretry, začínám vyjíždět i kopce nahoru na vyšší stupně než 1 (tříkolka má něco ke 30kg).
Tak já mám na Ibexu (26+26) odpružené jen zadní kolo a jako jo, že by se hodila přední odpružená vidle, mě občas napadalo. S kopce dolů po kamenité cestě to dost limituje rychlost, protože se všechno hrozně klepe. V podstatě jsem to vyřešil tím, že mám doma klasické horské kolo a s Ibexem se držím asfaltu, tam mu je dobře.
Kdybych chtěl jezdit s lehokolem úplně všude, asi bych už dal odpružení i dopředu.
Nemělo by být na lehu přední odpružení ještě důležitější než na klasice? S nohama přehozeným přes přední osu a tělem někde napůl cesty k zadnímu kolu musí být rozložení váhy vždyky víc "na předek" ne?
U toho Ibexu mi myslím vychází váha mezi kola zhruba 50:50. Trochu ovlivnit to může poloha sedla. Mně přišlo zadní odpružení důležitější, jinak bych dostával rány přímo do zad, ale jelikož mám jen Ibex, tak nemám srovnání, o kolik horší by bylo úplně neodpružené.
V tomhle ale věřím Azubu, že kdyby bylo přední odpružení důležitější jako u klasiky, tak by takové lehokolo v nabídce měli. Kromě ECO mají odpružení vzadu všechna, zatímco přední je volitelné.
A tak zase nepodceňuj obchodní faktory...
Odpružení prodává, zejména pokud výrazně nezvyšuje cenu a zatímco zadní si Azub vyrobí "doma" v rámci produkce rámu jako celku, vidlice nakupuje.
Pořizovací cena odpružení pro ně tedy může být dost nerovnoměrně rozložená.
A to už vůbec nechci otevírat otázku předního pružení tříkolek...
Musim někde pořídit osobní váhu a zjistit to rozložení hmotností, ale já bych řekl že vozím vpředu tak 2/3...
U 20" v nabídce pevná vidlice není, informace stará 2 dny. 24" tam zkusit nejde, nevěděl jsem jak navolit, důležité to pro mně nebylo, ale u 26" pevnou přední vidlici mají jako základ.
Je to možné, současnou nabídku neznám.
Já jsem rád, že mám 2x26", byť jsem na začátku trochu váhal i nad Apusem.
Tehdy (2009) to myslím měli tak, že přední odpružená vidle vyžadovala kotoučové brzdy, což jsem tehdy jednak nechtěl a hlavně to dohromady dělalo velký skok v ceně.
Mnoho obchodů má v nabídce odpružené vidlice 20", ale když nabídku rozkliknete, je to bída. Dětské vidlice (pokud nějaká je), ale častěji 24".
Dospělácká 20" pružinová Spinner Grind popř. SASO Meks nejsou "na krámě" běžné.
Proto (asi) ta kola 24"
Na vodě to tedy mám, ale už vím alespoň za kolik ten top, což je taky důležité. Tu 24" uvažuju spíš ze zvědavosti, tu 20-20" preferuju a ten rohlík chválíte tady všichni svorně. Od toho se odrazím.
pro 20" kolo je vyhýbaní se přehazovačce podle mě prakticky nezbytnost. Pokud budeš mít odpruženou zadní stavbu tak tam budeš muset mít napínák, který v konečným důsledku JE jako malá hazka, ale je menší a nemusí "chodit dolu" kvůli velkým pastorkům, takže je to pořád lepší.
Malý kolo tě bude omezovat i rozsahem převodů, který na něj dostaneš (velký pastorky) takže přesmykač je takřka nutnost pro celkovou funkci, což je zase halda řetězu který musíš někam uklidit když ho nepotřebuješ, což znamená dlouhý napínák a jsme zase u malýho kola a nedostatečné vzdálenosti k zemi.
Jsou i tací, co vozí dvoutalíř, ale za mě je pětistovka rozsahu co Rohlík poskytuje víc než dostatečná, což právě řeší spoustu problémů s předstihem.
A taky posouvá část zátěže dozadu :-D
já mám k rohloffu dokonce trojtác, normálně jezdím jen na prostřední, malý řadím jen do extrémních kopců (zejména dlouhých, kratší se dají "vydupat"), velký jen z extrémních (dlouhých táhlých, kde se dá jet rychle) kopců :-) ale stojí to za to. Při rychlostech 4-50 km/h by teoreticky vycházel ideální rozsah převodů i víc, než 1000%.
kolo azub 26"/26"
.. a jednou jsem měl rohloffa v reklamaci, po několika desítkách km ujetých na písečné pláži často na rozhraní vody a sucha (tam se to nejmíň boří) se to začalo občas protáčet naprázdno. I po záruční době opravili zdarma, bohužel prý nesdělují, co tomu bylo (takže např. nevím, jestli to souviselo s tím broděním se mořem či nikoliv). Ale jinak je Rohloff super, téměř žádná údržba ani seřizování a velký komfort při jízdě (až na to vrčení..)
Poděl se, prosím, o zkušenost: Jaký trojtác a jaký pastorek (kolk zubů)
Děkuji, Pavel
pastorek nejmenší možný (tedy nejmenší, co se dá jezdit obousměrně, ten úplně nejmenší se dá namontovat jen jedním směrem) - aby nemusely být převodníky zbytečně velké - a trojpřevodník nějaký náhodný "obyčejný silniční", přesné zuby taky z hlavy nevím. Akorát vím, že nejmenší tác je mimo povolený rozsah Rohloffa, takže když ho tam mám zařazený, snažím se nepoužívat příliš velkou sílu, abych převodovku nestrhal. Používám ho jen na pomalé plynulé vyjíždění dlouhých kopců.
Ty poměry zubů budou možná v tomhle dokumentu, ale nechce se mi to na těch 160 stranách hledat.
https://www.rohloff.de/fileadmin/rohloffde...
Děkuji, je to na straně 17 v návodu (k použití)
Nebo tady https://www.rohloff.de/de/erleben/technik-im...
Tak mně napadlo, jak Azubáci tak Nink mají ty rohlíky na středových pohonech, takže strhání bych se bál bál jen naoko.
Koukal jsem se na aktuální specifikaci Rohloffa a vypadá to, že udělali nějaké změny. V mém návodu je psán nejmenší poměr 36/15. Já mám 30/15 (nejmenší tác, který používám vyjímečně). V aktuální specifikaci píšou 28/15 (případně 38/15 pro tandem nebo těžké váhy).
Buď celý ten náboj vylepšili (třeba kvalitnější materiály) nebo prostě zjistili, že je to zbytečně striktní a píšou to jinak.
Ono je to celé stejně jen takové přibližné, protože každý do toho bude šlapat jinou silou.
Já nad tím bádám už dlouho... Technicky vzato pujde NEJPRAVDĚPODOBNĚJI o špičkové napětí v momentě, kdy někdo s metrákem v kopci začne skákat na šlapkách, tak se jistí aby to vydrželo.
Což právě otevírá velké pole spekulací pro lehokolo: skákat na šlapky nemůžeš, hmota jezdce je uplně mimo hru, máš maximální zájem šlapat naopak frekvenčně...
Vycházím z toho, že tandem je OK, takže libovolná síla vyvinutá jedním člověkem je v pohodě, ostatně jezdí i se středovými příšlapy (tovární kola, žádný bastl), takže se domnívám že jde opravdu jen o ty "ostré špičky" kroutícího momentu, když bys neuměl šlapat "v klidu"...
I s tím lehokolem se musí trochu opatrněji. Mě před deseti lety překvapilo, že mých astmatických tehdy šedesát kilo dokáže přetrhnout sekundární řetěz když za pedály vezmu pořádně, později se začal rozsypávat diferenciál původně navržený pro invaildní tříkolky. Ukázalo se, že zpřevodování co jsem tam měl plus moje tehdejší fyzička a schopnost důkladně se vzepřít zádama do sedačky dávaly do diferáku až 400Nm vstupní krouťák. Tah v sekundárním řetězu byl jakoby na 170mm klice s 22z převodníkem stál 140kg člověk. Ono se to nezdá, a máš to k dispozici jen pár vteřin než toho necháš aby sis neublížil, ale na vhodně postaveném lehokole se dá zabrat větší silou než bys měl na klasice ve stoje. Čistě z hlediska mechaniky pohonu se nejde spolehnout na to, že lehokolo k tomu bude šetrnější. Bude to podle jeho konfigurace a podle toho, kdo na tom jede. Většinou asi převodovka bude na lehokole vystavená menší zátěži, ale nemusí to platit beze zbytku vždy.
Právě proto mají ten limit na primární převod.
