Ahoj vsem, mam stredovy motor Bafang 350W 18A na ridici jednotce. Akumlator mam starsi Shark clanky Samsung 22p 10s 6p tedy 60 clanku. Bateie uz podle mereni nema plnou kapacitu Hlavne uz po 15km a poklesu pod 39V nedava ani nahodou ve spickach v jenotce nastavenych 18A Spis se motam nekde kolem 10-15A pokud se snazim motor jizdimi podminkami nejvic zatizit. Mam tedy tri dotazy:
1.Jake clanky by jste mi doporucili na vyrobu noveho akumlatoru 36V? Pozadovana kapacita by byla nekde mezi 14,5Ah za 20Ah.Zatizitelnost pri 60 clancich alespon 30A kontinualne. Nepotrebuju velkou kapacitu jezdim primarne do prace na kole. Spis mi jde o to aby baterka davala delsi dobu dostatcne proudy a to lze podle vseho docilit pouze vyssi kapacitou. Nebo se pletu a existuji clanky ktere se snizujcim se napetim neztraceji tolik proud? Myslim ze je to dano chemii clanku a tahle uvaha je zcestna.
2. Co jsem procital diskuze rada z vas nedobiji do plna, ale treba jen kolem 40-41V. Chapu ze pak clanky dele vydrzi, ale teprve po nabiti na plnou kapacitu zacne BMS balancovat, takze pri takove nabijeni nedochazi k balancovani. Stridate tedy nabijeni s tim ze jednou za nejaky pocet cyklu nabijete baterii do plna kvuli balancovani? S tim souvisi dotaz jak dlouho pak nechat clanky balancovat pri 60 clancich?
3. Na kole mam mezi baterii a motorem planovany wattmetr Turnigy, ale hodila by se nejaka nabijecka ktera by umoznila automaticke vypnuti pri nastavenem napeti. Existuje nejaka takova nabijecka. Nebo neco hotoveho co se da pred nabijecku? Nejsem moc bastlir takze neco opravdu hotoveho... Idealne kdyby nabijecka byla nastavitelna tak aby umela nabijet na 2A a v pripade potreby rychlejsiho napeti i na 4A. Nasel jsem zarizeni Satiator, coz splnovalo pozadavky ale cena je brutalni.
Diky moc vsem za pripadne rady :-)
Jeste se zeptam pokud bych monitoroval pouze pripojenym watmetrem vadi pri nabijeni pokud by byla pri nabijeni zapnuta baterie? Jinak nepujde do watmetru napeti a nic nebude merit. A posledni vec pokud mate volbu nabijeni, nabijite po kazdy byt kratky vyjizdce a nebo se drzite nejakyho konkretniho napeti akumlatoru? Jde mi o optimalni zivotnost akumlatoru. Diky
nabijite po kazdy byt kratky vyjizdce a nebo se drzite nejakyho konkretniho napeti akumlatoru? Jde mi o optimalni zivotnost akumlatoru. Diky...............................................
vždy po návratu hned nabijim--na těch cca 41V--skoro do plna, ono to vypínací napětí nastavené na 41V po vypnutí nabijení ještě trochu spadne.
Existuje nejaka takova nabijecka. Nebo neco hotoveho co se da pred nabijecku? ................................................
existuje a na cyklobaterie to používám od minulé sezony
https://it.aliexpress.com/item/32841508890.html
pro 36V baterii nastavit spínání třeba na 29V---spínání musí být nižší hodnota, než se muže baterie vubec vybít--pokud by bylo nastaveno spínací napětí vyšší, než 30V, tak se nikdy nesepne, pokud nebude baterie uplně vybitá
vypínací napětí mám v sezoně nastaveno na 41V, přez zimu na uskladnění by mohlo být nižší.
Po návratu z výletu vždy hned nabijím přez krabičku sníženého napětí a do plna dobijím bud večer, nebo ráno před jízdou.
Pro cyklosady, které mají chytřejší balancery s funkcí usínání baterie je ale potřeba dodělat tlačítkové spínání plusových svorek, aby cyklonabiječka dodala první impus do nabijecího konektoru---TLAČÍTKEM-- propojit ty plusové svorky--
balancování bych moc neprožíval, tam jde spíš o to, aby při závadě baterie nabiječ odpojoval již plně nabité články.
přivybijení už to minimálně obyč balancery stejně vypínají pouze na součet napětí, nikoli, že vypnou při prvním minimálně vybitém článku.
V podstatě jde spíš o to, aby vadná sada při nabijení nezačala přebití nějakéhočlánku třeba hořet.
Používám tento
http://www.hezkyden.cz/shop/nabijeci-kontroler...
joo, to bude to samý co jsem odkazoval já.
ještě k tomu vyššímu výkonu při nabijení, oni ty obyč nabiječe nemají výkon pouze 2A uplně bezduvodně, on ten balancer víc vytopit--přeposlat nezvládne,
Chytré ale drahé nabiječe nabijejí trochu jiným zpusobem.
řešení je pak nemít třeba jednu baterii 30Ah, ale tři 10Ah každá svuj balencer, každou nabijet samostatně 2A nabiječem a na jízdu je paralelně propojit na výstupech--tak to mám já, když pospíchám, zapnu tři nabiječky, když nespěchám, nabijím pouze jednou s výstupní 3 konektorovou redukcí.
Mám celou automatickou nabíjecí stanici.
Diky moc vypada to zajimave, ale to asi nedam. Pripojit na svorkovnici vodic ze site a do nabijecky OK. Ale jak propojit svorkovnici pro na snimani napeti baterie uz nevim. Presneji nevim kam v baterii. Nemate nejakou detailni fotku. Tak krabicka kde mate modul osazeny je presne co? Diky
https://it.aliexpress.com/item/32841508890.html
z originál nabiječky přestřihneš výstupní kabel s konektorem, který strkáš do baterky, na ten dáš--připájíš konektory, aby šel bud opět spojit--když dobijíš do plna, nebo aby mezi ty konektory šel zapnout ten měnič--MĚNIČ SE NEZAPÍNÁ DO ZÁSUVKY 220V---
na tom měniči ---odkaz nahoře tlačítkem propojíš vstupní plus s výstupním plus--ty červené dráty, jeden vede z nabiječe, druhý vede do nabijené baterky----jen sepnout a jakmile naběhne baterie, zase pustit----na čínský baterie--balancery to potřeba není, ale třeba cyklobaterii apache musím tímto zpusobem nejdřív aktivovat nabijecí vstupní konektor té cyklobaterky
Aha tenhle modul je jiny nez zde taky odkazovany: http://www.hezkyden.cz/shop/nabijeci-kontroler...
Na tom tvym neni pripojeni pro snimani napeti baterie.
Zkusim si to tedy vyrobit. Ale prosim poradte jaky vodice pouzit pro tohle pouziti pripadne jaky konektory. Pokud by tohle udelatko vyrobil na klic byl bych vdecny a samozrejme mu rad za praci zaplatim. Idealne v nejaky krabicce aby to nebylo takto obnazeny jako laik se bojim ze se neceho nespravne dotknu. Kdyby bylo neco hotovyho neresil bych a koupil, ale nesel jsem pouze ten Satiator a to je preci jen moc dolarku. :-)
Ono by to šlo udělat i tak,že bys z nabíječky nemusel stříhat ten konektor,musel bys ale koupit konektor jako máš na nabíječce a jako máš na kole,prostě samce a samici.Jednoduše by sis udělal tu krabičku zvlášť a mezi nabíječku a baterii bys ji vložil.Konektor od nabíječky bys připojil ke krabičce s měřákem a konektor od krabičky k baterii.Mínusový kabel mezi těmi konektory by šel přímo,na plusovém by byl ten měřák.
