Pokračování vlákna https://www.nakole.cz/diskuse/25273-stredovy...
Postřehy z víkendu:
1. Pastorek bude opravdu nutné vyměnit.
2. Pokud jedu po rovině na 1. rychlost na maximální přípomoc (bez šlapání) dosáhnu rychlosti 30 km/h. (reakce na příspěvek od Lubo990 https://www.nakole.cz/diskuse/25273-stredovy... )
3. Pokud je kolo v klidu, ledka svítí, pokud se otáčí, ledka bliká. (reakce na příspěvek od venca73 https://www.nakole.cz/diskuse/25273-stredovy... )
P.S. V sobotu bylo na Šumavě nádherně a i v neděli jsem se hezky projela, tentokrát raději při řece po rovině. Snad bude ještě letos pár takových víkendů. :-)
Ještě sem dám jeden příspěvek z minulého vlákna. Nikdo na něj nereagoval, ale třeba se někdo najde, kdo mi dokáže poradit.
Vím, že do větších kopců je lepší použít páčku a nešlapat. Tento poznatek už se tu probíral po špatné zkušenosti Pobrdného, který se snažil velké otáčky motoru ušlapat a hnul si se zády. Až dám dozadu větší pastorek, tak to bude teprve problém tak rychle ušlapat.
Také je problém v tom, že vůbec netuším, jak mám poznat, kdy je ještě lepší jet na PAS a šlapat, a kdy už by bylo lepší se na šlapání vykašlat, dát tam jedničku převod a jenom se vézt. Pokud je to opravdu velký krpál, jako např. Srázná ulice v Plzni, tak je to jasné, ale u menších kopců, jak poznat, na který převod už jet raději na páčku? U přípomoci to dělám zhruba tak, že (pokud to terén dovolí), tak jedu max. na 5 přípomoc a pak si raději podřadím a případně snížím přípomoc. Jak ale poznat, že už se na to šlapání mém vykašlat, raději tam hodit co nejmenší převod a nechat se jenom vézt? A pokud nepojedu na plný plyn, což je nyní jenom do těch opravdu velkých kopců, tak má to vůbec smysl? Třeba na půl plynu budou otáčky taky menší. Opravdu nevím, co je pro motor v daném okamžiku nejlepší, jenom hádám.
Tady by vám mohl být nápomocný údaj o příkonu do motoru na displeji a taky oteplení motoru. Zkuste se zaměřit na korelaci mezi průměrným příkonem do motoru (W) a oteplením motoru. Já vím, bude to opruz pořád sesedat a kontrolovat teplotu motoru, ale po získání určité sumy zkušeností vám to pak umožní snadněji odhadnout kdy přepnout na páčku. Pak budete vědět že např. pokud jedete táhlý kopec a příkon je pořád v oblasti cca 700 – 800 W, že už je lepší přepnout na páčku. Možná to pak už poznáte podle zvuku který vlastně dává info o otáčkách a zatížení motoru.
U motoru BBS02 750 W jsem četl že uživatelé doporučovali instalovat do motoru teplotní čidlo a nepřekračovat teplotu cca 50°C. Motor BBSHD by ale měl být dost odolnější. Nicméně nylonové ozubené kolo by bylo dobré držet raději na nízkých teplotách.
Ale k tomu všemu by se mohl snad vyjádřit Lubo a jiní, kteří s tím mají oproti mně zkušenosti.
Mimochodem, nezkoušela jste o víkendu teplotu motoru během výletu na Šumavě nebo v neděli ?
Jaký byl příkon při testu po rovině na 1. rychlost a max. přípomoc ?
Ještě zvědavá otázka: co vás vedlo k závěru že pastorek bude nutné vyměnit ?
No tak to opravdu vypadá na hodně náročné testování.
Myslíte, že může také nastat, že se motor při výjezdu do delšího kopce nebude vůbec zahřívat, nebo bude jenom vlažný? No pokud to bude jenom nírný kopec, tak asi ano, ale do většího se asi při té zátěži zahřeje každý motor, nebo ne? Možná lze najít nějaké optimum, kdy se bude zahřívat nejméně, bude to ale určitě na hodně dlouhé testování. Navíc asi nebude lehké najít delší kopce s různým ale rovnoměrným sklonem.
Napadla mě jedna věc. Pojedu třeba do kopce na trojku s příšlapem 15 km a už budu mít příkon nad 700W, tak přeřadím na dvojku (ta už se v této rychlosti moc nedá ušlapat), tak pojedu na páčku a pokusím se udržovat stejnou rychlost a zjistit, jaký má motor příkon. Pokud bude větší, tak přeřadím na jedničku a budu opět sledovat příkon při zachování stejné rychlosti. Myslíte, že je to objektivní test? Obávám se, že odhadovat přesně teplotu motoru by bez teplotního čidla bylo mnohem náročnější.