Nevím jak vypadala celá konstrukce v tvém případě, ale "sekundární řetěz" mě vede k něčemu extrémnímu :-)
Přemýšlím pořídit nějaký powermeter, abych zjistil kolik Nm vlastně standardně dělám.
Nicméně v kopci standardním kolům zpravidla nestačím, takže nemám pocit, že bych produkoval nějaký nadstandardy díky opěru o sedačku...
SnowZombie má MTB převody 3x8 od pedálů za záda sedačky na standardní zadní náboj, který na sobě nemá žádný výplet, zato místo brzdového kotouče je na něm vlevo 15z pastorek co pohání krátkým sekundárním řetězem 28z pastorek na vnější kleci diferenciálu zadní nápravy. Tím pádem když zařadíš 22/32 a z tohohle pozáníš sekundární řetěz 15z pastorkem, je v tomhle řetězu asi dvojnásobný tah než v tom prvním. Pokusy kolik síly dokážu vyvinout síly jednou nohou zapřený vrškem zad o něco pak tohle kvantifikovaly na cca ta čísla výš.
Na lehokole máš relativně fixovanou polohu pánve vůči rámu kola, tím pádem šlapeš furt v přesně stejné poloze stejnými svaly. Pokud držíš krok na rovině s někým na vzpřímeňáku, on už v té chvíli podává vyšší výkon než ty (pokud nemáš nějaké extra pomalé lehokolo). Začne kopec, on se začne trochu kroutit nebo si rovnou stoupne. Takže máš vedle sebe výkonnějšího člověka na lehčím kole co právě začal používat malinko jiné svaly než do teď. Výsledkem je, že mu nestačíš. Není to tím, že bys na lehokole dokázal dát do pedálu menší sílu. Čistě mechanicky máš k dispozici naopak větší. Ale nejde to rozumně využít na víc jak pár sekund než toho začneš mít plné kecky. Takže kdybys chtěl tenhle efekt porovnat s někým na klasickém kole, nezkoušej jízdu do kopce, ale prudký start. Stoupněte si oba nachystaní, nohy na pedálech, jízda krokem nebo stání na místě s držením se něčeho. Pokud ses někdy naučil zabrat za pedály fakt na max, záda proti tlačící nohe a slabou přípomoc táhnoucí nohou pěkně do kulata, máš dost dotažené zámky v pedálech a dostatečně rychlé řazení, z nuly na cca tvou obvyklou cestovní rychlost na tebe vzpřímeňák mít nebude. Přestože tvoje kolo váží víc. Od úrazu nohy jsem to nezkoušel, ale dokázal jsem takhle ujet každému, s kým jsme to někdy testovali. Obvykle o několik délek kola.
Ok, to zní rozumně... Ale pořád se mi nepozdává že bych dokázal sám, byť se vzepřenými zády (kterážto asi používám, ač si to fakt neuvědomuju) vyvinout větší Nm než tandem.
Ono se to fakt nemusí zdát, ale ostré špičky v cyklickém namáhání jsou fakt svinstvo na dlouhodobou výdrž a dokážou kdejakou konstrukci zrasovat mnohem rychleji, než statické zatížení. Úměrně tomu budou fungovat všechny stádia přechodu mezi oběma. Tím chci říct, že mi do sedačky vzepřený lehokolista šlapající kadenčně "do kulata" přijde z hlediska vnitřních převodů (ale vlastně jakékoliv jemnější mechaniky) jako menší zlo, než urostlý mládenec na vzpřímeňáku, který to rve silou ve stoje, bez kufrů, čistě směrem dolů.
Co do životnosti to určitě bude jak říkáš, tandem odpraví převodovku výrazně rychleji než lehokolo, i kdyby na tom lehokole někdo jezdil po městě sprint od semaforu k semaforu jako já kdysi do práce několik let. Jediná potenciální obava s lehokolem podle mě je, když použiješ o kus menší převodník než výrobce schvaluje pro single kolo a občas používáš maximum síly co dokážeš. Životnost převodovky bude fajn, 99,9% času je namáhání malé, ale mohlo by se ti povést při nějakém tom sprintu něco poškodit nárazově, i když bys to na první pohled u lehokola nečekal.
On i ten nastojato cyklista se může (teoreticky) opřít do pedálů mnohem větší silou, než by odpovídala jeho hmotnosti, může se zapřít rukama o řidítka a hlavně může tahat zámkovými pedály nahoru, což navíc jako přírůstek momentu síly se zdvojnásobí (1 nahoru + 1 dolů = 2). A pokud bude pracovat s těžištěm ("skákat" ně těch pedálech nahoru/dolů), může krátkodobě vyvinout velký impuls i jen hmotností (třeba kdyby chtěl cíleně roztrhnout řetěz :-D ).
Ale kvantitativně nedokážu odhadnout, co v reálném světě bude mít větší vliv na trhání řetězu a dlouhodobé opotřebení, jestli to zapření o sedačku (taky záleží na úhlu opěradla) nebo tohle
Všechno co skončí na šlapce, musí udržet noha, a ta má největší nosnost, když je natažená. Takže když někde v horní úvrati vyskočím nahoru, celou cestu dolů tlačím skoro nataženou nohou a ještě se přitahuju za řidítka, vyvíjím docela slušný moment a noha přitom prakticky odpočívá. Jestli to je víc než na lehokole, kde se noha během záběru postupně narovnává, nedokážu posoudit. Tahání za nášlapy funguje na obou typech kol stejně.
Na lehokole jsem vlastně nikdy nešlapal tak, že bych se vší silou zapřel mezi šlapku a opěradlo. Od té doby, co mám nášlapy, vždycky jednou nohou tlačím a druhou táhnu, záda nesou víceméně jenom vlastní váhu. Když potřebuju zabrat, zesílím to kruhové tahání. Asi zvyk z pythona.
Kdysi jsem se vyskytl blízko toho posilovnového stroje, kde se leží na zádech a nohama se odtlačuje vozík ze závažím po dráze co má hádám cca 60° úhel vůči zemi. Tak jsem to využil k vyzkoušení toho, do jakého pokrčení mají nohy víceméně maximální nosnost. Nemyslím zamknutí kolene přes mrtvý bod dozadu, myslím tu oblast, kde svaly drží tu váhu a jejich povolení by nohu skrčilo. Při mojí výšce 178cm mi vyšlo, že posledních cca 10cm do natažení je to konstantní určitě, ale možná i skoro 15cm. Z toho si odvozuju, že když mám 160mm kliky, tak zhruba od momentu kdy pata mine osu středového složení má noha k dispozici maximum síly. A pocitově by to tak i sedělo, někde kolem téhle polohy člověk cítí přechod z "jde to ztuha" do " jde to pěkně".
Co jsem se naučil šlapat kruhově s nášlapama taky ty záda nepoužiju až tak moc. Navíc od doby co mám superman řídítka se přistihuju, že docela značnou silou táhnu za řídítka, když chci zabrat fest. Cítím, jak ty řídítka pruží, tlak zad na sedačku je nula. Na kole s tillerem nebo spodním řízením ale trochu záběru do sedla cítím. Nicméně je možné, že protitah spodní nohou má větší příspěvek než zapření zad. Řekl bych, že i podle otáček. Při rozjezdu z nuly se zádama zapřu hodně, jak se pedály jednou roztočí, zabírat za ně oběma nohama do kruhu jde výrazně snadněji a potřeba se zapřít zádama mizí.
Na tandemy má Rohloff přísnější kritéria poměru převodník/pastorek. V nových specifikacích píšou i přesný moment v Nm, elektromotor bude mít také přesně definovaný moment, takže není problém to dopočítat, aby to bylo ok.
To moje kolo (26") má ten nejlehčí převod pro běžné použití celkem dostatečný (a podle nové specifikace by mohl být ještě lehčí). S plně naloženým nosičem a přívěsným vozíkem bych vyžil v extrémních kopcích i lehčí, ale pak už je problém s rovnováhou :-) A já mám trojtác (rohloff je originálně myšlen na jednotác), na ten nejmenší tác by to jezdilo nepoužitelně pomalu. Většinou používám jen ten prostřední.
Škoda že na toho rohlíka podle všeho nebudu mít, vzal bych 20" vzadu a nějakou skládačku a prohazoval bych to zadní kolo podle povahy přesunu. Včera jsem viděl, že ten rám rám skládačky z decatlonu btwin 100 prodávájí za 1800, jen u toho uvedl výšku max. 180cm jezdce. Ale to už je tady někde k tomu rámu v rámci apgrejdu probrané, co s tím :-D
Trochu mi tato větev evokuje vzpomínku, že moje 3 kola ze 4 měla vychýlenou zadní vidli doprava. Je to možné i šlapáním nebo jen třeba pády, prostě externí silou?
