Řeším úpravu umístění řj. a taky průřez přívodních kabelů k napájení řj. 1500W/48V
Jsem nějak zmaten ze značení AWG, např. AVG 12 je jednou průřez 3,3mm2, podruhé 4mm2, nebo dokonce 2,41mm2. 10AWG je taky 4mm2.
Sakra jak se v tom má člověk vyznat?
Potřebuji 1m dlouhé kabely silové od baterie k řj. Dle výpočtu by mně pro odběr 1500-2000W/48V stačily dráty o průřezu 2mm2. Se mně to nějak nechce věřit. Co si o tom kolegové myslíte?
Táto úloha sa rieši inak ako pri bežných elektroinštaláciách, a to preto lebo tu nejde o to aby to kábel vydržal, ale o to aby boli straty na kábli minimálne pri ešte prijateľnom priereze vodiča.
Budem uvažovať maximálny prúd 45A, dĺžku vedenia 1m (spolu je to 2m - elektrina ide tam aj späť).
Pokiaľ na to nie je zvláštny dôvod, úplne postačujú lankové vodiče s PVC izoláciou bežne dostupné v každom obchode s elektroinštalačným materiálom. Silikónová izolácia sa ľahšie poškodí a primerane dimenzovaná kabeláž sa nehreje.
Takže k výpočtom, pri použití prierezu 4mm2 vychádza strata na vedení 17,7W, pri 6mm2 11,8W. Vzhľadom na malý rozdiel v cene by som doporučil použiť 6mm2, ak by to bol problém (napr. konektory) tak 4mm2. Kábel jesť nepýta, a jeho cena a váha sú zanedbateľné a ušetrené watty budú stále pribúdať.
No odběr nepřekračuje 35A a to jen krátkodobě.
Mám i 4mm2 ale je to neohebné, špatně by se mně to zapojovalo do baterie. 17W je zanedbatelná ztráta.
Tak bude vyhovovať 4mm2 alebo 2,5mm2. Pri 35A a 4mm2 je to 11,7W a 2,5mm2 17,2W. Tenší by som už asi nedával... Ja s káblami moc nehýbem takže mi nevadí že nie sú až tak ohybné ako tie silikónové.
Objednal jsem tento, snad to bude dobře ohebné.
https://www.tme.eu/cz/details/titanex2x4.0...
To mi príde zbytočne drahé... Ak chcem lepšiu ochranu namotám na obyčajné PVC vodiče (na celý zväzok, nie na každý zvlášť) takú tú plastovú špirálu, lepšie to vyzerá, káble to chráni a nerobí to problém pri ohýbaní...
Ja mam bezne 2.5mm prumer (asi 10AVG), prumerna spotreba 500W. Pravdepodobne jsem bych nesel s tim dratem do 1500W, i tak hodne mist jsou zbytecne teply.
Pro lepsi ohebnost ja pouzivam silikonovy draty s vetsim poctem dratku.
Celkově efektivnější by bylo, kdybys použil motor s pořádnými převody a nemusel pak řešit problémy nesmyslným příkonem 1500W. Nepředpokládám, že požaduješ rychlost 25km/h do 12% kopce.
Tak doporuč převodový motor o výkonu alespoň 1500W a zalitý v ráfku. Mně vůbec nejde o rychlost ale o výkon který potřebuji jelikož je to jediný pohon který mám. 12% kopec nemám šanci vyjet (mám na mysli delší než 500m), stěží si to poradí se 7% kopečkem kde není možnost rozjezdu.
Už jsme to tady diskutovali mockrát: nepotřebuješ vysoký výkon, ale velký točivý moment a ten získáš pomocí převodů. Nebudeš potřebovat 1500W motor, ale klidně třeba jen 500W "Geared Hub Motor" a vyjedeš větší kopec než s motorem bez převodů s brutálním příkonem. Pojedeš sice pomaleji, ale vyjedeš víc a hlavně s mnohem menší spotřebou. Hledej motor s co největším převodovým poměrem.