A další dotaz, nevíte někdo, zda lze to nylonové ozubené kolo vyměnit, pokud by se časem oběhalo? Nebo je to tam všechno jenom z nylonu? Nechápu, že na poměrně drahém motoru (i v čínských e-shopech nestojí pakatel) musí šetřit kde to jde a neudělají ty převodové kola kovové.
Že bude asi potřeba pastorek vyměnit vím už od výletu na Čerchov a teď mě v tom utvrdil sobotní výlet na Šumavě. Motor jsem celý výlet celkem šetřila, protože manžel nemá stále vyřešený nosič a byl tam tedy opět s menším horákem bez motoru, tak jsem ho nechtěla zničit. Jeden kopeček jsem mu ale dopřála (kolu) a on byl místy trochu prudší, než jsem původně očekávala. No vyjela jsem, ale musela jsem mu místy přišlapávat i na tu jedničku. Nahoře jsem sáhla na motor a byl docela teplej. Tady by ten menší převod byl zaručeně přínos. Pak jsem ještě jednou zjišťovala teplotu u mírného, ale dlouhého kopce (ten jsem jela právě na trojku s příšlapem) a to už bylo v pohodě.
Ještě k tomu včerejšímu testu po rovině na max. přípomoc a rychlost 1, příkon byl nad hranicí měřitelnosti (999), no ono se moc nedivím, vždyť mě skoro měla problém předjet i babeta, jak to letělo. :-) A možná to bylo do velmi mírného kopce, neboť to bylo proti proudu řeky. Napadá mě teď ale ještě jedna věc, ono je docela možné, že by byla ta rychlost ještě větší. Já jsem totiž ten omezovač přípomoci (už po prvních jízdách) změnila na 30 km/h a včera na to zapomněla, takže pokud omezovač funguje, tak to rychleji jet nemohlo. Udělám ten test někdy znova, jenom nevím, zda to stihnu i ve všední den, už se nějak hrozně brzy stmívá. :-(
Po rovine pri rýchlosti 30km/h je výkon nad 1kW nereálny. Pravdepodobne to bolo viac do kopca ako sa zdalo alebo je nejaký iný údaj nesprávny. Reálny príkon na rovine pri vzpriamenom posede na horskom bicykli s celkovou váhou 130kg je medzi 350-400W. Vo Vašom prípade by to nemá dôvod byť viac.
Zajímavé, buď to bylo opravdu více do kopce než jsem si myslela, nebo je někde nějaká chybička. Zkusím to ještě jinde.
Ještě mám dotaz, až budu mít ten kabel, bylo by možné také upravit výstup na displej? Pokud neumožňuje displej zobrazení většího příkonu než 999 W, nešlo by to před zobrazením vydělit dvěma? Já bych si to pak vynásobila, násobit dvěma zvládnu hravě. :-)
Obávam sa že toto nie je možné nastaviť...
Měl jste pravdu, opravdu nemá motor na rovině při rychlosti 30 km/h příkon přes 1 kW, aspoň ne dlouhodobě. Včera proveden nový test, na lepším povrchu (ten první test měl být taky na dobrém povrchu, ale oni část silnice rozkopali a tak jsem musela dávat pozor, abych do něčeho nevlítla a podívala se na příkon pouze jednou a asi zrovna v nevhodný okamžik).
Takže včera nový test na krásné rovné asfaltové cyklostezce při řece, testováno v obou směrech. Přípomoc 9, páčka na doraz, bez šlapání).
1. převod - 30 km/h, příkon 300-400 W
2. převod - 35 km/h, příkon 500-600 W
3. převod - 40 km/h, příkon 700-800 W
Hodně zajímavé ale je, že tento příkon nebyl zdaleka rovnoměrný. Přestože byl většinu času jízdy příkon u prvního převodu mezi 300-400 W, po dobu jedné až dvou sekund motor zvýšil příkon na 700-800 W.To dělal opakovaně po zhruba 20 sekundách a u 1. převodu to bylo i cítit, že motor na chvíli zabral víc. Z jakého důvodu se takhle podivně chová vůbec netuším, snad to půjde také přeprogramovat.
Tak pokud chceš zjistit maximální otáčky naprázdno, tak nejjednodušší je dát snímač rychlosti na zadní kolo, zařadit jedničku, dát kolo na montážní stojan (nebo prostě nadzvednout za sedlo), dát plyn naplno a podívat se jakou rychlost to ukáže.
Jinak co ty další převody? To už ses bála? ;-)
Na to, že jste testovala po rovině na hladkém asfaltu, jsou ty příkony obrovské. Máte pořádně nafouknuté pneu? Při hmotnosti 130kg bych foukal na maximální povolený tlak dané pneu, možná i trochu víc.
Po rovině 30km/h na obyčejném kole jezdí kdekdo a určitě bez vypětí všech sil. Určitě ne 300-400W (to je výkon profi cyklisty při závodu).
Opravdu nechci mít pláště jako kámen na pokraji prasknutí. Foukám tak, jako doteď (na palec), zadní ještě víc, když jsem zkoušela zatěžkávací zkoušku, tak to nebylo ani těch 15%. Z kopce na asfaltu jedu (bez šlapání) rychleji než manžel a do kopce si myslím, že zdaleka převažují jiné faktory, především váha kola se mnou.