Vymletý jsem byl často a někdy i docela kuriozně.
Na 20" kole (tříkolka) jsem s přehazovačkou nikdy problém neměl. S 34/11 vzadu a trojtácem 51/?/22 mi to dává rozsah 720% a klidně bych snesl větší.
Prosím Tě jak jsi přišel ke svému trojtácu?
Trojtác koupíš celkem normálně :-)
kazeta 34/11 poměrně přesně odpovídá rozsahem Alfine 8
Jo a ještě jednou výhodou se převodovky můžou pochlubit mi teď došlo: stejnoměrný výplet.
Bez kazety se můžou špice "rozkročit" na obě strany stejně, což v konečném důsledku dělá silnější kolo.
Výhoda zejména pro tříkolku, kde bez naklánění do zatážek to kolo pášíě do strany (přední teda ještě víc).
Tak takový trojtác zrovna běžný není.
Originál tam byl 51/42 (asi, teď to nemůžu spočítat)/30. Tu 30 jsem vyměnil za 22 od Gebhardta. S výměnou žádný problém, s fungováním přesmykače taky ne. Tak jednou za sezónu mi při necitlivém odřazení dolů spadl řetěz, asi by to chtělo si pohrát s dorazem přesmykače. Na větší převodník to leze bez problému.
Za mě by 500 % nestačilo. Vozím Dualdrive s kazetou 11-32, plus trojtác 28-38-48, dohromady to dává 930 %. Stejně jak píše PavelŠ, jezdím 90 % času na prostřední tác. Ve sjezdech bych na přišlapávání uživil i ještě těžší převod, naopak na nejlehčí kombinaci všeho jsem jel tak jednou, a to jsem měl zapřažený Jindrův Croozer Cargo, celkově souprava 68 kg bez jezdce. Většinou na cestu z práce nebo výlety použiju aspoň jednou za cestu celý rozsah DualDrivu a dva větší tácy.
Tak to abych si koupil kolo s rohlíkem i s tím pinionem :-D
529% rohlík
600% pinion
nejsem zrovna matematik, jestli procenta sečíst nebo násobit :-D
Jak si to psal? Kamión? No, potrénuju :-D
No pokud 529% znamená, že rozdíl mezi nejlehčím a nejtěžším převodem je pětinásobek, tak použitím obou převodovek se podle mě dostáváme na 30ti násobek.
Otázkou je, jaké převody by nakonec převládaly, jestli lehké nebo těžké. Pokud by to ale vycházelo rozumně, že na prostřední rychlosti pojedeš řekněme 15 km/h, čekal bych nejrychlejší 80 km/h a nejpomalejší 2.5 km/h při jmenovité kadenci. :-)
Násobit tedy 3174 %. A 18r Pinion má dokonce 630%.
https://youtu.be/1RJMHgxBgCw?t=513
Ne že bych Vám chtěl rušit kruhy, ale víte o tom, že Rohloff podmiňuje záruku převodováním 2,5 respektive 1,9 mezi pedálama a pastorkem? Pinion do toho uplně spadat nebude hele :-)
Na tom videu mají pinion c1.6 což je 295%, takže je to 1800%. Ale jako že by to c1.6 bylo výrazně levnější než c1.12...
Getriebeset C1.12 939,- €
Getriebeset C1.9 XR 839,- €
Getriebeset C1.6 699,- €
Ten polský "trojpřevodník" 178.6% za 499$. 1071,6%
Mám to blbě s pinionem. s Rohloffem správněji
S rohlíkem 526% => 939,4%.
Nebo ještě zkusit Kindernay XIV https://kindernay.com/products/complete-gear... tam píšou větší odolnost a nižší váhu, ale vyšší cenu o proti rohloff.
Na ten už jsem taky koukal... Vypadá to, ajko by si někdo vzal rohlíka a rozhodl se ho ve všem porazit. Na papíře. Dobrý příklad je ten převodový rozsah - větší, ale tak "moc", že si nejspíš nikdo ani nevšimne.
Zajímavý je to hydraulický řazení, řazení je jediný co mě u Rohlika dráždí.
Ale fakt bych se bál o tu "klec" která se zaplétá do kola a do níž se následně vsouvá vlastní náboj - myšlenka zajímavá (zase to eliminuje jednu z Rohloffích nevýhod) ale osobně nevěřim, že to bude dlouhodobě fungovat. Ty suvný plochy musí mít nějakou vůli, abys to nasunul, a jak je tam nějaká vůle, bude růst. Voda, bláto, písek... Nevím, prostě se mi tenhle projekt nějak nezamlouvá...
Tak jsem se na to díval, a jak psal Sodoma, samotný náboj, klec pro výplet a kotouč brzdy. Jako šest šroubů drží tři věci dohromady. Docela mi to přijde subtilní.
A nyní 2 dotazy. Ten výběr klece je pro 28, 32 a 36 špic a to mně vede k úvaze, když doposud trvám u 20" na 36 špicách. Je prosím Vás menší počet špic nějak limitující pro rázové zatížení na jízdu po kamenité cestě?
Pak k tomu nabízí v sadě různě velké kotouče, např. nejmenší 173, 193 a 216, ale v běžné nabídce je 16, 180 a něco ještě většího. Jak se prosím Vás tyto různé rozměry kompatibilizují?
Arnošte, zapoj "sedlácké uvažování"
-víc drátů... drát má stejný průměr...větší plocha na kterou se zozloží zatížení.. menší namáhání...větší životnost, lepší trvanlivost výpletu z hlediska centrování.
ano má to ale:
Víc drátů- víc materiálu- vetší hmotnost. Horší vyplétání. (ale to je za životnost jen jednou) Maličko horší centrování.
Co to na tom není jasné?
chceš nekompromisní pevnost/ životnost-36
chceš co nejlehčí-řekněme 16 (32 vypleteno ob otvor)
Tuto úvahu si snad umí udělat každý, i Ty - ač píšeš že rukama toho moc nezvládneš.
A tak jako ostatně všechno v životě, i tohle je relativní. Rohlíci někde ve svých materiálech tvrdí, že jejich 32 drátů je lepčí než konvenční kazeta s 36. Důvodem má být symetrický výplet, kdy jedna strana drátů nemusí uhýbat kazetě a výsledný trojúhelník je tak víc "rozkročen".
Byl bych nakloněn jim to věřit.
Ano, nesymetrický výplet je důvodem k tomu že se před tak 20 lety začaly dělat ráfky které to kompenzují.
viz http://www.zaplety.cz/tech/vyhody-asymetrickeho...
obrázek: http://www.zaplety.cz/www/assets/images/content...
R. tím částečně kompenzuje svou hmotnost.
Zda je pro STEJNY naboj (v tomto přídadě Rolhoff) únosnějších 32 nebo 36 drátů je myslím jasné.
Obecně se -na bike foru- tvrdí že s použitím kvalitního ráfku, výpletu a náboje je 32drátů masivní výplet - pro ráfky 622, a terénní použití.
Porovnání namáhání horák / tříkolka (vzhledem k bočním silám) jsem nikdy nepočítal. Bobbobovy zkušenosti s praskáním výpletů v zatáčkách mi říkají, že to nebude "jen tak".
Netroufnu se ani pokusit o výpočet, ale z praxe vím, že když jsem z nouze dal na předek trojkolky dvacítkové kolo se "sluníčkovým" výpletem, odcházely dráty v ostrých zatáčkách, i na silnicích s kvalitním povrchem, jeden za druhým.
Počet drátů v kole je jako počet životů ve hře: čím víš jich máš na začátku, tím víc jich můžeš ztratit, než se to nějak negativně projeví :-).
Nevýhoda 36 drátů v 20" kole je snad jenom to, že se mezi ně nevejde "čtyřlístkový" centrovací klíč. Ten svůj jsem si kvůli tomu upravil bruskou. Jestli by se vešel mezi 32 drátů už nezjistím.
Ty rozměry kotoučů jsou zvláštní. Buď to měří jinak než všichni ostatní, nebo počítají s nějakým speciálním rámem s jinak umístěnými návarky. Každopádně není problém přidělat brzdu na delší šrouby přes pár podložek a vyrovnat to.
Já jsem si při zaplétání 20" kola nepohlídal, aby byl ventilek mezi dvojicí rovnoběžných drátů, takže byl problém i s nasazením pumpičky. Při přepletení na nový ráfek (starý jsem probrzdil) jsem to už napravil.