Tady by nejlíp mohl poradit kormik, jestli by se dalo např. z těch zpřevodovaných Q128 něco vybrat pro Boba, třeba ta verze 800 W / 201 rpm.
https://bmsbattery.com/ebike-kit/775-q128h...
https://www.nakole.cz/diskuse/24927-sinwawe-vs...
https://www.nakole.cz/diskuse/25231-vyber...
Protože Bob nemůže pomáhat motoru vůbec, nevím jestli je to reálná varianta.
Sice mimo téma, ale podle charakteristky motoru Q128 (viz graf v diskuzi), by pro Boba vhodný nebyl - nedostatečný výkon v nízkých otáčkách. Ovšem na silnici, při udržení rychlosti >18km/h asi OK.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php...
Tvé teorie jsou mně k ničemu. Mám odskoušeno že ani 1280W cyclone s převody bez šlapání 12% kopec prostě nevyjede. To je ve dvouleté praxi mnohonásobně ověřeno.
500W motor i převodový bych velmi rychle uvařil.
"1280W cyclone" nic nevypovídá o hodnotě točivého momentu, převod 1:6 je naprosto nedostatečný.
Pro 12% kopec na jeden pohon ja bych doporucil MAC12T. Nevim, jestli nejaky jiny pohon pri vaze 4kg ma vetsi moment nez MAC12T.
Druha dobra volba - 2WD pomoci 2X Q100 na 201rpm.
Vysoká váha motora je žiadúca. Vysoká cena motora nežiadúca. To čo tam je stačí ale potrebuje to tuning...
Znam skupinu lidi, ktery delaji 5-8 kg motory, ktery muzou jet az 3-5kW trvale.
Chlazeni vzduhem pres specialni pristroj to umoznuje:)
Mam myslenku udelat to same na Q100 - ale v mem pripade kapacita a vaha baterky hraje vetsi rol nez vykon a vaha motoru.
Chladenie vzduchom vždy znamená otvory a to znamená voda a špina v motore. Momentálne je na poli chladenia hub motorov pre bicykle najvyspelejšou technológiou ferrofluid s prípadným použitím hubsinkov. Magnetická kvapalina elegantne rieši prenos tepla zo statora na vonkajší obal motora, čo je najužšie miesto odvodu tepla v takomto motore. Funguje to prakticky bez "vedľajších účinkov", motor ostáva uzatvorený a je to bezúdržbový systém. Aplikácia nie je moc zložitá a cena nie je vysoká.
Chladnejší motor má nižšie straty a väčší krútiaci moment, a vďaka efektívnemu odvodu tepla je možné motor prevádzkovať až do 2x vyššieho príkonu.
Odborné testovanie a výsledky je možné si prečítať na stránkach www.ebikes.ca a skúsenosti sú rozoberané v rôznych článkoch alebo aj videách na internete. S úspechom takto prevádzkujem motor Magic Pie 2 v náročných podmienkach.
Sprevodovaný hub motor má tepelnú cestu zo statora prerušenú až 2x, preto sa tento motor tak ľahko prehreje a spáli. Ferrofluid v tomto prípade použiť nejde. Videl som riešenie s utesnením motora a naplnením malého množstva oleja, ale je to za cenu prácneho utesňovania a zvýšených strát pri vyšších otáčkach vďaka odporu oleja.
Dnes jsem se pustil do předělávky kabeláže a umístění regulátoru na spodek předního nosiče.
Po rozpojení konektoru od motoru jsem pohledem zjistil jeden kolík tedy spíše dutinku že je dost očazená oproti zbylým dvěma které jsou čisté. Později vyfotím.
Může někdo doporučit konektor na vyšší proudy 3kolík, a pak konektor na hall kabely 4pinový.
Vše by mělo být vodě odolné.
Na hall je vhodné napr. toto:
https://www.ebay.com/itm/IP68-3-4-5-6-Pins...