Ono by to šlo udělat i tak,že bys z nabíječky nemusel stříhat ten konektor,musel bys ale koupit konektor jako máš na nabíječce a jako máš na kole,prostě samce a samici.Jednoduše by sis udělal tu krabičku zvlášť a mezi nabíječku a baterii bys ji vložil.
to bych nedělal---teda pokud jde o ty takové klasické nabijecí konektory viz odkaz
https://www.alza.cz/virtuos-5v-2a-pro...
to je podle mého všeobecně poddimenzovaný a nedomyšlený spoj na poměrně vysoké nabijecí napětí i v případě pouhých 2A ---si na ten konektor po několika hodinách nabijení sáhněte, nedivil bych se, kdyby byl teplý---nabijet přez takový konektor vyššími proudy, než 2A je jednoznačně zadělání na pruser i když ty origo nabiječkové konektory mají alespon uprostřed kontaktu pružinky, ty obyč trubičkové konektory i když pasují nejsou použitelné ani pro ty mrzské 2A nabijecího proudu, ono i v mobilu, kde je na konektoru nabijecí proud tak max 500 miliku se umí při dlouhé cestě na sosající mobilní napájenou navigaci pěkně ohřát.
syn opravuje mobily --Apel a mraky oprav je právě kuli nabijejícímu konektoru---zvlášt z neorigo prodávaných ruzných propojek.
při tom dlouhodobém nabijení je to opravdu veliký problém.
já mám mimo klasické cyklo nabiječky i modelářskou nabiječku, která umí pro 36V cca 4A ten pidikonektor to ale opravdu nezvládá, takže pokud pospíchám, nabijím zespoda---z výstupu té cyklobaterky--z konektoru pro výstup pro pohon---po pravdě balancování--nebalancování uplně moc v případě, že mám baterii pod dohledem neprožívám, je to nesmysl, zdravé články balancovat potřeba nejsou--odzkoušeno na mraky ruzných sadách lion, life A 123, jsem mraky let modelář, zažil jsem ty doby, kdy to --li něco přišlo-třeba 5 minutový let modelu a baterky za 2K- KO
Udelam to takhle: https://www.youtube.com/watch?v=RIqDqsGHQp4
Naklady kolem 1400,- coz je jak v CZ za beznou nabijecku. Snad to bude dostatecne kvalitni.
no tom odkazovaném videu má přesně ten problém, co jsem zminoval---vzal obyč konektor---nový, co pasoval, za rok, dva to bude řešit, protože ten kontakt toho konektoru funguje jen v laboratorních podmínkách.
oni jsou ---osobně vyzkoušeno docela na prd i ty konmektory HXT 60, pokud nejsou z jedné serie---teda to ted neřeším, že ty plastové kopie z číny smrdí tak , že to snad ani nikdy ani vyčuchne--loni jsem nějaký koupil a dodnes to pořád neskutečně smrdí, navíc tolerance pruměru ---tak nějak, takže když samce strčíš do jiné náhodně užší samice, samec se vyhřeje a stáhne a v dalším jiném konektoru kloktá---je docela dobře znát volnost za neodjehlenou hranou při zapojování.
debilní na izolaci po naletování jsou konektory
https://www.dexhal.cz/dean-t-par-samec-samice...
klasicky i na čínských cyklosadách, ty ale opravdu fungujou--zatím se zdá opravdu blbuvzdorně dlouhodobě, tam ten dostačující kontakt opravdu je
banánkové konektory--ty rádo by nejchytřejší modelářské pozlacené gold --vstupní konektory do modelářských nabiječek, to taky moc nefunguje, pouze kus od kusu a stejně s omezenou životností--zdá se, že jde do samičky zasunout na těsno---jenže je špatný kontakt na samci mezi trnem a jeho pružným členem
viz odkaz, konektor na prd, jen se tváří chytře
https://www.tipa.eu/cz/bananek-kov-zlaty-svorka...
dá se na to ale vyzrát---opět ale pouze v rámci jedné serie, nic méně toto pak do modelářských nabiječu ten kontakt opravdu zajistí
https://profimodel.cz/cs/silove/20022-lrp-5mm...
no tom odkazovaném videu má přesně ten problém, co jsem zminoval---vzal obyč konektor---nový, co pasoval, za rok, dva to bude řešit, protože ten kontakt toho konektoru funguje jen v laboratorních podmínkách.
oni jsou ---osobně vyzkoušeno docela na prd i ty konmektory HXT 60, pokud nejsou z jedné serie---teda to ted neřeším, že ty plastové kopie z číny smrdí tak , že to snad ani nikdy ani vyčuchne--loni jsem nějaký koupil a dodnes to pořád neskutečně smrdí, navíc tolerance pruměru ---tak nějak, takže když samce strčíš do jiné náhodně užší samice, samec se vyhřeje a stáhne a v dalším jiném konektoru kloktá---je docela dobře znát volnost za neodjehlenou hranou při zapojování.
debilní na izolaci po naletování jsou konektory
https://www.dexhal.cz/dean-t-par-samec-samice...
klasicky i na čínských cyklosadách, ty ale opravdu fungujou--zatím se zdá opravdu blbuvzdorně dlouhodobě, tam ten dostačující kontakt opravdu je
banánkové konektory--ty rádo by nejchytřejší modelářské pozlacené gold --vstupní konektory do modelářských nabiječek, to taky moc nefunguje, pouze kus od kusu a stejně s omezenou životností--zdá se, že jde do samičky zasunout na těsno---jenže je špatný kontakt na samci mezi trnem a jeho pružným členem
viz odkaz, konektor na prd, jen se tváří chytře
https://www.tipa.eu/cz/bananek-kov-zlaty-svorka...
dá se na to ale vyzrát---opět ale pouze v rámci jedné serie, nic méně toto pak do modelářských nabiječu ten kontakt opravdu zajistí
https://profimodel.cz/cs/silove/20022-lrp-5mm...
no tom odkazovaném videu má přesně ten problém, co jsem zminoval---vzal obyč konektor---nový, co pasoval, za rok, dva to bude řešit, protože ten kontakt toho konektoru funguje jen v laboratorních podmínkách.
oni jsou ---osobně vyzkoušeno docela na prd i ty konmektory HXT 60, pokud nejsou z jedné serie---teda to ted neřeším, že ty plastové kopie z číny smrdí tak , že to snad ani nikdy ani vyčuchne--loni jsem nějaký koupil a dodnes to pořád neskutečně smrdí, navíc tolerance pruměru ---tak nějak, takže když samce strčíš do jiné náhodně užší samice, samec se vyhřeje a stáhne a v dalším jiném konektoru kloktá---je docela dobře znát volnost za neodjehlenou hranou při zapojování.
debilní na izolaci po naletování jsou konektory
https://www.dexhal.cz/dean-t-par-samec-samice...
klasicky i na čínských cyklosadách, ty ale opravdu fungujou--zatím se zdá opravdu blbuvzdorně dlouhodobě, tam ten dostačující kontakt opravdu je
banánkové konektory--ty rádo by nejchytřejší modelářské pozlacené gold --vstupní konektory do modelářských nabiječek, to taky moc nefunguje, pouze kus od kusu a stejně s omezenou životností--zdá se, že jde do samičky zasunout na těsno---jenže je špatný kontakt na samci mezi trnem a jeho pružným členem
viz odkaz, konektor na prd, jen se tváří chytře
https://www.tipa.eu/cz/bananek-kov-zlaty-svorka...