Mají na tom stejně jako Rohlík, kotouče nestandardního designu - jinou rozteč upevňovacích šroubů. Takže ty atypický průměry jsou docela dobře možný. Co tím sledujou je samozřejmě otázka, nciméně ano, vhodným podložením se tam člověk dostane i ze standardního uchycení třmene.
Což mi kurňa připomíná, že musím vyměnit zadní desky...
Kompletní ceník, jedná se o cenu včetně řazení a klik.
Getriebeset P1.18 1.499,- €
Getriebeset P1.12 1.389,- €
Getriebeset P1.9 XR 1.259,- €
Getriebeset P1.9 CR 1.199,- €
Getriebeset C1.12 939,- €
Getriebeset C1.9 XR 839,- €
Getriebeset C1.6 699,- €
zdroj
http://service.pinion.eu/en/support/solutions...
Co mě překvapuje, je o kolik je C řada levnější, vzhledem k tomu, že srovnatelné verze jsou menší a lehčí, zajímalo by mě v čem je rozdíl. Ty devítky a šestky mají šílený skoky nebo naprd rozsah, ale C1.12 už by byla velmi dobře použitelná sama o sobě. Není to levné, ale ta cena není úplný nesmysl,
Tak jak už tu bylo řečeno, nebudu závodit, doufám, že kolo bude i s tou převodovkou některou, ta pevná přímá linka řeťazu je ohromné plus pro jeho životnost. Jediná gymnastika bude jízda natěžko do kopce. Nevidím důvod na zrychlování z kopce z nynějších 65 na 80-90km/h a roviny u nás na vysočině jsou jen podél větších řek.
Hlavní problém bude zase kondice :-D
Hele na řetěz bacha. Teď zrovna jsem vyhazoval "CZ Velo", který jsem tam obul zároveň s rohlíkem. 134,6mm prodloužení a neměl ani plných 2tkm. A to jsem si říkal, jak bude bytelný.
Kdesi jsem se (pozdě) dočetl že tyhle "jednoduchý řetězy" jsou dost šizený na materiálu a lepší službu udělá klasický 8-9 rychlostní, což začínám ověřovat teď.
Díky za info. To byla šířka 3/32"? S 1/8" ČZ mám naopak zkušenosti dobré, životnost vždycky minimálně 5000 km, většinou víc.
Teď jsem kontroloval krabičku, 1/8"
Vypucoval jsem si extra jeden článek a když přejedu nehtem po správný straně čepu, je cítit jak je probroušený.
Provoz prakticky jen silniční, ani prašných cyklostezek moc nebylo, mazání myslím vcelku pravidelné, jediné co bych si vytkl, nemám pračku na řetěz (a doma v předsíni jí mít odmítám).
Tak s tím budu počítat osmičkový řeťaz.
Bacha ať si nenaběhneš. Když odhlédnu od tý trvanlivosti (což jsem třeba zabil já, ač nevím jak) tak 1/8" se standardně do Rohloffího napínaku nevejde.
Z nouze jsem si musel trochu vypomoct a dostat ho tam, ale je to opruz, kdyžtak vol raději 3/32" nebo jiný napínák, nebo nevim :-D
Díky za upozornění, stejně ty rozměry neznám jejich hodnoty. Po Vánocích založím Vlákno Letos si koupím kolo 2022 :-D a tam zopakuju věechny současné dotazy :-D
Přistupuješ ke koupi kola jak k Dukovanům ...
Tak toto mám vyřešené, všechny komponenty budou od čínského dodavatele, ale zaplatit si to budu muset bez dotací :-D
si šťournu - azub předse dĚlá rámy a nosiče v tady?
:-))))
Však komponenty, nenapsal jsem rám .-D
není třeba rohloff z Dojčlandu? A vůbec mám pocit, že hodně cyklokomponent se dělá v Evropě (třeba na mém kole jich je drtivá většina a čistě náhodu, nebyl v tom žádný patriotismus). Takže volbou "vše čína" si myslím dost zužuješ výběr - ale zase zjednodušuješ rozhodování :-)
Rohloff i Pinion, i elektropohony Bosch, Brose, Fazua, Mahle sou z Německa. Gumy Continental, Shwalbe. Komponenty jako rámy a přehazky/řazení spíš minimálně.
Pak celkem známá evropská značka je DT Swiss. Taliáni mají spoustu menších i větších značek kol (rámů) a Campagnolo.
Tak jako každému co jeho jest.. :-)
Já se v 5km/h celkem pohodlně navijákuju do kopce a spíš než převodování mě brzdí ztráta trakce hnacího kola.
Z kopce přestává být šlapání pohodlně někde mezi 55-60km/h a možnost dalšího zrychlování mi tam fakt nechybí, uplně klidně se jen vezu.
Je možné, že kdybych vozil víc nákladů, užil bych kratší převody do kopců nahoru, ale pokud na placatém úseku šlapu pohodlně na 11, řekl bych že je to zpřevodovaný správně.
Pro běžného jezdce se mi 526% Rohlíka zdá přiměřených, 600-něco% Pinionu jako hodně a tvých 930% jako overkill, nejezdím po zdech a z kopce dolů se nemíním zabít...
Mě by se líbila převodovka typu rohlik (Kindernay XIV a podobné) s rozsahem Pinionem P18 (636%). Líbí se mi 18 převodů po 11,5%.
Na ECU mám spodní kolečko přehazky na pneumatice. Prakticky neustále mám ohlou patku, přeřadí mi to kolem 2-3sekund, během kterých to různě chrčí.. Proto je mi ta převodovka jasná, ale jde pak cena nahoru, 26" nechcu a tak jsem se přeptal na největší pastorek na 24", jestli bych třeba "neušetřil". Vepředu mám MTB trojtalíř, kupodivu neskutečně furt drží při mém odhodlaném ježdění a ten noname zadní náboj to samé.
https://arnost905.rajce.idnes.cz/Lehokolo_ECO...
Tady je to sice z druhé strany, ale jak vytáhnu kolo na světlo, tak to bliknu.
Díky.
Nic moc situace.
Pokud by jsi použil přehazku s normální velikostí kladky (10-12zubu) bylo by to o poznání lepší, ne?
jen pro jistotu- nemáš dlouhý řetěz (resp co máš zařazeno)?
Přesně naopak, přehazky s malými kladkami a stejnou napínací kapacitou mají to vodítko ještě delší.
Mám to stejné (Altus RD-M310-Smart) na skládačce a i když se to netahá po zemi, tak moc dobré není, jak je to tak blízko k zemi, tak to svinčík od zadního kola sbírá neskutečně.
To nee, délku řeťazu mi dělají v obchodě na míru podle všech pouček a měření :-D Borec závodil na kole. Mám kousky zbytků ze vždy 3 použitých řeťazů (Co kdyby, co?) a jsou furt stejně dlouhé, za ty roky i s kazetou 11-32. Vždy na tom děláme 3, já to držím na opěře ve vzduchu a 2 technici štelují :-) Z největšího talíře 42 ten 34 pastorek, myslím si, nezařadím.
Když jsem vzadu měl největší pastorek 32, tak kolečko stejně drhlo o ráfek. Patku mi na jaře vždy narovnají, a za ty roky se divím, že se ještě nezlomila "vyohybáním".
A navíc při vyhnuté vidlici doprava o centimetr by podle selského rozumě přece vůbec nemělo nastat, aby mi při zařazení nejménšího talíře a pastorku 34 řeťaz hobloval gumu :-D Do kopce bzučívám. Ten rám už má prostě něco za sebou, třeba životnost. Často padám a obrubníky, že... Předpokládám, že s novým kolem si na příštích 10let rozhodně přilepším. Z ECA jsem si už udělal opečovávanou plečku, kterou furt ladím moju.
Letos asi koupis prd a ne kolo :-)
A to je zacpany Suez nákladní lodí naštorc nyní na několik dní, z každé strany čeká 20 nákladních lodí...
A kolo by možná dodali, ale bez komponent a na těch se dodatečně vydělává.
Už není, stačilo pár hodin, pár silných remorkérů a Suez už asi pět hodin naplno funguje.
Ty někomu říkej, že plaší...
Kdo si bude chtít sehnat nové kolo, ten ho určitě sežene. V krámech je toho pořád ještě dost.
Pokud bude chtít "nějaké kolo" tak ho možná sežene. "Nějakých kol" je v Tescu možná dost.
Pokud bude chtít konkrétní kolo, může být a zřejmě bude problém. Minulý týden, nebo už je to 14 dní, letí to, jsme mluvil s klukem co ta kola opravuje a prodává, není skoro nic. Nejsou řetězy, nejsou pastorky, nemá z čeho opravovat. Slušná kola taky dochází.
Čína teď vyrápí respirátory a antigení testy, to uděláš cak cak, žádný sraní jak s bicyklem, a vydělá se víc...