Smiřte se konečně s tím, že podle toho kalkulátoru elektrokola prostě nefungují, že příkon je daleko vyšší. A hlavně ten normovaný cyklista neváží s kolem 130 kg.
Já bych se orientoval podle příkonu. Když jezdíte spolu s manželem, který bude mít Maxdrive, tak jezděte tak, abyste měla zhruba stejný příkon. Když budete mít příkon 999W a přitom oba pojedete stejně rychle, jako manžel s 250W motorem, tak to bude jasná známka, že Váš motor má malé otáčky a většina energie se mění v teplo.
No obávám se, že bych porovnávala dost neporovnatelné. Jednak ten MaxDrive dokáže dát určitě i mnohem větší výkon (ten 14% kopec Srázné jsem s ním vyjela také, i když pravděpodobně menší rychlostí), potom je motor o dost jinak zpřevodovaný a také manžel s kolem váží o dost méně. Jasně, že ten uvedený extrém je známka, že je něco špatně, ale jinak porovnávám opravdu neporovnatelné.
Ještě mě v této souvislosti napadla jedna věc. Pokud jedu do většího kopce, dám tam jedničku a jedu na páčku, tak jedu většinou rychleji, než manžel. To je celkem logické, mám silnější motor a na plný výkon bez šlapání (aby byly co největší otáčky). Jde mě o to, jestli by nebylo lepší sice nechat převod na jedničku, ale snížit přípomoc. Pak bych jela stejně rychle, jako manžel, ale s menším příkonem (možná). Bude to pro motor lepší nebo ne. Reálný příkon asi už bohužel nezjistím, bude no nejspíš v obou případech 999, tak pak už by zbývalo opravdu jenom to zahřátí motoru. To ale bude opět náročné porovnávat, nemám v rukou teploměr a navíc bych po každém pokusu musela nechat motor vychladnout a to se mi asi taky nebude chtít čekat.
Také si můžeš půjčit klešťový ampérmetr a měřit proud mezi motorem a baterií.
No manžel nějaké měřáky má, ale netuším, zda to půjde použít, obávám se, že spíš ne. Např napětí na baterii změří, ale na to potřebuje konektor. Pokud bude všechno zapojené, aby kolo jelo, tak nejsou nikde holé dráty, aby se na ně dal přicvaknout třeba žralok a něco měřit.
Právě klešťový ampérmetr si jen uzavře svůj obvod kolem měřeného drátu a nepotřebuje se na něj kontaktovat. Žádný konektor nebo krokodýl či jiný kontakt nepotřebuješ. Ale asi to chce půjčit od nějakého elektrikáře.
Zeptám se manžela, jestli by to nemohli mít elektrikáři u něj v práci a pokud ano, jestli by to nezapůjčili.
Mimochodem to mě napadá, ten měřák, který měří jak je vybitá baterie (a myslím, že i mnoho dalších údajů, doporučoval ho tady myslím Pobrdný nebo Bobbob), ten se zapojuje kam?
Tak ho sice mají, ale použít asi nepůjde. Displej není na dlouhém kabelu a když mi bude naměřenou hodnotu zobrazovat někde vzadu u kola na kabelu mezi baterkou a motorem, tak je mi to asi bohužel k ničemu. :-(
Přilepíš ho páskou k vidlici displejem k sobě a trochu se otočíš a podíváš dolů. Nebo se podíváš mezi nohama. Já takhle sledují zařazené kolečko na kazetě. Není to vůbec těžké.
Obávám se, že to opravdu nepůjde. Vyhledala jsem si jak to vypadá a ten displej je v podstatě přidělaný na oku kleští. Mám kabel od motoru (pod středem) dozadu k brašně k baterce. Tak abych na to viděla mezi nohama nainstalovat nepůjde a na zadní kolo se za jízdy podívat nedokážu, to bych asi skončila v pangejtu.
https://emotors.cz/prislusenstvi/13107--turnigy... tento měřák ukazuje jak watty, tak i proud a napětí a spotřebovanou kapacitu v Ah, zapojí se jednoduše mezi baterii a motor - do silového přívodu, červený drát+ a černý -, jen je nutné dodržet, že baterie se připojí na stranu měřáku označené "Source" a motor na stranu označenou "Load". Ukazuje samozřejmě výkon i nad 1000W, ale mám motor nastavený jen do 25A, nechci ho honit naplno, výkon 1050W i tak využívám jen vyjímečně, při krátkém prudkém kopci. Údaje se nepatrně liší od těch, co ukazuje display motoru, většinou je skutečný příkon o něco nižší, než se zobrazuje na displeji motoru.
Při rozdílu dejme tomu 25kg celkové hmotnosti byste při stejné rychlosti měla vyladit převody, abyste měla max o 25% větší příkon (počítám při zhruba stejné intenzitě příšlapu vás obou).