Ak sa použije 6-kolík umožní to prípadné zapojenie teplotného čidla do motora. Pre hally samotné treba 5-kolík.
Na fázy používam toto:
https://www.ebay.com/itm/10pack-HXT-4mm-bullet...
Nie je to síce vodotesné, ale problémy som s tým pri 3kW počas dvoch rokov intenzíbneho jazdenia nemal. A prípadne to trochu zaizolovať asi nebude až taký problém. Jeden červený domček sa rozreže a vytvoria (zlepia) sa dve trojice. Nakoľko na jednej budú dve samice a na druhej dva samce nemôže dôjsť k prehodeniu fáz pri zapájaní. Od tohto konektora k RJ by som dôrazne odporúčal použiť hrubý vodič ideálne 6mm2, nakoľko fázové prúdy môžu byť aj okolo 100A a práve tu vznikajú najväčšie straty.
4mm2 k baterke zmysel má, nakoľko ide zase o straty, na tých 15cm veľké nebudú ale zvyšok je lepšie dať hrubší.
Ano 5 kolik, ja zapomel na zemění.
Do motoru jsou fázové vodiče o průměru 1,5mm což je průřez 1,75mm2.
Z viacerých zdrojov som sa dočítal že fázové vodiče na MP sú 1,5mm2. Neviem či sa vôbec kábel 1,75mm2 vyrába. Je to lankový vodič takže priemer môže byť zavádzajúci (mierne väčší). Do 1000W, obzvlášť ak sa kábel skráti je to ako-tak, pri väčších výkonoch hlavne ak je kábel dlhý sú straty vysoké.
Keby som nebol tak ďaleko rád by som s tým aj pomohol, mohol by som osadiť teplotné čidlo do motora, pridať ferrofluid a vytuniť kabeláž, možno aj RJ samotnú... Potenciál tam je.
To by se hodilo:-) Ja už na nějaké větší úpravy nemám sílu. Na invalidním vozíku se dost špatně pracuje (montuje). Ani do toho už moc investovat nechci jelikož ani nevím jestli na jaře ještě vůbec vyjedu. Zdraví se už jen zhoršuje, bohužel.
Napadlo ma ešte že by to mohla posunúť na vyšší level (s ostatnými úpravami ktoré som spomínal) aj takáto RJ: https://nexun.pl/shop/sk/sterowniki/277...
Jej možnosti sú prakticky neobmedzené, má šialenú rezervu, na takých 3kW by ten motor istený tepl. čidlom vyliezol asi všetko a RJ je plne nastaviteľná cez PC a má aj plynule regulovateľný regen s možnosťou nastavenia maximálnych prúdov... Na bežný bajk je dosť neohrabaná, ale v tomto prípade by to nevadilo...
Na HAL doporučuji Superseal konektory, jsou sice větší, ale fakt do nich neteče. Dělají se od 1 do 6 pinů a udávají 24V16A.
https://www.gme.cz/superseal-konektory?page=2...
https://www.ges.cz/cz/kabely-konektory...
Tak halovky vyřeším mikrofoním konektorem, na halovkách by mělo být 5V a proud snad jen miliapery.
https://www.tme.eu/cz/details/ds1110-01-5b6...
Ještě vyřešit konektor na ty fázové vodiče.
Rozhodl jsem se tam dát jen 3x2,5mm2 to by pro mé potřeby mohlo stačit.
Nedělal bych to ale bohužel ten originál konektor je na jednom pinu hodně spálený.
Jen nevím kde sehnat ty tenké káblíky na hallovky.
Konektor na fázové vodiče mám zatím v merku tento
https://www.tme.eu/cz/details/mt60-f/konektory...
https://www.tme.eu/cz/details/mt60-m/konektory...
Dále mně překvapuje že napájecí kabely k řj. jsou jen průřezu 2,5mm2 i když jsou dlouhé jen 15cm, není pak zbytečné tam k nim tahat od baterie průřez 4mm2?