Tak jsem tady koukl pro novinky do místního bazáru a málem jsem spadl ze židle. Sotva jsem zabalil letošní nákup a synovi koupil nový počítač, pračku a nějaké další nepotřebnosti, tak se v bazáru objeví odpružená tříkolka :-D Život je někdy plný překvapení :-D
https://sport.bazos.sk/inzerat/123108794...
To vypadá pěkně, jen by mě zajímalo, jak se někomu povede totálně oddělat jednu přední gumu. Kdyby byly sjetý obě, tak neřeknu, ale tohle je divný...
Ale celkově vypadá docela "neunaveně"
Třeba jen to levé kolo píchnul tak, že plášť už nebyl použitelný. Často nemám vpředu stejnou ani značku, pak ale ten méně opotřebený vozím vpravo, kde je u krajnice víc rozbitá silnice, levé ke středu mívám "horší". On to má naopak.
Mluvíš s člověkem, který už jako malý parchant nebyl ochoten stavět z lega domeček, pokud neměl na obě strany stejnou kostičku a opravdu dlouhé roky se smiřoval s faktem, že auta mají volant na straně.
Mít takhle dorasovanou gumu na jednom kole a na druhé pořídit novou? to bych snad radši umřel...
Mluvíš mi z duše. To by ani radši nevyjel. Mám na předků Schwalbe Durano 1,1 silniční, ty jsou až na 8 Bar. Drží stopu a řízení je s rychlou odezvou. Žádné žvejk do boků.
Já furt nenápadně doufám, že Schwalbe se ještě někdy pustí do výroby Trykerů, ty držely jak přibitý...
Taky bych zkusil. Tyhle silniční jsou na valivý odpor báječný. V dílně na podlaze mám OSB, lehce o trike zavadím a ona odjede o pár metrů. Pravda je, že ložiska v nábách
jsou excelentní. Ale předtím Conti contact 1,35 a to se nedělo tak výrazně. Velké díry v jarní vozovce i ve vysoké rychlosti nejsou problém díky pružení. Štěrk je problém.
O pár metrů jo? máš docela dílnu jako kráva :-)
Valivý odpor nevím, ten nijak nevybočoval a nebyl to můj kámen úrazu, ale ty zatáčky... Ať dělám co dělám, standardní cyklopneu se vždycky v zatáčkách hrnou, je to slyšet, je to cítit, že ten předek nesedí uplně dobře.
Trykery ne, žádné hučení v zatáčce, odezva okamžitá... Ty mě fakt mrzej.
43 m2 bez mašín a bordelu ???? Až tyhle sjedu, doufám že Trykery budou.
Tady se tvářej, že je ještě uměj dodat
https://www.axit.cz/d188937_schwalbe_plast...
JJ, domácí výroba :-D Vím o dvou kolech, co tady jezdí. Jen je to docela z ruky, na tyto jsem si nevzpomenul vůbec.
S tímhle budeš KING !
https://allegrolokalnie.pl/oferta/drezyna-rower...
A je to teda tak jednoduchý koncept, že by to snad šlo vyrobit doma na koleně i s přehazkou. Je to rozhodně jednodušší na jízdu než ty veslovací jednostopé stroje. Pro mne by byly složitené jen ty nápravy pro nedostakek zkušeností.
Ale co pak s tím.
To je Honzova (Bella z Ilavy) práce, ta samá co mám já. Vylepšená kopie steintrikes mungo. Dokonalá práce z konstrukční tenkostěnné ocele. Doslova velogauč. To jsi měl pořídit...víc jak 40 by nechtěl.
Škoda, že´s nedal Honzovu adresu - víš-li jí.
Jestli by ten oný chtěl (nechal se ukecat) postavit ještě jeden stroj.
A ty bys do nové šel? Pokud jo, pošli mi zprávu a já ti dám kontakt. Třeba ještě vyrobené díly na pár kusů. Doma ty dvě.
A tak s dokonalostí opatrně, měl bych pár výtek, ale jako celek slouží dobře :-)
Ty jí máš? A co například? Jak dlouho kolik km?
Už skoro 4k km.
Takhle od pasu, aniž bych šířil pomluvy:
-Zničil jsem asi tři zadní blatníky, pokaždé tím stejným způsobem, uklepaly/ulámaly se u předního úchytu, na jeden jsem pak plynule najel (a není to nic příjemného, když v 35 s autem za zády jsou z toho najednou sáňky). To co máš na fotce bude MOŽNÁ lepší, ale zas TAK bych tomu nevěřil.
-nosič plave do stran a když na něj skutečně něco pověsíš, je to dost znát. Chová se to trošku jak voda v barelu. Vjedeš do zatáčky, a okamžik potom, co se poskládáš s odstředivou silou aby ses nepřevrátil, přijde malé pošťouchnutí od hmoty na nosiči. Pak záleží jak kolik to váží a jestli to máš v brašnách po stranáchm, nebo vybalancované nahoře. POkud b), máš slušnou šanci že půjdeš "přes palubu".
-Patka přehazovačky je integrální součástí rámu, takže pokud jí ohneš/ulomíš máš docela trabl (já jsem šel cestou planetovky)
-ramena přední nápravy nemají žádné vyztužení proti krutu, při brždění vidíš jak se kroutí. Steintrikes je začal dělat trojúhelníkový, tohle je starší design. Ale zatím drží a jen pruží, takže je to spíš moje duševní nepohodlí.
Jo a doporučuju nějakej kryt na řetěz v místě, kde prochází okolo zadní pneumatiky, jestli projedeš nějakým bahnem, hodíš si ho na řetěz a jakmile ho protáhneš trubkama, blbě se toho zbavuje.
Ten blatník nechápu, drží na šroubů na patce a nahoře duralový vzpěry. Neměl jsi je? Ten nosič ANO, Honza má díky mému pošťouchnutí ve vývoji z trubiček a asi budou ve spodní části i držáky pro pet láhve s rezervní vodou z obou stran. Ve vlaku musím brašny dát z nosiče- dolů, když je kolo ve směru jízdy y tak to lítá jak pes v jeteli. Ale drží, jen jenom pruží ????. Ty ramena mají jistý chod, ale s tím se musí počítat-hodně čepů - i ty trojúhelníky se budou hejbat, ale asi míň. Aby se to v samotném matroši nehlo, tak bysme to neušlapali bez elektriky. S tím blátem, jako pokud jezdíš v bordelu, tak to riziko je. Ale to i klasik kolo, to ale nemá trubky... Možná by to sneslo nějakou slinu z plastu jako kryt. Ta patka, jako asi by to bylo lepší, ale je to železo tlustý a navíc je celkově chráněna přehazovačka oproti klasice. Když je rám AL, patka má velikou logiku. Zde by to musela být rána palicí aby se hla. Spíš to zde odnese přehazovačka.
Pokud by k tomu došlo, jsou jednoduché rovnátka. Odkud jsi? Dáme mikro sraz? Viděli jsme se na srazech?
Proto říkám že tvůj blatník by mohl držet lépe - já měl klasický drátový vzpěry chycený z každé strany jedním šroubem. Na klasickéém kole to je v pohodě, protože tam máš ještě úchyt pod sedlem (a žádné odpružení). Tady to ale znamenalo, že ten podepřený konec se na každé díře vzepnul a švihl jak bič okolo toho jednoho šroubu, ta velká nepodepřená mezera se "vyhrbila" a po X cyklech to prostě prdlo vpředu pod sedačkou. Zkusil jsem ti to nakreslit :-)
Ramena pruží ve své konstrukci, ne v čepech. Zkus si zabrzdit předek a trochu se v tom pohoupat, uvidíš sám. Jsou složený ze čtyřúhelníků - to je nepevný tvar. Vem si tavnou pistoli a čtyři sirky, slep je do čtverce minimem lepidla a zkus kolik námahy tě bude stát ten čtverec "složit" do kosočtverce. Zkus totéž s trojůhelníkem vyrobeným toutéž metodou. Proto jsou veškeré příhradové konstrukce (jeřáby, mosty) složené z trojúhelníků. Toto JE konstrukční nedostatek, leda by to bylo záměrné využití pružnosti materiálu za účelen získání...nevím čeho. Pointa příhradové konstrukce je právě vysoká tuhost za nízké hmotnosti - tuhost nedrží tupá masa materiálu ale právě ona geometrie. Ostatně, právě onen nosič: ve svislé ose zatížení je jeho tuhost víc než slušná ale v bočním směru nemá žádné "vyvětrování" a proto plave. Vzhledem k tomu že tam musí procházet kolo je to právě trošičku konstrukční oříšek. Pokud by setrojil tuhý nosič, doufám že se doslechnu, zakoupím rád.