5% stoupání - 15km/h - 105kg, výkon 258W
5% stoupání - 15km/h - 130kg, výkon 315W
No, já bych spíš uvažovala, že je lehčí tak o 35 kg (ono i to kolo bude mít o 5 kg méně) a výkon šlapání tak dvojnásobný, do kopce trojnásobný. Co vychází teď? :-)
v tom případě počítejte s větším příkonem tak o třetinu, každopádně by to neměl být násobný rozdíl...
5% stoupání - 15km/h - 95kg, výkon 235W
5% stoupání - 15km/h - 130kg, výkon 315W
Zde je měřák :https://www.aliexpress.com/item/Digital-Voltage...
No mě ani tak nyní nezajímalo, kde ho koupit, jako jak ho zapojit? :-)
Wattmetr do série s motorem.
??? Prosím trochu polopatičtěji pro ty elektrikou nepolíbené.
Přeříznout oba dráty mezi baterií a motorem a mezi ně zapojit wattmetr.
Nic se nemusí řezat či stříhat, na kabelu z baterky do motoru je konektor, koupí se tedy další dvojice konektorů a NEDESTRUKTIVNĚ se vřadí wattmetr.
Nicméně proč? Co jí druhý údaj řekne? Jak bude reagovat?
Jo, to zní lépe. :-)
Já ho zatím nekupuju, ale už tady o něm byla jednou řeč, že je šikovný nejen na měření W nad 1kW, ale i na měření kapacity a napětí baterky. Kdybych věděla, že ten displej bude takhle omezený, a že nějaký dražší barevný bude lepší (W i nad kW, kapacitu baterie v %, napětí baterie), tak bych si asi připlatila, teď už se mi ho měnit nechce. Ale počkám, jak se to celé bude chovat po přeprogramování a pak se rozmyslím.
Podívej se na ten čínský EShop, pravděpodobně tam to kolečko bude. Na ten kit torsním čidlem nabízejí kolečko silonové i kovové. Možná bude dokonce stejné. Silonové je méně odolné, ale asi je tišší.
Nylonové koliečko sa kúpiť dá, kamarát ho už menil. Menili sme už aj riadiacu jednotku. Koliesko je z nylonu zámerne, jednak je to akási mechanická poistka aby sa nepoškodilo niečo drahšie (koliesko sa strhne skôr ako povolí niečo iné), a tiež znižuje hlučnosť motora. Dá sa zohnať aj kovové.
Tady je to kolečko:https://www.aliexpress.com/item/Bafang-bbs01B... objednání tak 25 dní,než to dojde. Je asi dobré,mít jej v zásobě""!!
Pokud by někdo chtěl změnit zmiňované nylonové ozubené kolo za kovové, nejprve si poslechněte výsledek. Při testu je v motoru nejprve nylonové, pak hliníkové, a nakonec mosazné.
https://www.youtube.com/watch?v=s6LjyQhM0jI
Zde je návod na instalaci teplotního čidla do motoru...myslím,že už jsem to sem před časem dával:https://electricbike-blog.com/2015/06/07...
A bude mi po tom rozebrání motoru a instalaci čidla stále platit záruka?
Teplotné čidlo stačí umiestniť aj na povrch motora (na vhodnom mieste a správnym spôsobom). Nič netreba rozoberať.
No to by bylo asi lepší řešení. :-)
Keď potrebujem rýchle a lacné riešenie použijem tento teplomer:
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD...
No tak ten opravdu není drahý, ale zase čínský e-shop, kolik dám za poštovné?
U nás se to asi nikde koupit nedá? Třeba i za dvojnásobek, i tak by to bylo pořád laciné. :-)
https://www.hotair.cz/detail/merici-pristroje...
http://www.neven.cz/kategorie/elektronicke...
Vybírejte podle délky kabelu
Jo, ten druhý je tentýž. Kabel je dlouhý u obou 1m, což pravděpodobně stačit nebude, ale snad to půjde prodloužit. Koukám, že má rozsah teploty do 70 stupňů, bude to na měření teploty motoru stačit? No když to dám zvenku, tak asi ano, jenom nevím, jak bude teploměr ke konci rozsahu přesný, ale snad to bude stačit.
On bude ukazovať asi aj viac, ale to nie je potrebné, pokiaľ by zvonku bolo 70 °C tak to je už zle... Treba ho pripevniť nejakou vhodnou hmotou medzi tie rebrá na strane (pravej) kde sú cievky motora - tam vzniká teplo (alebo si skúste kde je po výjazde na kopec motor najteplejší). Musí byť medzi čidlom a motorom vyplnený priestor niečím čo bude viesť teplo, iba ho tam priložiť je úplne nefunkčné. Ja používam silikón (používa sa na kúpeľne), taký ten z tuby čo do druhého dňa zatuhne. Treba aj čidlo prekryť niečím zvonka, aby hneď nebolo ochladzované vzduchom z vonkajšej strany. Treba rátať s tým že vnútri bude teplejšie, kamarát jazdí tak aby neprekračoval 50°C, ale znesie to aj trochu viac.