Pozitivní je že jsem zkrátil fázové vodiče od řj. k motoru na pouhých 35cm místo skoro 80cm.
Já jsem teď na podzim kupoval novou jednotku od evbike. Dovolili mi zkrátita napájecí kabel na délku, ale k motoru ne prý mi padne záruka.
Taky je potřebuji zkrátit, stačí mi jen 40 cm.
Tak jsem se do toho pustil, po odmontování víka jsem zjistil že fázové vodiče jsou uvnitř obtočeny kolem osky a jsou tak prodloužené o dalších 20cm. Průchodka pro kabel není moc velká a nevím jestli tam protáhnu novou kabeláž.
Výhoda je že se nemusí demontovat celý stator.
Nyní budu přemýšlet jak to napojit na původní kabely, zda bude stačit jen pájením a nebo je nutno to nějak ještě drátkem obtočit.
Gratulujem, tak v tomto prípade (nevedel som že aj predná verzia motoru je robená s tým priestorom pre internú RJ) nie je problém tade dostať aj 3x10mm2... Vrelo odporúčam tých 6mm2, a priamo naletovať na konce vinutia motora a hall sondy pripojiť viacžilovým tieneným guľatým káblom, ktorý perfektne (a vodotesne) sadne do toho 6-pinového konektora ktorý som odporučil. Na vinutie treba vysokoteplotným silikónom (červený alebo čierny) nalepiť teplotné čidlo NTC MF58 10kOhm a jedným koncom ho pripojiť na zem hallov a druhý vyviesť 6-tym vodičom vo zväzku pre hally. Takto sa dosiahnu minimálne straty, ochrana motora pred spálením vinutia a kvalitný nezarušený signál z hall sond.
Pred zložením by som pridal 4ml ferrofluidu do medzery medzi stator a magnety. Dekle sa utesnia silikónom proti vode a úniku ferrofluidu a motor novej generácie je na svete :-)
Tak do toho se určitě pouštět nebudu, nebýt toho spáleného konektoru tak bych to nedělal vůbec.
Dám tam nové kable 2,5mm2 a napojim je tak jak je to napojeno originál. (viz foto po odstranění izolací)
Konektory se mně líbí ale zase kvůli jednomu konektoru si nebudu zřizovat paypal.
Stejnou službu udělá i ten mikrofoní šroubovací konektor.
je mikrofonni konektor odolný vlhkosti?
Po upravách určitě:-) Ale našel jsem si jiný vodotěsný
https://www.tme.eu/cz/katalog/#search=TE+Connectivity+282107&s_field=artykul&s_order=ASC
Jenže když k tomu chci objednat ty piny tak TME ma minimální odběr 4000ks, debilové.
https://www.tme.eu/cz/details/282403-1...
https://www.tme.eu/cz/details/amp-0-0282109-1...
To jsou ty konektory Superseal.
GME je prodávají po kusech, normálně je tam kupuji, zasílají zboží. Potřebuješ k tomu ještě gumové ucpávky, kupuji také zadní krytky. Kupuje se to po kouskách, tak dobře počítej co potřebuješ.
https://www.gme.cz/superseal-konektor-te...
https://www.gme.cz/pruchodka-pro-superseal...
https://www.gme.cz/tesneni-pro-superseal...
Lubo ....a hall sondy pripojiť viacžilovým tieneným guľatým káblom.. Jaký kabel máš na mysli? můžeš dát odkaz?
Naplnit to 10 ml ferrofluidu a to je co za kapalinu??
Myslel som tento:
https://www.gme.cz/kabel-liycy-7x0-14
Ferrofluid je olejovitá magnetická kvapalina. Do motora musí ísť špeciálny typ ktorý je odolný teplote a dlhodobo stabilný (podobný sa používa do výškových reproduktorov). Dávkuje sa podľa plochy statora.
Viac info tu:
https://www.ebikes.ca/product-info/statorade.html
Původní tam jsou 0,45mm2 myslíš že 0,14mm2 bude stačit?