Krytku jsem zbastlil, funguje skvěle. Klasické kolo právě nemá ty trubky, takže bordel naházený na řetěz může snáz opadat či být později omyt. Tady si ho okamžitě vtáhneš do potrubí a sbohem řetěze.
Patky jsou obecně konstruované jako "ulamovací", právě aby se předešlo poškození rámu nebo přehazovačky, je to záměrně nejslabší článek. Například se ti může stát i to, že v rámci urážení přehazky vytrhneš šroub - zničíš závit. Já neříkám že to není jednoduchí a funkční řešení, já říkám že to s sebou nese rizika (a obecně se to nepoužívá,
Tučňák má ten nosič taky drátový, jezdím za ním a docela jsem občas i trnul, jak mu to klepalo zleva doprava :-D
On mu teda "cvakal" i ten blatník, že jsem se odhodlal i k nevyžádané dobré radě :-D
Né, že by se mi trojkolka nelíbila, ale před dveřama sklepu mám metrovou chodbu, což poloměr pro tříkolku nic moc, jezdím vlakem a jak jsem musel koupit pračku s počítačem, tak by sem musel narychlo prodat své nabízené políčko, aby letos kolo koupil.
Rozhodně tříkolka by byla velká kondiční změna, když bych "musel" vynechat přepravu vlakem a všude "musel" došlapat :-D
Metr projede, 80 futra jsou už problém.
Tak záleží kolik kilometrů a jak často vlakem jezdíš.
Já jsem kdysi na vzpřímeňáku považoval 60km za brutální nálož a výkon hodný zaknihování, neb jsem se pak dva dny nemohl posadit a chodil jak kachna.
Tříkolka mi ukázala, že 50km je dopolední projížďka když je hezké počasí a nikam se neženu.
15-20km podél železnice bych považoval za sympatickou cestu i na denní dojíždění do práce (samozřejmě záleží na stavu cesty atd, bavím se čistě o vzdálenosti).
Kolik stojí rám AZUB? Můj MAX je křivě svařený a doslova dvoustopý. Přemýšlím o jeho výměně a současně se nechci ptát přímo výrobce, aby mi okamžitě nepsali fakturu.
Faktury se fakt bát nemusíš. Jejich ochota poradit mně vždy překvapí a když už z toho nějaká faktura vznikne, tak jen za zboží, nikdy si neúčtovali čas a často ještě přihodí slevu, či dopravu zdarma.
Právě. Měl jsem zato, že ceny na Azub.eu jsou pro zákazníky mimo Československo. Díval jsem se do ceníku a rámový set obsahuje rám, zadní vidlu,řízení, řeťez. trubky a sedadlo. Zatímco já potřebuji pouze rám, vše ostatní mám. Ochotou najít řešení jsou pracovníci AZUBU pověstní. Děkuji za odkaz na ceník. Pomohl mi abych si udělal lepší představu o ceně. Můžu začít šetřit. :)
Klidně se tam zeptej, ptal jsem se na rámový set a dá se ta hodnota unést :-D Když teda nechceš k tomu nic dalšího. Ten navíc samotný asi budou mít spíš, než okomponentovaný stroj, kde budou podle všeho už nejméně v září s dodacíma termínama :-D.
Nebyl by ten křivě svařený rám na reklamaci? Takováhle "reklama" je pro podnik nepříjemná
Určitě by tenhle rám na reklamaci nebyl. Byl to dar. A jak se říká o tom darovaném koni....
Jezdím asi jediný provozuschopný prototyp AZUBU MAX (neprodejný vzorek). Že by mohl být křivě svařen jsem sice upozorněn nebyl, ale zjistil jsem to časem a nestěžuji si. Na jízdní vlastnosti to nemá vliv. Nebo jsem si ho nevšiml.
Jen do Bike parků a těžkého terénu se leháč vyloženě nehodí (zkoušel jsem to). Hlavně ve sněhu je vidět to co běžně není zcela očividné. A tím je zadní osa kola cca. o 10 mm. posunutá vůči ose Y (do boku).
Takže možná řeším hloupost která je nedůležitá, ale to vysvětlování proč to tak mám, pro TUPCE už mě nebaví... Jako by nestačil mimo osu umístěný tlumič zadní stavby. Obvykle pouze max. 3 lidi z 10 to pochopí sami, bez zbytečného vysvětlování.
A to nepíši o gramařech, kteří mají utkvělou představu o nejlehčím kole....:):):)
10mm jde kompenzovat na propilování koncovek+ přecentrování kol.
Jinak prototyp Maxa měl Jirka resp jeho taťka, odsud z diskuse. Ale předělával to na 20" kola.
Jako nejschůdnější variantu jsem viděl rozřezání krakorce zadní kyvky, kde je problém s rovinou či kolmostí os, vůči rámu, který je jinak v ose. S opětovným svařením.
Propilování s přepletením kol více do strany mě nenapadlo. Ona by pomohla i excentrická vložka v ose hřídele,která by musela být oboustranně zajištěná proti pootočení.
Při propilování bych jen těžko hledal rovinu a přecentrováním odolnost ráfku. Nejezdím totiž jen po krásných asfaltových stezkách v okolí.
Takže to takhle ještě chvíly vydržím.
Pokud to chceš řezat a spol., tak si to můžeš nacvičit na mém odpisovém rámu, až splaším další love na kolo pro sezónu 2022 :-D
Tak políčko asi už prodám do měsíce do dvou, ale na komfortní azub s rohlíkem to nevyjde. Takže objednávku udělám asi už letos nějakou redukovaně kompromisní, ale, ale kolo snad bude k Vánocům :-D
No, nebude to sice taková hitparáda, jak jsem v březnu "očekával", ale doufám že to budou ty letošní :-D
Varianta s 20" vzadu vzala za své. Dokonce jsem se zabavil myšlenkou, na chvilinku, pořídit nejdříve převodovku, tenčí gumy, jezdil dál na ECU a pak teprve "někdy" koupit "rám", tedy než mi okamžitě přišla myšlenka taková nicovatá :-D
Historicky byly "světové" ceny jiné (výrazně vyšší) než tuzemské. Proto neexistoval tuzemský cenník - vznikaly spory proč je něco levnejší pro našince. Cenník poslali e- mailem.
Mám jeden, z doby Azubu4. Od té doby však šly ceny hodně nahoru.
Takže políčko jsem prodal, mám necelou půlku původních iluzí a už jsem požádal o potvrzení objednávky proškrtaných snů. Vybral jsem alternativního výrobce a kolo 20/26". Snad se něco nezměnilo a následně dám vědět, bazar budu kupovat jen v nouzi. Ještě pojedu doufám na čumendu a snad i s Radkem :-D Rád bych se kolem pochlubil na některém podzimním srazu...
Takže objednávku na Carpo mám potvrzenou a jak se v květnu oteplí po mrazech příští týden na alespoň 20°C, tak vyrazím o některém víkendu čumendovat na kolech s bratrovou rodinou z Holomóce do Štemberka a hlavně doufám s Radkem :-D
Tak termín dodání kola mám ještě letos 30.9. :-D Doufám, že v říjnu bude Babí léto :-D
Hlavně aby nebylo covidí léto...
I kdybych mohl jezdit jen po našem městě mezi kruháčama nahoru dolů :-D Budu mít kolo černé v matu, a rodina synkovy milé vlastní k vlastní škodě proužek lesa, takže i turistika s nočními přesuny bude :-D
Takže, pokud máte někdo zájem o díly z mého ECA, tak oškubané bez doplňků, jinde použitelných, to prodám dohromady za 4500,-Kč. Tj. s blatníkama, nosičem, bulprénem v obalu, hliníkový stavitelný síc, stojánek "motorkový", zahrádkové šlapátka, funkční řazení shimano 3x8 a s brašnou pod sedlem. Tuhé výplety zvládající hmotnost soupravy 150kg na kamenitých cestách. Nějaké nedostatky na TOP se určitě najít dají :-D Jako "dárek" nová náhradní kazeta 8 11-34. Jde na tom bez potíží odjet. Kolo už ze zmíněného důvodu zatáčí doprava.
Deathline je na konci září po koupi nového, kdy ECO předám bratrovi.
Chtěl jsem se zeptat na možnost přetočení preumatiky s takovým "univerzálním" rampovým vzorkem sjetým na záběrové straně. Teoreticky budu mít nové kolo i novýma gumama a tak se mi nechce kvůli polňačkám kupovat nové pláště. Né že by to bylo nutné, ale ž prokluzuju v pískoštěrku.
Je to dobrý nápad prosím Vás?