Nějaké silikonové lepidlo manžel doma má, tak se ho zeptám, zda vede teplo.
Můžete mi prosím označit, kam bude nejlepší umístit to čidlo?
https://www.elektrokolaprerov.cz/products...
https://www.elektrokolaprerov.cz/products...
Z lepidel je tepelně nejvodivější "kovový" epoxid, tedy dvousložková pryskyřice plněná práškovým kovem. Ty nejvodivější (ale také pochopitelně nejdražší) obsahují práškové stříbro.
Nerada bych dala za přilepení pětinásobek ceny měřáku, tak snad bude stačit něco, co doma máme.
Dvousložkový kovový epoxid stojí kolem stovky a hodí se i jinak. Tak či onak, ať už použijete jakékoliv lepidlo, přísada měděných či mosazných pilin zlepší tepelnou vodivost a zpřesní údaj čidla.
Příměs kovových pilin do jakéhokoliv lepidla pomůže přenosu tepla. Nejlepší koeficient přenosu tepla má měď, mosaz není vhodná, dost dobrý je hliník, sehnat kousek hliníku na piliny bude jednodušší.
A z hlediska korozní odolnosti bych nerad viděl měď na hliníkovém odlitku motoru, i když tady koroze asi moc nehrozí.
Jenom bych si nejprve vyzkoušel na malém vzorku jak dané lepidlo s daným množství kovových pilin tuhne a jestli má po vytvrzení dostatečnou pevnost.
Čidlo teploměru by mělo být co nejmenší, aby mělo co nejmenší vlastní tepelnou setrvačnost.
Na strane kde nie je tanier zhora medzi tie dve najdlhšie rebrá do rohu. Nie je potrebné použiť nič extra tepelne vodivé, podstatné je aby medzi čidlom a motorom nebol vzduch lebo ten teplo nevedie a zhora aby to bolo niečím prekryté aby čidlo neochladzoval prúdiaci vzduch. To je celé.
Poštovné z číny je v tomto prípade zadarmo, ako aj pri väčšine takýchto drobností. Majú to tam nejak dotované alebo čo. Už som takto kúpil cez 1000 vecí...
Tak že bych to zkusila? Já se ještě večer domluvím s manželem, ten drobet anglicky umí, tak snad mi s tím trochu pomůže.
Tohle se tam asi za nějakou dobrou cenu bez poštovného koupit nedá, nebo ano?
https://emotors.cz/prislusenstvi/13107--turnigy...
Dá, asi za tretinu...
Můžete mi sem dát prosím odkaz, na zahraničních e-shopech neumím vyhledávat.
Skúste toto:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&...
Ačkoli pořízení/montáž wattmetru asi nepředstavuje velkou částku, bude to mít jen informativní význam a možná i jen dočasný, poté, co se paní podaří snížit příkon motoru do rozumných mezí, tj. hluboko pod 999W a poté už bude moct číst údaje pohodlně přímo z displeje Bafang.
Rozhodně si nedělám iluzi, že v Šumavských kopcích budu mít příkon motoru hluboko pod 1 kW, spíš budu ráda, když se mi tu kW podaří nepřekračovat moc často.
No, jak myslíte, každopádně by bylo zajímavé porovnání příkonu, když byste jela stejný terén na kole s motorem Maxdrive vs. BBSHD.
To bych sice mohla vyzkoušet, ale nevím, jak zjistit příkon motoru MaxDrive. Na displeji to neukáže a i kdybych měla přídavný měřák, tak není kam vložit, kabel kvůli pokusu nepřeříznu, to by mě manžel dal. :-)
Ten wattmetr se dá opatřit prodlužovacím kabelem s konektory použitými mezi baterií a motorem. Díky dlouhému kabelu se wattmetr dá přidělat na řídítka, aby se dal pozorovat. Kabel mezi motorem a baterií se v konektoru rozpojí a mezi ty dva konektory se zařadí kabelem ten wattmetr. Pak můžeš sledovat bez úprav příkon jakéhokoliv elektrokola se stejnými konektory.
No musím zjistit, zda vůbec lze rozpojit kabel mezi motorem a baterkou. Manžel jenom vycvakne baterku z držáku, takže si myslím, že to ani nikde rozpojit nelze, ale třeba se mýlím.
Ta baterka bude přes nějaký konektor propojená k motoru (od držáku baterky vede k motoru nějaký kabel), mohou tam být tyto XT60:https://www.gme.cz/konektor-xt60-vidlice pak by Vám stačilo koupit jeden pár těchto konektorů a k tomu měřáku si naletovat dostatečně dlouhé vodiče, aby jste ho mohla umístit na řidítka, a na konec těch vodičů Vám manžel naletuje ty konektory a jen to pak propojíte mezi baterii a motor. Je ale nutné aby ty vodiče měly dostatečný průřez,alespoň 2,5 mm2 přece jen jimi poteče až 30A : http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/prurez_vodice.htm Ten měřák Vám doporučuji nejen kvůli měření okamžitého příkonu, ale hlavně víte, kolik jste spotřebovala Ah, takže si pak snadno spočtete, kolik Vám ještě zbývá energie v baterii (doporučuji si to jednou změřit do vyjetí baterie téměř do konce, protože štítková hodnota se může od reálné kapacity lišit).