dá se na to ale vyzrát---opět ale pouze v rámci jedné serie, nic méně toto pak do modelářských nabiječu ten kontakt opravdu zajistí
https://profimodel.cz/cs/silove/20022-lrp-5mm...
no tom odkazovaném videu má přesně ten problém, co jsem zminoval---vzal obyč konektor---nový, co pasoval, za rok, dva to bude řešit, protože ten kontakt toho konektoru funguje jen v laboratorních podmínkách.
oni jsou ---osobně vyzkoušeno docela na prd i ty konmektory HXT 60, pokud nejsou z jedné serie---teda to ted neřeším, že ty plastové kopie z číny smrdí tak , že to snad ani nikdy ani vyčuchne--loni jsem nějaký koupil a dodnes to pořád neskutečně smrdí, navíc tolerance pruměru ---tak nějak, takže když samce strčíš do jiné náhodně užší samice, samec se vyhřeje a stáhne a v dalším jiném konektoru kloktá---je docela dobře znát volnost za neodjehlenou hranou při zapojování.
debilní na izolaci po naletování jsou konektory
https://www.dexhal.cz/dean-t-par-samec-samice...
klasicky i na čínských cyklosadách, ty ale opravdu fungujou--zatím se zdá opravdu blbuvzdorně dlouhodobě, tam ten dostačující kontakt opravdu je
banánkové konektory--ty rádo by nejchytřejší modelářské pozlacené gold --vstupní konektory do modelářských nabiječek, to taky moc nefunguje, pouze kus od kusu a stejně s omezenou životností--zdá se, že jde do samičky zasunout na těsno---jenže je špatný kontakt na samci mezi trnem a jeho pružným členem
viz odkaz, konektor na prd, jen se tváří chytře
https://www.tipa.eu/cz/bananek-kov-zlaty-svorka...
dá se na to ale vyzrát---opět ale pouze v rámci jedné serie, nic méně toto pak do modelářských nabiječu ten kontakt opravdu zajistí
https://profimodel.cz/cs/silove/20022-lrp-5mm...
no tom odkazovaném videu má přesně ten problém, co jsem zminoval---vzal obyč konektor---nový, co pasoval, za rok, dva to bude řešit, protože ten kontakt toho konektoru funguje jen v laboratorních podmínkách.
oni jsou ---osobně vyzkoušeno docela na prd i ty konmektory HXT 60, pokud nejsou z jedné serie---teda to ted neřeším, že ty plastové kopie z číny smrdí tak , že to snad ani nikdy ani vyčuchne--loni jsem nějaký koupil a dodnes to pořád neskutečně smrdí, navíc tolerance pruměru ---tak nějak, takže když samce strčíš do jiné náhodně užší samice, samec se vyhřeje a stáhne a v dalším jiném konektoru kloktá---je docela dobře znát volnost za neodjehlenou hranou při zapojování.
debilní na izolaci po naletování jsou konektory
https://www.dexhal.cz/dean-t-par-samec-samice...
klasicky i na čínských cyklosadách, ty ale opravdu fungujou--zatím se zdá opravdu blbuvzdorně dlouhodobě, tam ten dostačující kontakt opravdu je
banánkové konektory--ty rádo by nejchytřejší modelářské pozlacené gold --vstupní konektory do modelářských nabiječek, to taky moc nefunguje, pouze kus od kusu a stejně s omezenou životností--zdá se, že jde do samičky zasunout na těsno---jenže je špatný kontakt na samci mezi trnem a jeho pružným členem
viz odkaz, konektor na prd, jen se tváří chytře
https://www.tipa.eu/cz/bananek-kov-zlaty-svorka...
dá se na to ale vyzrát---opět ale pouze v rámci jedné serie, nic méně toto pak do modelářských nabiječu ten kontakt opravdu zajistí
https://profimodel.cz/cs/silove/20022-lrp-5mm...
Jeste se zeptam je vhodny mit system zapnuty Pri nabijeni a sledovat zatim napeti na displeji? Vadi to necemu? Mam barevny C18 a ten ma zobrazeni napeti. S tim ze bych ho pri nabijeni nekolikrat zapnul? Vypina se automaticky po 5 minutach. Baterka se nevypina je treba ji vypnout tlacitkem. Je nutny ji vubec vypinat tlacitkem? Az budu mit watmetr chtel bych aby ukazoval porad. Takze dipej by pak byl vypnuty po instalaci watmetru ale baterie ne.
Máš na mysli opravdu watmetr a nebo je řeč o voltmetru?
Turnigy 180A Watt Meter and Power Analyzer
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-180a-watt...
Meri volty i waty :-) Dale pak meri proud. Umi zobrazit i (spicky A a Waty) Docela sikovna vecicka. Zapoji ze mezi baterii a ridici jednotku. Problem je ze nema pamet, proto ze ptam jestli je nezbytne vypinat baterku.
baterii při nabijení vypínat nemusíš, nic méně ten wattmetr má z boku malý 3 pinový konektor, stačí na něj připojit třeba 9V baterii, ta zabezpečí, že i když odpojíš cyklobaterii, naměřená data se budou zobrazovat dokud neodpojíš i tu 9v baterku.
Aha to je ten malej konektor. Uprime nevim kde bych tu baterku vozil a jak bych ji pripojil k tomu tri pinu. Mozna bude v baleni nejaky konektor uvidime. A displej C18 taky muze bejt zapnutej pri nabijeni kdyz zatim nemam ten merak? Predpokladam ze ano, ale pro jistotu... Dikes
Mně se osvědčil tento wattmetr:
https://www.aliexpress.com/item/32906919149.html
má paměť, takže při odpojení napájení se nevymaže údaj o spotřebě. Využívám také funkci alarmu při překročení dolní nebo horní meze napětí. Nabíjím do 4,1V až před jízdou, jinak držím napětí kolem 3,6V.
Diky moc za zkusenosti. Na tenhle wattmetr jsem koukal. Ty funkce jsou skvely. Ovsem meri jen do 20A takze je to na hrane pro jizdu. A taky neni podle ty svorkovnice vodotesny. Nebo ho mas mezi pripojenej pri nabijeni na napajecim konektoru?
Dělaji i variantu s bočníkem, pak měří do 50A..
https://www.aliexpress.com/item/4000690437401.html
Mám motor 750W/48V, takže 20A je přesně co potřebuju. Wattmetr mám na horní rámové trubce. Ano, je třeba ho chránit před deštěm - není vodotěsný.
To se mi nejak nezda 750W ma tusim 25A a tohle je do 20A navic pry u horni hranice proudu uz to nebyva presny. Ale nepru se. Kazdpadne slo by tohle pripojit na kabel s konektorem za nabijecku co nabiji baterii. Takze ne mezi ridici jednotku a baterii ale smiknout napejci kabel k baterce a tam to povesit? Myslim na tu cast co zni uz leze 42V
Mám napájení 48V nominál, takže přes 15A se prakticky nedostanu. Měřič mám připojený mezi baterii a motor, takže měřím proud, napětí a spotřebu při jízdě. Při nabíjení měřím jen výstupní napětí baterie, nabíjecí proud neměřím.