Některé pláště mají vyznačený jeden směr otáčení pro přední kolo a opačný pro zadní. A obecně je to na zadním kole celkem jedno z hlediska bezpečnosti, zadní kolo toho stejně moc neubrzdí. Klidně zkus, jestli ti to zlepší záběr pohonu a nezhorší brždění.
Takže se situace vyřešila sama od sebe. Lehce jsem pro nečekané utrácení musel dost dolů z rozpočtem a tak kupuju 8 let staré azub mini s rohlíkem. Pokud bude středová trubka v pořádu s nastavením vysunutí, tak s tím přijedu na Lehosleh 2021. Pokud ne, tak budu jezdit až po správné délce řeťazu. To bude třeba dumání nad správnou délkou zasunutí :-D
Je to i elektrifikované středovým bafangem, tak mi vrtá hlavou, jestli pohon zatím neoddělat a dát prostě novou středovou trubku se starým úloženkovým MTB středovým šlapáním. Je to i otázka origo napínáku rohlíka.
A pokud bude někdo chtít mé ECO, pro kdo ví proč :-D, tak by musel přeplatit mého bratra s nabídkou 4000,- Kč :-D
kolik má to "nové" kolo najeto?
(životnost alu rámu...)
Přesně to mě napadlo, že pokud Azub sám počítá životnost rámu na 5 let / 50 tisíc km (aspoň u mého Ibexu 2009 mi to tak říkali) a můj vydržel tuším 70 a to jsem jezdil primárně po asfaltu, na lehko a nejsem z nejtěžších, asi bych si nákup kola s nájezdem nad 20 tisíc hodně rozmýšlel... :-/
Netuším teda nájezd, ten jsem se nedozvěděl, ale s mým současným rozpočtem je to "podružný" parametr založený na konstatování prodávajícího, že to nebylo moc ježděné a poslední roky vůbec. Úroveň moudrosti pro jistotu neřeším :-D Je to podle Radka vyrobené nejdříve roku 2010 podle komponentů. Nyní je prostě mnou přijatelný i případný nájezd 20000km toho Mini. Až se zlomí rám, tak budu doufám vědět co dál a s důvěrou v dostupnost potřebného zásobování materiálem. Doufám, že tehdy bude k mání nějaký rámový set, alá jen nosné části, že to nebude v hodnotě nového kola a předpokládám tedy dostupnější nákladnost takové koupě.
Rozhodně to bude pro mně jezditelnější než moje současné ECO. Jezdi furt na kole zatáčejím (padajícím) doprava, že.
Pověnuju se zpřevodování v kopcích do podoby toho současného s max. rychlostí při šlapání na rovině 32km/hod, jako v současnosti. Ještě mně trochu straší teda doufám snadno vyřešitelné stání naloženého kola dvaceti kily plus nějaká "trvale" připevněná brašnička, jak na ECU.
Jinak bych taky mohl v pochybnostech vytrvale šetřit a vybírat kolo ještě docela dlouho a snášel poznámky manželky o problémové plečce :-D Jak mi dobrý kamarád poznamenal "Kupuješ si kolo stejně na 10 let, protože po šedesátce to jde z kopce." :-D
Pokud rám jednoho dne zlomíš, ale kolo by nebýt toho bylo fajn, tak podle místa zlomu se někdy dá použít takové "gheto řešení": rám narovnat i za cenu odbroušení části prostoru lomu, přidržet v té poloze nějakým improvizovaným přípravkem a omotat laminátem v délce cca 1,5 průměru trubky na každou stranu od lomu. Páteř Oceláče Mk.2 jsem takhle opravoval dvakrát, poprvé únavový lom v místě koroze pod šroubem sedačky, podruhé lom kolem hrany té první laminátové opravy. Podruhé jsem laminát vytáhl o kousek dál a víc plynule do ztracena a pak to jezdilo ještě tisíce km dobře. Jezdilo by dodnes, kdybych neměl Mk.3 a nenechával Mk.2 zarůst v zahradě trávou :-). Taková oprava vyjde levně, pokud si ji umíš udělat sám, a kolo během krátké doby jezdí vesele dál. Už jsem takhle opravoval jednu svoji skládačku a jeden cizí vzpřímeňák, oboje v místě hodního konce trubky na sedlovku. Oboje pak jezdilo roky dál.
Tak u laminování epoxidem jsem kdysi přicmrndával při laminování pramice na formě. Zaťupával jsem bubliny. No, zatím netuším, kde se to tak nejčastěji láme na Mini.
Od jaké teploty jde prosím Tě vlastně laminovat?
Většina věcí funguje při pokojové teplotě, jde jít trochu pod, ale níž jak 15°C už by to mohlo zlobit. Některé pryskyřice se musí dotvrzovat za trochu vyšší teploty a i těm, na kterých to vyloženě nepíšou to prospěje. Jednoduše počkáš než to víceméně zatuhne a pak to dáš přes noc na topení. Kdybys stavěl letadlo a měl sílu všech dílů dohnanou v zájmu malé hmotnosti na úplné limity, pak bys musel dodržovat teplotní profily zahřívání a chladnutí přesně, musel bys to vakuovat atd. Ale když na těžkotonážním lehokole potřebuješ opravit prasklý rám, prostě to obalíš jednou vrstvou skla (kvůli elektrické izolaci od kovu) a pak několika mm uhlíku, pár omotávek odrthovkou sebere vyloženě přebytečnou pryskyřici a noc na topení tomu bude stačit.
Já zlomil dvě lehokola co pamatuju. Jedno byl lowracer s pevnou zadní vidlí, které se ulomila jedna noha těsně za svarem k rámu. Bylo to myslím vyrobené ze spodních noh zadní stavby nějakého vzpřímeňáku, při vynechání toho trojúhelníku od zadní osy k sedlu nad tím to prostě nemohlo vydržet věčně. Druhé byl ten výš popsaný lom Oceláče Mk.2, přesně pod sedačkou. Páteř tam byla protknutá vodorovně trubičkou na šroub držící úhelníky sedačky. Mosazí pájené spoje té trubičky asi netěsnily nebo se v nich udělaly únavové trhlinky, protože od té trubičky dolů do spodní poloviny průřezu páteře se pomalu šířila únavová prasklina. Když bylo asi půl plochy průřezu pryč, ruplo to při seskoku z obrubníku cyklostezky dolů na silnic úplně. Boční stěny a spodek jeklu se rozloučily, zůstalo to viset za ohnutou horní stěnu jeklu a já najednou seděl o 20cm níž než normálně.
U Mini nevím, kde rupne. Pokud by rupnul ten výběžek co nese čep zadní kyvky, mohlo by být těžší to opravit, protože kolem toho čepu není moc místa kam by šlo přidat laminát a nebránit tím v pohybu vidlice. Pokud by to ale odešlo v ohybu pod sedlem, jako ten Oceláč, nebo třeba někde kolem hlavového složení, to by mohlo jít zalátat zpátky do jednoho kusu.
Noc na topení. No, stačil by ve sklepě takový ten tepelný kostkový elektrofukar 800W, který bych nasměroval na lepený spoj a šel v klidu nahoru do ložnice spát?
bych se bál že ti tam naskáčou bublinky...
Co je tak špatnýho na svařování? Kovy jsou k tomu obecně celkem vhodný...
reagoval jsem na laminování, proč komentuješ svařování?
ad svařování - není na něm špatné nic, jen svařování alu rámů (míněna oprava) není jednoduché ani v profi podmínkách.
Před lety u mého prasklého Ibexu bylo vyjádření Azubu, že pokusy o opravu duralu svařováním rozhodně nedoporučují, protože by to brzy prasklo hned vedle...
Nevím, ale stačila mi představa, jak bych mohl dopadnout, kdyby ten rám prasknul ve vyšší rychlosti a usoudil jsem, že s novým rámem se budu cítit mnohem lépe. :-)
Laminátu nerozumím, to hodnotit nebudu, ale asi to nebude úplně hezky vypadat... :-)
Máš pravdu, vypadá to hrozně :-). Nicméně umožní to zprovoznit kolo během pár dnů, a pak můžeš libovolně dlouho rozmýšlet, jestli dál jezdit na hrozném bastlu dokud neselže v jiném místě, nebo začít shánět nový rám.
No...normálně se ptám, ne?
Zatím vždycky když mi prdlo něco kovovýho, šlo to pod svářečku a slepit zpátky dokupy. Opravit kovovej díl tím, že ho omotám laminátem bych považoval za nouzový řešení, které může být dozajista funkční, ale tak nějak z principu mi přijde jako (zbytečný) bastl.