Tak tak, bez hodnověrného a nezávislého měření okamžitého výkonu a celkové spotřeby budeš stále jen tápat. Všechny ostatní navrhované metody včetně toho teploměru jsou jen sekundárními způsoby. Prostě dokud nevíš, kolik ti to zrovna žere, v jakém režimu se ten motor nachází, tak nevíš nic. Buď se naučíš naslouchat jiným příznakům, jako je oteplení, zvuk motoru, počet nějakých čáreček na displeji, ochotnost motoru zvýšit otáčky a další, jako to dělají mnozí, nebo to budeš měřit přímo a bez kompromisů. Já bych to měřil.
Příspěvek je na špatném místě, tady jsem řešila rozpojení na manželovo kole, ale to nevadí.
Kolik mi to zrovna žere vím do hodnoty 999 W.
Celková spotřeba by mě zajímala asi pouze na ten test popisovaný zde: https://www.nakole.cz/diskuse/25296-stredovy...
Potom taky na zjištění přesnější kapacity baterky, ale jinak to asi k tomu, jak mám jezdit do kopce, vědět nepotřebuji, nebo ano?
Nechápu ale to, že nevím, v jakém režimu se motor nachází, tím jsi měl na mysli co?
No stále tu řešíš, že nevíš zda točíš motorem ve správných, pro něj optimálních otáčkách, aby tahal a netopil.
S wattmetrem budeš znát alespoň příkon a otáčky odhadneš podle rychlosti a zařazeného stupně.
To ano, ale pořád nebudu vědět, zda ty odhadnuté otáčky jsou pro ten příkon nejvhodnější. Zda nemám ubrat, nebo naopak přidat. A to mě zde bohužel nikdo poradit nedokáže. Zatím jenom Pobrdný přišel s jeho řešením, ale jak k němu dospěl a zda je opravdu ideální bohužel také nevím.
Brahma:
Neopisuj!
https://www.nakole.cz/diskuse/25296-stredovy...
když před tím radíš přeříznout oba přívodní dráty!
:-(((
I přes to,že mluvím anglicky docela slušně,tak je mnoho technických výrazů,kterým tolik nerozumím a raději používám překladač,který to docela zvládá i v těch technických slovech.Tak pokud budete na Aliexpress,tak určitě přes překladáč,který vám vše přeloží celkem dobře.
Problém je i na druhém konci, v té čínské angličtině :-)
Keď šliapete, otáčky sú dané - limitované. Takže stačí limitovať výkon (napr. dlhodobo do 500-700W a krátkodobo do 1kW) a motor nebude preťažovaný. Pokiaľ to nestačí (nejde to dosť rýchlo alebo to nevládze do kopca a spomaľuje) preraďte na 1 a použite páčku.
A není to blbost mít pomocný motor řízený šlapáním, který se šlapáním frekvenčně nedá stíhat? To už to je celé někde zarohem.
V sobotu jsem viděl v Bráníku na stezce (naprostá asfaltová lautrrovina se spoustou hospod) celopéro horáka s Bosh motorem. Měl převodníkové kolečko u motoru tak malé, že bylo srovnatelné se středním kolečkem kazety. To nevadí tak lehký převod pro šlapání po rovině? Pro motor to chápu, ale jak se na tom šlape?
No a co mám dělat, když je takhle vyrobený? Já bych taky byla raději, kdyby se to dalo ušlápnout, ale opravdu nedokážu šlapat jako Večerníček.
Nemůžeš dělat nic, ale překvapuje mne, proč je to takhle blbě, když to má být na přípomoc.
U toho Bosche asi vědí, proč je převodový stupeň mezi motorem a šlapkami. Ale zase tam mají převod navíc.
Tyhle BBSx sady jsou zjevně "od číňanů pro číňany", prioritou je rychlá přeprava (o tom svědčí velký převodník a malý redukční převod motoru a plynová páčka jako běžná součást) z domova do nějaké výrobny "e-mopedem". Pro turistické výlety a jízdu do kopců nebo tahání velké váhy bohužel nevhodné.
Říkám to pořád...chce to naprogramovat přímo na vaši osobu.Ten program je v tom udělaný zcela blbě k poměru k vašim potřebám !!!
Hodnota skutečného příkonu i přes 999 W by byla zajímavá. Ale aby takhle často měl motor odběr přes 1 kW mi připadá nevhodné a zbytečné. Myslím že po instalaci nového pastorku a po „ukáznění“ motoru nahráním správných parametrů do programu motor nebude tak vysoké příkony potřebovat a stávající měřidlo do 999 W bude postačovat. Lubo už to navrhuje a mě to taky připadá vhodné omezit maximální příkon na 1 000 W popř. i těch 750 a 500 W, tedy hodnoty, které by měly postačit pro všechny situace. Tak si na to zvykejte, nejezděte na plný příkon (1500 W) a učte se na zařazenou rychlost nejezdit tak moc rychle a zároveň budete mít vždy informace o rychlosti i příkonu.