Zajimavy ja mam nastaveno 18A na ridici jednotce s tim ze pri maximalnim vykonu a nabite baterce se tomuto vykonu obcas priblizim. Napeti klesne pri max vykonu pri nabity baterce cca na 40,5V Tedy peak kolem 730W. Ty mas na BBS02 750W nastaveno co vim 25A a pritom se nedostanes pres 15A. Zajimavy... Chapu ze se jedna o spickovy vykon coz by melo byt 48x25 cca 1200W peak a ty mas peaky kolem 720W coz je pod nominal. Takze bud jezdis jen s mensi pripomoci a nebo mas zaskrcenou ridici jenotku.
Při nabité baterii je napětí při zátěži kolem 52V, což dává při 15A 780W. Motor mám TSDZ2 (torzní snímač). Myslím, že to celkem odpovídá. http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2018-4c-h1fm
Aha promin tohle jinej motor, myslel jsem ze mas klasickej Bafang BBS02 tyhle s torznim snimacem maji vic konzervativni nastaveni ridici jednotky a vzhledem k tomu ze lip vyuzivaji vykon neni ani vic potreba.
K tomuto měřáku musí být připojen bočník, přes který to měří odběr. Ten bočník se může zvolit na 50A nebo 100A, v nastavení se pak jen volí jaký je použitý bočník. Má paměť na poslední naměřenou hodnoty, ta se musí před dalším novým měřením resetovat.
Takto jsem si udělal já měření.
Pro proudy do 20A je bočník přímo součástí měřidla (připájený pod svorkovnicí).
Měl jsem jej otevřený a žádný bočník jsem tam neviděl a nebo nenašel?
Tak mi to nedalo a znovu jsem otevřel ten měřič. ŽÁDNÝ bočník tam není.
Jsou tam dírky asi pro bočník označené W, levá (kulatá) je propojená s - kontaktem, pravou jsem nenašel s čím je propojená.
Protože máš jiný typ měřidla s externím bočníkem (PZEM-051). Interní bočník pro 20A má model PZEM-031. http://tucnak.nagano.cz/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3...
Bočník 20A je vidět na obrázku níže:
http://tucnak.nagano.cz/wiki/File:Paem-031a.jpg
Zeptam se jako blbec ty kovovy desticky na tom bocniku prenasi proud takto obnazene to musi jiskrit ne :-) Kde to mas schovany na kole? Koukam ze tady jste vsichni nejak dost advance :-)
Nic nejisktří. Kabel 4mm2 je naletovaný do očka a to je utažený šroubem k bočníku.
To chapu, ale pres bocnik jde proud ne? Co kdyz se dotkne neco kovovyho?
Ted jeste kdyby mi nekdo poradil ohledne tech clanku pls. Otazka cislo 1. Dikes
Zatim mam favority Samsungy SDI 30Q Ty by podle vseho mohly snaset vetsi zateze. Tam by to vychazelo pri 60 clancich na 18Ah a podle aplikace vybijeci proudy az 90A coz se mi tedy nezda...
Kazdpadne moje puvodni baterie ma Samsungy 22P a mela by mit kapacitu 12,9Ah a pritom na stitku je 13,2 Ah tak nevim. Delali to panove z firmy bateriedoelektrokol.cz a s tema komunikuju schodou okolnosti o novy baterii. Puvodni baterii jsem u nich nekupoval ja kolo bylo bazarovy. No vypadaji velmi ochotny a znaly tak snad budou i cestny.
Těch 90A je jen krátkodobá zátěž,cca10 vteřin.
tady je specifikace: https://eu.nkon.nl/sk/k/30q.pdf
Já jsem použil tyto články https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650... - má taky psaných 30A ale jen 10A trvale.
do baterie 10S6P a vpohodě dává 20A, kdykoliv potěbuju. Mám ale motor v zadním kole 36V/500W.
A jak se to pocita? 10A na clanek pri 10S6P dava v pohode 20A pises. Chystam stejny pocet clanku a stejny rozlozeni 10S6P. Me prave akumlator dava 18A prvnich cca 5 km a pak uz to je bida. Chtel bych aby to davalo delsi dobu a to bud dosahnu vetsi kapacitou tak ze se napeti bude snizovat pomaleji nebo na tohle maji vliv i pouzity clanky ze jsou schopny davat pri mensim napeti dostatecne velky proudy? respektive spis ze jim zatez nesnizuje napeti a tim padem davaji dele velky proudy? Ta druha uvaha bude spravnejsi. :-) Diky
To už asi ta tvoje baterie odchází. Já jsem k tomu použil 30A BMS, a ani po ujetí cca 40Km nemám problém zní vymáčknout 750W. Víc ten motor nedá.
Takže tyhle články si taky píšu. Na BMS jsem zapoměl ta taky omezuje maximální proud. Ale bez rozdělání nepoznám co tam je. Jakou má tedy tebou postavená baterie proudovou zatížitelnost? Myslím tu trvalou?
Tak maximální odběr jsem netestoval, nemám čím.
Na kole mám jednotku s max. 22A /klasika evbike/ Ale obyčejnou matikou,20A odběr rozděl 6P a vyjde zátěž na článek 3,3A. Těch 3,3A ale budeš mít jen při max zátěži. Já jezdím na stálou přípomoc 2-3 stupeň /mám max 5 stupňů/ toje výkon cca 200-350W, proud cca 8A /6P vyjde 1,4A na článek. Pokud má článek trvalé zatížení 10A, tak jsem někde na 10-15% odběru. Myslím, že tato baterie chvíly vydrží.
Před uložením ji nabiju na 36V, vydrží tak celou zimu.
To ale počítáš při 48v já se na tyhle výkony potřebuji dostat 36v takže potřebuji větší ampéry.
Jak už zde bylo řečeno, ten kulatý 5,5/2,5 konektor je zcela nevhodný jak napěťově tak především proudově. Ze své baterky jsem ho konečně vypral pryč, když jsem se o něj upálil po nabíjení. Pokud zvolíte konektory XT60, doporučuju koupit ty s krytem (šedý plast), líp se s nimi manipuluje.
Při použití kvalitních značkových článků není třeba řešit balancování.
Bohužel mezi kvalitní značkové články nepatří Samsung 30Q a to ani při nákupu z nkon. Výrobce dodal na trh značné množství vadných výrobků.
Pro vaši konfiguraci 10s6p a při odběru 10 – 15 A by byly optimální LG M36 – byla by to 20 Ah baterka se slušnou životností a dobrou cenou. Při nákupu 60 ks článků z nkon je cena za kus 3,09 EUR. K tomu cca 10 EUR poštovné.
Díky za info. Propojení baterie mám pomocí XT60 bez zámku a domečku ale drží dobře. Dělal jsem s nima poprvé. Měl jsem konektor XLR cukal mi motor vsichni říkali že je to nejhorší konektor. Je pravda že to necuká ale XT 60 mi nepřijde nějak extra. O domečku jsem nevěděl použil jsem smrštovačky na oba vodiče, přes celý vodič a pak ještě přes konektor. Co se tyka odběru potřebuju alespoň 20A trvale mám jednotku na 18A takže 15A mi nestačí. A hlavně chci aby to baterka držela skoro do posledního dechu.
Popravdě, dost pochybuju že potřebujete 20 A (tedy přes 700W) trvale. Největší odběr (10 – 15 A) máte při rozjezdu, pak při každé akceleraci a při jízdě do většího kopce. Popř. při silném protivětru. Jinak bude odběr neustále pendlovat někde mezi 0 – 10 A.