Je to celkom jedno, netečie tam prakticky žiaden prúd, nejaké miliampére... Ďaleko pozitívnejší efekt je to tienenie (pripojiť k mínus) lebo fázové vodiče robia riaden EM randál a tak znekvalitňujú signál a tiež môžu prispieť k poškodeniu hall sondy naindukovaným napätím...
Tak to mám na výběr
https://www.ges.cz/cz/liycy-05x0-25-GES06915012...
https://www.ges.cz/cz/my-104-GES06913758.html
Tak do stávající průchodky se nevlezly ani 3x2,5mm2 fázové vodiče. Musel jsem díru převrtat na 8mm a nyní tam vlezou s odřnou izolací.
Viz foto
Pro kabel hallovek jsem musel vyvrtat nový otvor 6,5mm. Tak že dráty 4mm2 a nebo dokonce 6mm2 se tam nevejdou ani náhodou. Leda za cenu navrtání dalších otvorů.
Ale jasné, a prečo nenavŕtať potrebné otvory? Miesta je tam dosť a motoru to nijak nevadí... Kľudne by som si tam urobil diery aj na každú fázu osobitne...
Toto je brnkačka, výzva bola prekáblovať starší MP2 kde vodiče šli drážkou v oske popod malé ložisko. A dostal som tam 3x6mm2...
Jasně něco podobného jsem řešil před 5léty.
https://bob54.rajce.idnes.cz/Elektrokolo_-...
https://bob54.rajce.idnes.cz/Elektrokolo_-...
Tak tedy moc místa tam na kabely není, vyšlo to snad jen s odřenýma ušima:-)
Jen doufám že to k něčemu bude a nic jsem vevnitř nezanedbal.
Tak ja si myslím že zapojiť tie káble zas nie je taká veda, malo by to fungovať... Držím palce!
Vzhledm k tomu že se můj zdr. stav stále zhoršuje jsem nucen se zaobírat myšlenkou nabíjení baterii ve sklepě.
Mém dvě varianty.
1) Zavést do sklepa z domu 240V a ke každé nabíječce zhotovit přídavnou elektroniku (asi nějaký tyristorový spínač) která by při nabití bateie na 54V odpojila nabíječku od baterie. (máte-li někdo povědomost o nějakém takovém zařízení dejte vědět)
2) Jelikož bych to nabíjení měl rád pod dozorem
tak bych to řešil zavedením dvou čtyř žilových kabelů do sklepa a nabíječky bych měl doma.
Tím by odpadla hlídací elektronika. Délka kabelu by byla 22m a mně by zajímalo jaký použít průřez kabelu pro délku 22m pro 5A nabíječku?
Sočesně bych si tam zavedl kabel pro drátovou kameru kvůli vizualní kontrole při nabíjení. Poradí někdo jakou vybrat?
Aj bez počítania je jasné že káble od nabíjačiek až do pivnice by vyšli veľmi draho... Určite je schodnejšie riešenie natiahnuť do pivnice 230V. Ak to správne chápem, nemá kto ísť nabíjačky vypnúť. Čo sa dozoru týka ak je možné batérie umiestniť tak aby sa od nich nemalo čo chytiť horieť tak by som sa s kamerou neunúval, a predstavu o tom že prebieha nabíjanie by bolo ľahko možné zabezpečiť jednoduchým wattmetrom z číny na 230V cez ktorý by bola zapojená sieťová linka idúca dolu.
Hotový automat ktorý by nabíjačky odpojil asi neexistuje. Asi by nebolo zložité ho urobiť, ale problém je v tom že vývoj sa jedným vyrobeným kusom nerentuje...
No kabel 4 žíly 2,5mm2 o délce 22m mně vyjde na necelých 800Kč. Mně spíše zajímá jaký pruřez na tu délku kabelu použit aby to zvládlo 5A?
Pokud by stačil průřez 1,5mm2 nebo dokonce jen 0,75mm2 byla by cena do 500Kč.