Ano, charakteristika tohoto motoru je nevhodná snad pro všechny. Popravdě, nerozumím co vlastně sledovali tvůrci tohoto motoru.
Znát přesně vnitřní teplotu motoru by bylo užitečné, ale taková rozborka/sborka motoru asi není na pořadu dne. Problém s teplotou se týkal hlavně motoru BBS02, motor BBSHD by na tom měl být dost líp. A zřejmě se bude dát jezdit s tímto motorem i bez znalosti přesné teploty. Ale je vhodné to omezení příkonu, nejen kvůli teplotě a tím i životnosti motoru, ale i životnosti řetězové linky a převodovky Nexus, stejně jako baterie.
To nylonové kolo má skutečně taky funkci pojistky a zároveň je motor díky němu příjemně tichý.
Navrhuju abychom začali důsledně rozlišovat a pojmenovávat pojmy elektrický příkon do motoru a mechanický výkon, tedy výkon cyklisty nebo výkon motoru na výstupu po vynásobení účinností, aby nadále nedocházelo k mýlkám.
Uvádí se, že běžný cyklista je schopný podávat dlouhodobě výkon 100 W, trénovaný cyklista 200 W a profesionální závodník 400 W. Profesionál je údajně schopný krátkodobě podat výkon až 1 700 W.
Mimochodem, nevíte jestli ten 250 W limit pro e-biky v Evropě je elektrický příkon nebo mechanický výkon ? Lubo něco hovořil v tom smyslu že je to mechanický výkon, jestli se nepletu.
Tahle obludná hora masa udělala 700W na pár vteřin, takže 1700W nevěřím, že by kdokoliv udělal https://youtu.be/S4O5voOCqAQ
Nejlepší cyklisté dávají při závodech kolem 350W.
U hotových ebike může být 250W trvalý výkon, krátkodobě snad 350W a u přestavbových sad lze osadit motor až 1kW výkonu (může být i spalovací), omezení 25km/h platí vždy.
No to je maso ....
Údaje jsem čerpal odsud :
http://www.electricitybikes.com/blog/nerdystuff
Nepíšou na jak dlouho, možná je to překlep s jedničkou navíc. A nám je to asi docela jedno :-)
Jde i "nominální výkon" motoru, a za to "nominální" Bosch hravě schoval 650W
Po této sobotě mám trochu obavu, že 1000 W stačit na všechny úseky Šumavských kopců nebude. Tenhle motor bohužel opravdu není pro jízdu po horách nejvhodnější. Že bude kromě chybějícího torzního snímače ještě špatně zpřevodovaný, a bude to mít za důsledek ničení převodníku Nexus, to jsem před koupí nevěděla. Bohužel s tím nelze dělat nic jiného, než se s tím smířit. Tohle ani přeprogramováním řídící jednotky nezměním.
Zda jezdit na nejmenší převod rychle, nebo ne, to je to co pořád nevím, zda je pro motor špatně, nebo ne. Když pojedu na jedničku do většího kopce na plný výkon, bude motor v optimálních otáčkách, kopec vyjedu rychle na velký příkon a nahoře nechám třeba motor odpočinout a vychladnout (jako teď v sobotu). Když pojedu pomalu, abych mohla přišlapávat, tak sice příkon bude menší, ale kopec pojedu o dost déle, motor se bude trápit na nevhodné otáčky dlouho a je otázka, zda nebude nahoře stejně nebo ještě víc zahřátý, než v tom prvním případě. Až budu mít vyměněný pastorek, tak to musím vyzkoušet, ale bude to asi na dlouhé zkoušení, když mezi jednotlivými pokusy musím nechat motor vystydnout.
Dejme si jako maximum 1 000 W elektrický příkon do motoru. I pokud by motor pracoval v oblasti tak špatné účinnosti jako 40 %, tak pořád bude dávat mechanický výkon 400 W. Tedy jako profesionální cyklista. Když pojedete na páčku ve správných otáčkách tak by měla být účinnost dost lepší, odhaduju někde kolem 80 %, tedy mechanický výkon 800 W. To už pro vás makají dva profíci :-)
To by snad mělo stačit, nebo ne ? Prostě ty prudké kopce budete vyjíždět trochu pomaleji, to je celé. Proto vás taky pořád tlačím na pastorek 23 zubů, když větší už není.
Připadá mi jako nesmysl prát do motoru 1,5 kW a neustále velkou část toho příkonu přeměňovat na teplo, které může poškodit nylonové ozubené kolo. Pokud vám nestačí 1 kW elektrického příkonu, tak je něco hodně špatně.