Špička 15 - 18 amper vám stačí bohatě, problém je zřejmě v tom že stávající baterku máte na konci životnosti.
Doporučil bych buď LG M36 nebo ty SONY VTC6, pokud tedy tak lpíte na proudové zatížitelnosti i když to ve vašem případě není třeba. SONY budou mít trochu menší životnost. Popř. LG HG2. Znovu, problém je zřejmě stará baterka.
Pokud vám displej na kole zobrazuje napětí, vykašlal bych se na nějaké instalace watmetru, jsou to zbytečné komplikace. Hodnota napětí docela slušně vypovídá kolik procent kapacity je v baterce. Jenom bych si třeba s pomocí nějakého známého elektrikáře zkontroloval multimetrem jak přesně zobrazuje displej skutečné napětí. Pokud možno ve více bodech, nebo alespoň napětí plně nabité baterky a pak napětí hodně vybité.
Pokud můžete nabíjet až před jízdou, není třeba řešit nastavitelnou nabíječku. Stačí nabít naplno před jízdou a vyrazit. Anebo nabít večer baterku částečně a dokrmit ji naplno až ráno před jízdou. Pro 6p baterku je optimální nabíječka 4 nebo 5 A.
Nabíjení baterky hned po návratu je ….. blbost. Li-ion baterka to má přesně opačně než olověný akumulátor který by měl být pořád nabitý naplno. Nejlepší životnost bude mít Li-ion baterie když leží vybitá a nabije se až před jízdou. Ale připomínám že tohle je jenom jeden aspekt ovlivňující životnost Li-ion baterií.
S aktualni baterkou mam dojezd kolem 30km jezdim vetsi kopce a vazim kole 120kg a furt 5 asistenci, kolu tedy dost pomaham,jezdil jsem cely zivot na beznem kole, takze fizycku jeste mam. Takze v tomle ohledu je asi jeste dobra a stacila by me. Problem je ze po prvni jizde cca 6km ma uz ma vetsi propady napeti a dava ve stejnem kopci pri stejnem nastaveni a kadenci znatelne mene Amper. Ampery mi taky C18 ukazuje. Mym cilem je baterka, ktera bude dele schopna davat maximum pokud bude dle podminek treba. Otazka zni docilim tim pouze zvysenim kapacity, kdy pokles napeti a tim snizeny vykon prijde pozdeji a nebo na to maji vliv i pouzite clanky. Ktere pri zatezi mene kolisaji s napetim a tim davaji stabilnjsi a vyssi vykon?
A proto takove clanky hledam. Taky pokud budou mit vyssi zatizitelnost dele vydrzi s mym stylem jizdy. Radeji zaplatim pokud je to nutne vic a budu se o akumlator starat tak aby me akumlator alepon 4 roky vydrzel. Ne jako Pobrdnemu, ktereho znam osobne a vim levne akumlatory utahal behem kratke doby. Je sice podobne vahy jako ja ale vim ze kolo vice setri. Mel sice 750W tou dobou ale pri 48V takze podobne proudy.
On to resil modelarskymi bateriemi ale touhle cestou nakonec jit nechci, je to na denni bazi docela narocne na na cas.
Hm, 120 kg, větší kopce, asistence naplno, to dostává pokouřit každá baterka. Ve vašem případě potřebujete baterku vždy nabitou naplno. Navíc, pokud jezdíte v zimě, tak se nemůžete divit. Jak stará je stávající baterka ?
Kolo je zřejmě přestavba, otázkou je jak je provedená elektroinstalace, jestli nejsou velké napěťové úbytky na malých průřezech vodičů, popř nějakých dalších spojích. Pokud tam byl XLR konektor na propojení baterky s motorem (řídící jednotkou), tak to nezní povzbudivě.
To cukani bylo bud XLR konektorem a nebo nastavenim SW Spis mozna ten SW. Delal jsem soucasne ale jedna kratka jizda bylo po preprogramovani ale jeste s XLR a to bylo v pohode. Ale problem je ze to delalo jen obcas takze nevim ale spis SW.. V motoru bylo taky uplne roztekle to silikon teflonove mazivo, proste ropa az to teklo i ven pres maznici ven. To jsem rozdelal vycistil a promazal Mogulem LV 2-3 a pohoda. Byl cely cerny i PAS kotouc a plosnak snimace, ale tim to cukani nebylo. Kontroloval jsem i faze (fastony) v ridici jenotce, krasne ciste bez ocouzeni vc. silokon krytek, pro jistotu jsem jeste propojel ty fastony. Co se tyka XLR vse bylo taky bez nejakych "cernot" takze co se tyka vedeni je snad vsechno v pohode. Kolo je prestavba Bafang 250W uz prodavany prodejcem jako 350W tedy uprava na 18A.
Baterka bude tak necele tri roky stara, nevim presne kolo bylo kupovane jako bazarove.
A priznavam kolo dostava zabrat do kopce pod 20km/h nejedu a z kopce bezne jezdim 70km/h, proto hledam odolny HW tedy v tomhle pripade baterku. Kolo je kvalitni vse drzi, jen menim co 500km retezy. Ale ty jsem koupil levne po stovce a mam jich doma 15 kousku.
V tom případě doporučuju stejný přístup jako jste zvolil v případě řetězu : pro vás to je spotřební materiál. Jenom prosím nekupovat do zásoby. :-)
To si zase nemyslim motor neni z tech nejsilnejsich. Pokud bych mel BBSHD 1000W 30A tak tam chapu ze je to na hrane, ale s mym motorem zas tak stavit baterku nemuzu i kdybych chtel. Takze porizeni lepsich clanku dava smysl z hlediska zivotnosti.
Mám přímý motor a v plném zatížení 1600W je odběr 35A max, pro 350W motor bohatě stačí 20A, 30A je zbytečnost a vyhozené peníze. Ta tvá baterie je zřejmě na konci životnosti a proto při zatížení padá napětí značně dolů což je celkem běžný jev. Ještě dodám že já už nešlapu a tak motor táne všechno sám a vážím taky 120kg :-)
Dotaz na "docware". Mohu vědět odkud čerpáte informace ohledně toho, že nabíjet baterii do plna po jízdě je blbost a je lepší jí dobít pouze částečně a až před jizdou doplna?
A dokonce pokud je to časově/organizačně možné tak nedobíjet částečně vůbec a nabít až před jízdou.
Informace čerpám mimo jiné např. zde :
https://www.researchgate.net/publication...
Cituji:
"The result showed that, when only considering ageing from different types of driving in small Depth of Discharges (DODs), using a reduced charge level of 50% SOC increased the lifetime expectancy of the vehicle battery by 44–130%. When accounting for the calendar ageing as well, this proved to be a large part of the total ageing. By keeping the battery at 15% SOC during parking and limiting the time at high SOC, the contribution from the calendar ageing could be substantially reduced."
Nebo zde :
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
Kapitola 4, str 43 - 71
Cituji : "Calendar aging strongly depends on time, SOC and temperature. "
Tedy pro kalendářní stárnutí jsou důležité faktory čas, stupeň nabití a teplota.
Je potřeba si uvědomit že kalendářní stárnutí probíhá neustále. Od vyrobení článku do jeho sešrotování.
Plně vybitou baterii je ovšem třeba po vychladnutí nabít na nominální napětí. Tři roky nabíjím baterie po dojezdu na 53V (pokud jedu druhý den na výlet) a baterie jsou stále ve výborném stavu. Pokud tak vydrží ještě dvě sezony budu naprosto spokojen.