Pokud existuje zkušenost, že vaření konkrétních materiálů nedává smysl, neb se materiál blbě prohřeje a praská hned vedle sváru a "pořádná" oprava by znamenala kolo totálně odstrojit a rám po svaření ještě celej tepelně zpracovat nebo co já vím, je naprosto platná odpověď "Vařit se to pořádně nedá, s tímhle řešením se na tom dá ještě dva mesíce dojezdit, než dorazí z krámu nový kolo."
Nízkouhlíková ocel se dá vařit bez problémů a kolikrát chceš - nemůže se zakalit, takže nezkřehne. Dobře provedený svar bez trhlin a bublin vydrží stejně jako základní materiál o stejné tloušťce. Já osobně bych toho Oceláče spravoval spíš svářečkou než laminátem, ale netvrdím, že je to "jediná správná" cesta.
Vysokouhlíková ocel se zakalit může, nejčastěji na hranici mezi tepelně ovlivněnou oblastí a studeným zbytkem dílu, kde kov nejrychleji chladne. Tam potom rád praská. Tady už bych se sváření docela bál, hlavně proto, že kvalitnější ocel většinou používáš proto, abys mohl mít tenčí trubky a ušetřil váhu. Jakékoli tepelné zpracování (žíhání apod.) je na úkor pevnosti.
Hliníkové svařence musí projít přesně daným tepelným zpracováním v peci, jinak ve svarech a okolí zůstává tak velké lokální vnitřní pnutí, že při jakékoli zátěži praskají. Každé svaření rámu tedy znamená kompletní odstrojení a odbarvení. Ten svar potom drží spolehlivě, ale je to pořád ten samý starý rám, který může mít na únavové lomy zaděláno i jinde, takže se takovéhle opravy ekonomicky nevyplatí.
Souhlasí, Oceláč Mk.2 by tehdy byl býval byl opravitelný svářečkou. Nicméně svářečku jsem tehdy neměl a dodnes neumím svařovat tak dobře, abych risknul sám si svařit prasklý rám v nejnamáhanějším místě (mimochodem tenhle "test" byl důvod, proč je uchycení sedla na Mk.3 konstruované jinak). Laminování šlo udělat přímo doma v bytě a měl jsem s ním dost zkušeností, takže jsem radši volil to než plně odstrojovat rám a dávat ho nějakému cizímu svářeči, jehož práci pak budu svěřovat život kdykoliv to pustím z kopce dolů. Najít svářeče se zkušenostma s rámy kol byla fuška i potom pro Mk.3 a v době opravy Mk.2 jsem žádného neznal.
Díky za pěkný popis rozdílů v materiálech.
Tak by to bylo foukání teplého vzduchu zpovzdálí.
Chcešt to vychytat tak, že se rám ohřeje třeba na 40°C a zůstane zhruba tak teplý třeba 6 hodin nebo víc. Pokud počkáš než pryskyřice zatuhne tak, že je maximálně slabě lepkavá na omak, tak ti nehrozí, že by zahřátím znovu zkapalněla, začala dělat bublinky nebo tak něco. Ale vyloženě přehřát to taky nechceš. Já někdy používal tenhle fukar zapojený přes zásuvku s termostatem, třeba něco jako Elektrobock TS06-E. Čidlo jsem pověsil na rám blízko laminátu a zhruba v místě, kam fouká fukar. Pak jsem to třeba obestavěl židlema a hodil přes to nahoru nějakou desku, po stranách deky nebo polystereny nebo co bylo po ruce. Prostě zmenšit prostor, co se musí vyhřívat, a regulovat jak moc je to ochotné ho vyhřát. Fungovalo to krásně. Chce to párkrát se vrátit a zkontrolovat, že třeba nějaká deka nespadla kam nechceš (přímo na fukar nebo do prykyřice) atd. Ale jak se to jednou ustálí na teplotě a regulátor hezky pravidelně zapíná a vypíná, jde od toho jít pryč.
Takže kolo jsem si přivezl v sobotu z Ostravy. Nebyl jsem schopný na tom odjet, bo šlapák skoro o 10cm nakrátko, řídítka vytočené hodně nahoru omezující rejd. Mám takové podezření, že ty spodní řídítka jsou užší než standartní. Ještě to proměřím. Síc je v pořádku, ze začátku se mi zdál ale kratší velikost L na 191cm. Je to o zvyku, seděl jsem na něm přes hodinu na nádraží čekaje vlaku a řeklo by se "V pořádku.". Můj dosavadní hliníkový síc je jen více tvarovaný.
Co jsem ale nerozchodil vůbec a kvůli čemu se na tom budu učit jezdit, tak to vytáčení řídítek kolem podélné osy pro prevenci poškození při pádech. Jak to křečovitě držím, tak horší manévrování, musím se naučit mít ruce prostě svěšené, což z horního řízení až tak neznám.
Tak nějak jsem si vzpomenul na Holfiho mekdonaldovky :-D
Ještě si taky zjistím který ten zvolený převod je nejlehčí při značení jen 1 až 14.
Standardně je 1 nejkratší, 14 nejdelší.
Zůstává zachována "cyklistická" svalová paměť z páčkového řazení, kde za palcem jdou snazší kvalty do kopce a za ukazovákem rychlejší z kopce dolů.
Četl jsem ovšem zmínky lidí zvyklých z motorek, kteří to předělávají naopak, protože jim to jde proti mozku.
Tak jako tak, vyzkoušet to jistě zvládneš záhy, v případě potřeby to jde přehodit poměrně snadno (u sebe jsem to překopával zrovna předevčírem).
Tak jsem se už naučil jezdit se spodním řízením, o víkendu mám malou ovíněnou projížďku kleretem a pokud to dobře dopadne, tak pokusím podzimní sraz nákoláků :-D
Lehnul jsem si tedy alespoň 12x na tom dětském dopravním hřišti za dětského posměšku, který tu nelze replikovat :-D
Ten rohlík teda dost hrčí a tak půjde po víkendu na olej. Dodělám jen tacháček a budu muset znovu nasadit držák cyklolahví, bo žebro sícu brání trochu zasunutí.
A staré ECO poputuje do Holomóce.
Takže jsem se rozhoupal, ušetřil jsem díky Bohu za zub 150000, které jsem stejně neměl a po dumání nad výrobou tříkolky nákladní si koupím bazarovou. S těžkýcm srdcem jsem teda vynechal odpružené a holt od "bezpérovky" očekávám pracovního mezka. Ale teda tahač. Nyní jsem narazil za třicet tisíc, kdy se stejně "musí" vyměnit pohon. Jsou to 3x20, takže varianta dozadu osmikolečko 11-34 a dopředu trojtalíř s nejmenším 24 a je to nejlevnější varianta. 24 vepředu na 34 dozadu a za kolem 55-60kg naložený vozík na jaře.
Teoreticky nyní v bazaru azubu je tříkolka Trikon za 100 000 se šlumfem a rohlíkem a je to jasný strop jakýkoliv mých narvaných kapes zlaťáky čí řetězů zlatých, pak švorc...
Ale ale. Chcu to elektrifikovat, tzn. mám středovou extra trubku s bafangem stovek wattů, takže sem sa zamyslel i nad dodatečným balíkem za "drahé" řazení. To je v překladu nyní zhruba 40000 dalších za rohlíka nebo ta převodovka ve šlapacím středu plus popřípadě koupit motor dozadu, baterku mám. Co tu Palot a jiní stavěli tříkolky, tak dávali i "mezikvalt" z nábojových převodovek 5 rychlostních. Jako z trojtalíře na bubnovku a pak na nábojový motor. Přední motor mám, zadní by bylo dalších 10000. Odhadem 25000 k těm 30000 za tříkolku.
Motorizace výhledově, bo příští rok chcu na té tříkolce s Tučňákem k Baltu Nisa-Odra.
Když odmyslím to "potřebné" následné rozhazování, je to v pořádku, nemám logickou "chybu"? Díval jsem se po éšopech a 3x8 už snad jen z čajná...
Takový malý guláš.
Nejlehčí převod 24:34 s 20" kolem a 170mm klikami dá celkový převod pedál:silnice 1,02. Pro srovnání: moje tříkolka má 1,03, tj. prakticky stejně, a myslím, že je to tak akorát. Při rozumné kadenci jede cca 5 km/h.
Je otázka, co s rychlým koncem převodů. Jestli chceš ve městě s kopečka držet padesátku s auty (pro mě dost zásadní věc, ale možná jsem exot), tak potřebuješ převod víc než 7, tj. přes 50 zubů na talíři. Se 44 zuby ušlapeš max. něco kolem třicítky. Bude ti to pro běžné cesty bez naloženého vozíku stačit?
Víc asi neporadím.