Ono s tím zahořením to je těžko odhadnout zda bude hořet baterie či nabiječka nebo jen kabel k ní. Nemohu riskovat žádný požár v panelovém domě.
Pokud bych ja byl nucen resit ten problem, ja bych udelal ve sklepe zasuvku na 220V, pak na ni dal zasuvku s casovacem, ktery bude davat proud jen rekneme 4h-6h po zapnuti. Pak pripojil nabijecku a k ni baterku.
Proti pozaru ja bych dal silnou sirenu+termosensor, ktery ma zapnut sirenu pokud teplota baterky stoupne nad rekneme 50C.
Pokud bude pozar, sirena jiste bude lepsi reseni a rychlej da vedet ze je pozar, nez kamera s video, ktere jeste musite furt sledovat.
Časovač je k ničemu ten jen vypne nabíječku která zůstane zapojena v baterii a to je špatně.
Baterie se tím vybijí. Ja potřebuji fyzicky odpojit nabíjencí kabel od baterie a to umí elektronika či silové relé s elektronikou. Kdysi jsem si to dokázal vyrobit sám, dnes už si z toho nic nepamatuji.
Dotaz byl jaký použít kabel aby utáhnul při té délce 5A.
Jaky je rozdil mezi 0.22m kabelem, ktery utahne 5A a 22m kabelem, ktery utane 5A, pokud oboji jsou roztahnouty?
Podle meho nazoru - zadny. Klidne staci 1mm2.
Jen na 22m kabelu ztrata napeti bude 100 krat vetsi, coz znamena za baterku nebude dobita do max. napeti.
A kvuli te strate doba nabijeni s 22m kabelem bude dele, nez s 0.22m kabelem.
22m x 1,5mm2 je cca 0,6 Ohm. Pri 5A bude úbytok napätia 3V. To by som videl ako problém, nabíjanie bude trvať strašne dlho... Otázka nie je aký kábel znesie 5A, ale s akým káblom bude nabíjanie normálne fungovať. Aj 2,5mm2 bude málo. Trochu som uvažoval nad tým automatom, našiel som na ebay lacnú relé dosku so 4ks oddelených relé 10A/230V. Arduino merajúce napätie na kábloch z nabíjačiek by mohlo postupne odpojiť nabíjačky od batérií a následne vypnúť aj napájanie do nabíjačiek. S tými 4 relé by to fungovalo pre max 3 nabíjačky... Najviac roboty by asi bolo urobiť konektory aby sa nabíjačky pozapájali do relé dosky a z nej zase šli káble s konektormi do batérií...
Délka nabíjení mně ani tak nevadí, doma nabíjím 3-3,5h a tak ve sklepě to může být i 8-10h.
Odpojovač najdu i u nás a nebo si obnovím vědomosti staré 35let a zbastlím si to sám:-)
Konektory a zapojení je to nejmenší co mně tíží.
Něco podobného ale na vyšší napětí.
https://www.puhy.cz/odpojovac-akumulatoru-3765...
Pokud by se nejednalo o standardní kupovanou nabíječku, tak by ani ten úbytek 3V na kabelu nemusel být nijak kritický. Prostě by se dobíjelo vyšším napětím a měření napětí baterií by se mohlo uskutečňovat přes jiné, proudově nezatížené, vodiče. Přešlo by se na čtyřvodičové zapojení. Dokonce by se takto mohla upravit i ta standardní nabíječka.
Zvolil variantu 1 a variantu 3.To znamena koupit inteligentni nabijecku ktera se pri nastavenem napeti odpoji.
Ale já nabíječky mám. Varianta 3 je mně k ničemu tu mám nyní.
Problém mi připomněl více jak sto let starý spor Edisona a Tesly o vedení DC a AC proudu na dálku. Tak mě napadlo "řešení" - nahoře nabíječka, za ní měnič na 220V AC a dole druhá nabíječka a baterie. No, jen pro pobavení.