Ještě doplním citací z diskuze z října/listopadu 2018
https://www.nakole.cz/diskuse/25327-li-ion...
Prof. Jeff Dahn pracuje v oblasti výzkumu, vývoje a testování Li-ion článků více než dvě desítky let. Že je respektovanou autoritou dokládá i fakt, že v roce 2016 si pronajala jeho služby TESLA MOTORS v pětiletém kontraktu na vývojové práce.
Zde v tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=9qi03QawZEk
v čase od 1:07:04 hovoří o vlivu napětí na životnost Li-ion článků. Čím více času stráví článek na vyšším napětí, tím hůře.
Jako příklad dobrého skladovacího napětí uvádí články uskladněné od r.1999 na cca 3,5 V a při testování v roce 2013 byly cituji „jako nové“.
Dále pak v příručce „Lithium Ion Rechargeable Batteries Technical Handbook“ fy SONY se znovu opakuje to co říká prof. Dahn : čím blíže je baterie při skladování k plně nabitém stavu a čím je vyšší okolní teplota, tím větší bude snížení kapacity baterie.
Přikládám ilustrační obrázek, kde SONY používá při testech dlouhodobého skladování dokonce hodnoty 3,2 V/článek. Přiložený obrázek je snad výmluvný sám o sobě. Takže ne vybití na 50% ale na 0 % !!!
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Prototyping...
Zde se ale neprobírá skladování ale každodenní uživání baterie.
Bobe, omlouvám se, jsem si vědom že moje didaktické schopnosti nejsou nic moc.
Zkusím to zopakovat : je potřeba si uvědomit že kalendářní stárnutí probíhá neustále. Začíná vyrobením článku a končí sešrotováním. Důležité faktory jsou čas, stupeň nabití a teplota. A je tedy důležité jaký čas stráví článek na daném stupni nabití a teplotě.
Proto jsou tyto parametry důležité nejen pro dlouhodobé skladování přes zimu ale vlastně po celou dobu životnosti baterie. Prostě je zbytečné aby Li-ion baterka ležela hodiny a dny nabitá a nepoužívaná, když to způsobuje její rychlejší degradaci.
Z praxe se ovšem ty vědecké teorie dost liší.
Mně bohatě stačí když baterie vydrží 5-6 let. to co za tu dobu najezdím se mně finančně vyplatí. 15,4Ah baterie pokud klesne na 10Ah jde do šrotu. Zatím po třech létech "ždímání" je na nich stále 12,5Ah a stale na nich ujedu 120km a to prosím nešlapu. A to končím se zbytkovým napětím 46V, tak že pokud bych je vyždímal na nějakých 44V asi by tam ještě 1-1,5 Ah byla :-)
Asi je namístě připomenout že zde diskutované kalendářní stárnutí je jenom část celkové degradace baterie. Pravděpodobně u mnoha uživatelů bude daleko důležitější cyklické stárnutí, způsob jakým baterku používáme, ždímáme. Tedy vybíjecí proudy, hloubka vybíjení, nabíjecí proudy, provoz při nízkých teplotách, ...
Pro tvé potřeby bohatě stačí táto baterie.
Vyšší kapacita
https://www.e-pohon.cz/Akumulator-Li-ion-Sony...
Nebo nížší kapacita
https://www.e-pohon.cz/Akumulator-Li-ion-Sony...
Pokud tedy nevyžaduješ plastový obal.
Ok díky moc pár pár typů článků už tedy vím. Ještě jeden dotaz. Dá se přeprogramovat nebo koupit BMS která by měla vypínání při 41,5V?
To asi ne ale zeptal bych se telefonicky v Tišnově u Šikuly. Jinak to vypínání by se dalo nastavit na nabiječce, já to tak kdysi dělal. Možná by ti to na ní nastavil i prodejce ale spíše ne a to hlavně kvůli balancování.
No presne tak, ale zase pokud to bude mit BMS nasteveno na 41,5 tak pak muze vesele spustit balancovani. Nebo je treba k balancovani 42V?
To by asi nefungovalo, mám zkušenost že balancování probíhá až úplně na závěr a to už je baterie nabitá na 42V. BMS ta obyčejná asi nastavit nijak nepůjde.
jj poslal jsem obdobne kosaty mail do firmy https://www.bateriedoelektrokola.cz/
Tam mi oba panove ochotne a dlouho radili kdyz jsem mel problem s motorem, tak uvidime.
U Sikuly byl pan technik taky velmi ochotny ale co jsem pochopil delaji spis vetsi serie, tak aby asi ani nebyli naceny...
Delal jsem driv dve repase pres Ekolo.cz, tam jsou taky v pohode ty kluci, ale prislo mi to na repasi drazsi a hlavne nedeleji baterky primo, dela to pro ne tusim firma https://www.accu.cz/ a tak to nema clovek moznost tak ovlivnit. Cena je vyssi protoze se musi "nazrat" obe firmy.
Jako favority k diskuzi jsem panum poslal tyhle clanky:
Sony VTC6 3120mAh
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh
Samsung 30Q 3000mAh
LG M36 3600mAh zatim favorit :-)
LG HG2 3000aAh
Balancování většinou probíhá až na konci nabíjení po dosažení cca 42 V, naštěstí k němu díky úbytkům napětí pravděpodobně v hodně případech vůbec nedochází. Opravdu bych si s tímhle nedělal hlavu.
Pro ty kdo si chtějí pohrát s nabíjením je tady nová možnost : Riden má nový DC-DC step down měnič RD6006.
https://www.aliexpress.com/item/4000282551930...
Proti předchozímu modelu je tahle verze uživatelsky podstatně příjemnější, trochu se i zvedly elektrické parametry. Maximální výstupní napětí 60 V, max proud 6 A. Trochu mi vadí nedostatečně hluboké zdířky výstupu, ale s tím se dá žít. Víc se mi nelíbil konektor přívodního napětí, tak jsem ho zrovna vyhodil a přívodní vodiče napájel natvrdo.
Vstupní napětí musí být alespoň o 2 V větší než požadované výstupní napětí. Protože spolehlivé zdroje 48 V jsou u nás běžně k dostání, pro majitele 36 V baterek je tahle kombinace zajímavá možnost.
Dá s s tím pohodlně nabíjet široká škála věcí od tužkových NiMh aku do dálkového ovládání, přes olověné startovací akumulátory až po baterky na elektrokolo. Displej zobrazuje i Ah a Wh dodané do baterky, výrobce má přesnost měření napětí i proudu na slušné rovni. Jenom pozor, nabíjení musí vypnout uživatel, např. po dosažení požadovaného parametru jako zbytkový proud.
Fakt bych pochválil to ovládání, nastavování parametrů je luxusní, pohodlné, rychlé.
Během května nebo června by se měla objevit verze s výstupním proudem 12 A.
A kdo chce kompletní baterii vč. držáku a nabíječky a ještě třetinu peněz ušetřit, tak je možnost objednat z Německa;)
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2018-2v-sy7p
Diky ale z nemecka mi to dneska snad ani neprijde ne? Navic parametry jsou horsi a je to pouze 5s 14,5Ah, Takze bude prave daleho hur snaset vyssi proudy i kdyz clanky jsou lepsi.
Pro srovnání, dle specifikace obou:
Pulse/Max discharge current 50A
Continuous discharge current: 25A
vs.
Maximální vybíjecí proud: 40A
Maximální průběžný vybíjecí proud: 20A
To berete nejakej hotovej typ od nejakyho ceskyho prodejce. Ja chci baterii postavit z lepsich clanku... Navic jak mam verit tem cinskejm strankam ze tam bude co pisou? Jsou tam clanky v konfiguraci 5p to proste nemuze bejt pravda. Ja chci urcite 6p prave kvuli vetsimu zatizeni. Diky za tip, ale touhle cestou nepujdu.
Castu je tu ve foru zminovana jedna nemecka firma na baterie ted to nemuzu najit. Poradite?
Enerproof nabízí 10S6P kompletní baterku za 385-395E s články Samsung 35E nebo Sanyo GA.
https://enerprof.de/fahrradakkus/?p=1
Co si myslite o tehle baterii: https://enerprof.de/fahrradakkus/rahmengestell...
Nic moc parametry, a navíc kupovat něco za eura se dnes nevyplatí.
Vychazi na 11500,- s 3A nabijeckou. Ale dam na Vas ohledne parametru.
Ale nejde tam zaplatit kartou ani pres pay-pal (nefunkcni) tak na to prdim. Z bateriedoelektrokol.cz se mi neozvali, tak na baterku prdim, budu zatim nabijet tu stavajci pokazdy jizde ona jeste nejakej rok da. :-) Ale diky za zkusenosti a nazory, aleson se vic vyznam.
Tak nakonec jsem objednal baterii u nemcu.
https://enerprof.de/fahrradakkus/rahmengestell... Protoze cesi na custom stavbu baterii nereagovali. Chtel jsem koupit u nas kvuli podpore ceskejch podnikatelu, ale nemaji zajem tak na ne prdim. Baterie je 10s6p 21Ah clanky Sanyo-Panasonic NCR18650GA nabijecka 3A. Cena i pres spatny kurz eura je rovnych 12 000,- vc. nabijecky a dopravy na to bych se tady u nas stejne nedostal.
Chtel bych ale nabijet na mesi napeti cca 41,3v Muj dotaz je nabijeni ukoncuje nabijecka nebo BMS? Predstava je takova ze bych jeste pouzil toto reseni: https://www.youtube.com/watch?v=RIqDqsGHQp4 a nabijel na mensi napeti a jednou zacas nabil originalni nabijeckou pro balancovani. Je to realna moznost? Primarne mam tedy dotaz co snizuje nabijeni ke konci cyklu? Kde pak dochazi k balancovani mensim proudem? Nabijecka pro danou baterii a nebo BMS modul?
BMS je balancer ten nabíjení neukončuje. Vše řídí nabíječka.
OK diky. Takze nabijecka je nastavena tak aby pri +-42v prestala nabijet a dale davala maly proud, tak aby BMS mohla dobalancovat? Prespokladam ze balancovani probiha i behem nabijeni?
Probíhá na konec nabíjení.
Pozor na tu nabíječku.
Mám dvě nabíječky:
1) kovová dává až 4A/42V - nabíjí a po dosažení 42V, vypne a nejde z kabelů nic.
2) plastová (nějaká ta z levných) dává 2A/42V - po dosažení 42V, začne svítit zeleně, ale na kabelech je stále napětí, měřitelný odběr je stále 20-50mA a klesá. Dokud ji neodpojím od sítě tak stále dává 42V.
Takze ta kovova pak tedy neumozni BMS balancovat, kdyzto ta plastova ano? Chapu to spravne? K baterce jsem objednal origo nabijecku 3A tam to snad bude balancovat. Ale chtel jsem i nabijet pomoci nabijecky 67,2, 5A pres Step down konventor nastaveny na 41.3V pri 2A pro setrnejsi nabijeni. Pujde to?
https://www.banggood.com/RIDEN-DPS8005...
Výrobcovia bežných Li-Ion článkov deklarujú ako štandardné nabíjanie CC-CV s ukončením po poklese prúdu na určitú hodnotu. Tá je uvedená v datasheete. V skutočnosti to spôsobí, že vo finále články nie sú nabité na 4,2V - to by muselo nabíjanie trvať až do poklesu nabíjacieho prúdu na nulu. Inak povedané, štandardne sa žiadne články nenabíjajú na 4,2V, iba sa nabíjajú pri maximálnom napätí 4,2V. Pokles je spravidla niekoľko stotín voltu na článok (pri starých článkoch s vysokým vnútorným odporom to bude viac). Z tohto ale vyplýva, že pokiaľ budeme nabíjať článok na napätie nižšie ako je ustálené napätie po štandardnom nabíjaní, napríklad 4,1V - nie je nutné aby nabíjačka odpojila batériu a môže nabíjať do poklesu prúdu na nulu.
Bežné čínske obvody BMS (neriadené procesorom) používajú pre balancovanie každej paralelnej skupiny jednoduchý integrovaný obvod ktorý pri dosiahnutí určitého napätia (napr. 4,2V) zopne záťaž v podobe smd odporu a vybíja článok malým prúdom až do poklesu napätia na ňom. V tomto prípade balancovanie nastáva až úplne na konci nabíjania, a jeho priebeh závisí od toho, ako sú voči sebe nastavené napätia nabíjačky a integrovaného obvodu v BMS. Logicky by sa mali málinko prekrývať, inak nemusí k balancovaniu dochádzať vôbec, alebo len čiastočne.
Pokiaľ BMS obsahuje mikroprocesor alebo špeciálny jednoúčelový obvod, je možné aby balancovanie prebiehalo aj skôr na základe porovnávania napätí jednotlivých článkov. Takto fungujú napríklad známe Bluetooth BMS a vlastne asi všetky programovateľné BMS kde je možné jednotlivé parametre nastaviť.
To že nabíjačka na konci nabíjania vypne neznamená že nedôjde k balancovaniu. Ak sú napätia nabíjačky a BMS voči sebe správne nastavené a tiež hodnota prúdu pri ktorej nabíjačka vypína tak to funguje ako má. Balancovanie spôsobuje odber prúdu a tak by nabíjačka mala vypnúť až keď balancovanie skončí.
Jak už je z Lubova popisu zřejmé, ty kombinace nabíječka versus BMS versus úbytky napětí na vodičích dávají docela hodně možností. Pokles napětí Li-ion článku pak závisí na hodnotě nabíjecího proudu a hodnotě cut-off proudu při kterém nabíječka ukončí nabíjení. Pokud tedy to daná nabíječka umí. Skutečně ani při nabíjení na plné napětí 42 V nemusí být jisté jestli k balancování dochází nebo ne.
V příloze jsou ilustrační obrázky průběhu napětí během CC-CV nabíjení a pokles po ukončení nabíjení. V tomto případě šlo o nabíjení jednoho článku Sanyo GA na 4,2 V proudem 1 A, cut -off proud 0,1 A.
Tady šlo o přesné nabíjení se čtyřvodičovým zapojením, nabíječka udržovala ve fázi CV napětí na článku 4,202 V, po ukončení nabíjení kleslo po jedné hodině napětí článku na 4,175 V.
Tohle je ale něco jako ideální průběh. V praxi to může vypadat jinak.
Ještě dodatek, protože obrázky to vysvětlí líp.
V praxi to pak může vypadat například nějak takhle :
https://imgur.com/mKRUH9i
https://imgur.com/aoPokYT
https://imgur.com/a37T26f
Obrázky zobrazují možné skutečné průběhy napětí při normálním nabíjení, tedy dvoudrátovém zapojení.
Na prvním je průběh napětí na výstupu nabíječky, na druhém průběh napětí na článku, třetí obr. je zoom napětí na článku. Ze třetího obr. je zřejmé že pokud má BMS nastavené balancování od cca 4,18 V, moc prostoru k balancování tady není.
Balancování článků je mnohdy zbytečně dramatizované, v případě kvalitních značkových článků a jejich normálního používání je balancování často nepodstatné.
Platí obecně (třeba pro mobily a notebooky), že "vše řídí nabíječka"? Já měl za to, že o nabíjecí proces se stará elektronika v zařízení a "nabíječka" funguje jen jako obyčejný zdroj.
Mobil a NB nejsou elektrokolo, tam to funguje jinak. Je rozdíl nabíjet a balancovat 60 a více článku než jeden nebo šest. Nabíječka na mobil nemá žádnou hlídací elektroniku což nabíječa na elektrokolo má.
Jeste se zetam v jakem rozsahu se meri kapacita akumlatoru udavana vyrobci u 36V baterie? je to 42-30V Tohle se v mem pripade moc neda pouzit. Kolo pri mene jak 32,5V uz opravdu moc netaha. Diky
Dle mé dávnější zkušenosti jsem končíval na 33-34V. Má řj. kelly byla nastavena na vypnutí při 31V ja ji přenastavil na 33V. Není dobré baterii ždímat až na dno.
Ta ŘJ ale vypne při zátěži,kdy klesne napětí na uvedenou hodnotu 31-33V,nebo ne?Jakmile zátěž po vypnutí zmizí,tak napětí opět stoupne,takže jedno takové vypnutí,jako varování o ukončení jízdy na elektriku by nemuselo té baterce tolik vadit.Spíš by vadilo,kdyby člověk po chvíli,až se napětí ustálí na nějaké vyšší hodnotě tu baterii znovu zapnul a tímto způsobem pokračoval ve ždímání dál.
Bob má články 22P, které mají dost jinou charakteristiku. Napětí 31 V bylo nastaveno nevhodně nízko. Ale ta poznámka o ždímání baterií je obecně namístě.
Já mám dvě baterie,4p a 2p,daří se mi je nabít 2A nabíječkou na maximum 41,6V a 41,5V,což by podle mně mělo být v toleranci nabíječky, článků,BMS a voltmetru.Při vybíjení také napětí klesá u obou paralelně spojených baterií stejně,čili z té větší se odebírá více proudu,než z té menší.I doba nabíjení tomu odpovídá.U té větší baterie je dvojnásobná,proti té menší.
Díky moc výborný příspěvek hlavně ty grafy tady je krásně vidět že ta baterie co mám aktuálně opravdu hodně prudce klesá napětím. Nevím jestli si vzal tu druhou baterii schválně ale to je ta baterie která je na cestě tam je ta charakteristika opravdu jiná. Existuje nějaký graf kdy bylo vidět i poskytovaný výkon vzhledem k napětí? Novou baterii nebudu ždímat víc jak 33 v zátěži spíš i víc nechám a pokud budu moct budu nabíjet kolem 36 V.
Já mám vypozorováno, když napětí článku klesne pod nominálních 3,6V (asi 1/3 jeho kapacity), tak kolo už i citelně méně táhne. Před vyjetím nabiju na ustálených 4,1V a dojíždím jen do těch asi 3,6V.
V naprosté většině případů měří výrobci kapacitu Li-ion článků v intervalu 4,2 - 2,5 V. Po ukončení testu se napětí rychle vrací na cca 3 V.
Při vašem napětí baterie 32,5 V (předpokládám bez zátěže), to je už hodně hluboko vybitá baterie, takové hluboké vybíjení dost přispívá k rychlejší degradaci článků.
Aktualne mam jeste tu starou baterku. Pripominam 13.2Ah podle vyrobce a 12.9Ah podle pouzitych clanku. Samsung 22P. Instaloval jsem wattmetr Turnigy 180A. Je to skvela vec jen by tam ty cisla mohly behat pomaleji. Musim to fotit a pak se na zpetne podivat. Absolvoval jsem 3 jizdy celkem 26,5km a vyjeto 6,3Ah. S tim ze tedka jsem v klidu na 37,6V a v zatezi to kleslo na nejnizsi hodnotu 34.7.V Takze dam jeste jednou jizdu z prace do prace a vidim to na ukonceni testu abych tu baterii netrapil. Predpokladam tedy ze zkoncim cca na 31.7v v zatezi tedy polozka V minimum a kolem 34V v klidu. Nejezd bude tedy 37km a vycerpano 9,3Ah. Pri kopcovitem terenu a asistenci 4-5 (mam displej do petky) a moji vaze kolem 120kg. Proto jsem se ptal jak to meri vyrobci, podle vseho se jedna o vetsi rozsah nez si s baterii troufnu a taky co jsem pochopil tak predana energie pri vyssi zatezi clanku je mensi. Tedy vypada to ze baterka nebude podle vseho tak spatna. Budu muset pak dopocitat kapacitu mezi rozsahem voltaze co se budu pohybovat ja a metodikou vyrobcu + do toho zakalkulovat zatez ktera je vyssi a tedy akumlator je vic vyuzivan. Kazdpadne to vypada ze baterie neni tak spatna a nekomu kdo je treba lehci jeste muze dobre slouzit. A poskytnout dojezdy kolem 50km realne.Pokud budu mit novou baterku nema cenu si tuhle nechavat, tak pujde do sveta. O cene jeste prestavu nemam.
Nevite jestli existuje nejaky kablik ktery bych pripojil k Wattmetru na port s 3 piny a napejel ho baterii? Mam k dspozici batery box na 3 a na 4 tukovy baterie. Docela by se mi libilo aby si pamatoval udaje i po vypnuti hlavni baterie.
Nevím kde máte wattmetr umístěný a jaké máte průřezy a délky kabelů, ale tohle jsou další zbytečné úbytky napětí a výkonu.
Podarilo se mi pripojit modelarskou Lipo baterii 7,4V 300 mAh. z RC vetrone. Spotreba meraku Turnigy je 8mA Jakou kapacitu by baterie by jste doporucili aby to vydrzelo zalohovat merak kolem mesice? Chapu ze Lipo zapojena primo do meraku neni uplne vhodna protoze nic nehlida jeji podbiti a merak vypina pri 4.8V coz je 2.4V na clanek coz je smrt pro baterku, navic kapacita je mala. Asi bude vhodnejsi pouzit Nimh baterie, kde se nemusi podbiti hlidat. Predstavuju si neco takoveho: https://www.peckamodel.cz/7ba1051405-sanyo... Ale nejsem si jisty kapacitou.
Kdybys nezavrhnul měřák PZEM-051, který jsme tady doporučovali, tak máš vystaráno, jelikož údaj o spotřebě při odpojení baterie nesmaže.
Ano ta paměť je dobrá. ale na kolo se to moc nehodí. Ten shunt bych musel mít připevněný někde na rámu a jako laik bych nerad měl něco co vede proud na rámu bez ochrany před vodou, před dotykem. Navíc jsem zvyklý odečítat spotřebu v ampér hodinách. Neumí to volt, watt a ampér peaky a minimální volty to taky neloguje. Dobrá na tom je ta paměť a to že to umí alarm na napětí. Ale podle mě se to na kolo svou konstrukcí vůbec nehodí. Hlavně ten obnažený shunt.