Já bych motor nenechával vychladnout, s tím teploměrem budete mít okamžitou zpětnou vazbu a zastavíte pro vychladnutí až v případě potřeby. A budete průběžně mít představu pro jednotlivé režimy jízdy, jak jsou účinné a kdy přeměňujete elektrický příkon na teplo v případě špatného režimu jízdy. Ovšem musíte brát v úvahu že změny teploty motoru se budou projevovat se zpožděním. Jenom počítejte s tím, že zboží z Číny vám příjde za cca 3 týdny. Takže bych koupil teploměr v ČR.
Možná by Lubo mohl ještě sdělit nějaké zkušenosti jeho kamaráda s tím motorem a případně i teplotou.
Doufám, že motor nebude ani do kopce pracovat s účinností pouhých 40%, ale 80% to asi taky nebude. Pokud má optimum na momentálně 1. převod kolem 30 km/h (viz příspěvek výše, včera ještě ověřeno), a každým dalším převodem rychlost stoupne o 5 km/h, tak lze předpokládat, že po změně pastorku bude po rovině max. rychlost 25 km/h. Při této rychlosti tedy předpokládám, že jsou optimální otáčky. Pokud tedy pojedu do kopce rychlostí 10 km/h, budou otáčky méně než polovina. Jaká bude v tomto případě účinnost motoru si netroufám odhadnout, ale pořád se domnívám, zda by pro motor nebylo lepší jet kratší čas trochu rychleji s větším příkonem a otáčky?
Bafang BBSHD má uvedenu kadenci 150 rpm, dá se z toho vyvodit, že nejvyšší účinnost bude při 75 rpm? Vycházím z toho grafu, co si dával, že motor má optimální účinnosti při 50% otáček naprázdno nebo je to blbost? Z toho by se dala spočítat pro jednotlivé převody optimální rychlost. Případně pokud by někdo znal přímo optimální otáčky toho motoru bylo by to ideální.
Každopádně z údajů, co tu Kometa uvedla mi vychází, že když to na 1. stupeň jelo 30 km/h, tak kadence otáčení převodníku byla 165 rpm a otáčky motoru tedy 3652 rpm.
Ne, ne,
ten graf byl pouze teoretický a měl především popisovat vztah otáček a kroutícího momentu. Účinnost v něm vůbec nebyla.
Přikládám 2 obrázky kde vidíme že max výkon a max účinnost se nemusejí potkávat na stejných otáčkách. Oba grafy jsou pro nábojové motory, ale ten princip bude pro středové motory podobný. Ten druhý graf se čtuřmi křivkami mě připadá hodně teoretický, možná i s chybami. Ale ani z těchto grafů prosím nevyvozujte žádné přesné závěry pro motor BBSHD, mají jenom obecně popsat tuto problematiku.
No a jak tedy zjistím optimální otáčky motoru? Jestli opravdu jenom podle té teploty, tak to bude hodně laborování.
Tak z obou těch grafů od oka vychází rozumná účinnost cca při otáčkách 50-90% maxima, asi se dá předpokládat, že i BBSHD to bude mít podobné. Maximum zjistíš na jedničku naprázdno se zvednutým kolem jak sem psal, dáš nějakou rezervu a budeš provozovat motor v rozsahu 55-85% maxima - jaké rychlosti to pro jednotlivé převody znamená už lze snadno spočítat.
Nebo se tu ozve někdo kdo má tento motor lépe nastudovaný, já sem v rychlosti nějakou konkrétní specifikaci s výkonostním grafem motoru nenašel.
Zjišťovat něco podle tploty stejně bude totálně nepřesné, nezajistíš srovnatelné podmínky, nedokážeš rozumně zohlednit lepší chlazení ve vyšší rychlosti, tuplem pokud teploměr bude někde zvenku.
Ještě bych poprosil xtondu aby se znovu podíval na stávající převody Komety a po změně pastorku na 22 nebo 23 zubů. Jestli by to mohl se svými zkušenostmi zhodnotit a porovnat s převody horských kol v souvislosti s běžným stoupáním na Šumavě, t.j. 10 - 15 %, případně největší stoupání, které lze na Šumavě potkat. A vysvětlit to nám, kteří se v tom nepohybují tak běžně pokud možno jednoduchými slovy :-)
Díky
Tak nasazením pastorku 23z se nejlehčí převod z 1,35 změní na 1,06 (odpovídá např. převodu 34/32), což by na horském kole bez motoru byl stále hodně těžký převod, mých 0,52 je sice extrém, běžně se osazuje tak 0,6 - 0,7, například 12 rychlostní pohon Sram Eagle s kazetou 10-50z počítá ve výchozí podobě s převodníkem 32z, tedy nejlehčí převod je 0,64.
Na druhou stranu sem tu zmiňoval MS v silniční cyklistice, kde v závěrečném závodu mužů byl kopec se sklonem až 28% a hodně jezdců to vyjelo a tam se nejlehčí převod mohl pohybovat podobných intencích jako těch 1,06, asi by se i u některých závodníků dalo dohledat jaký převod zvolili, ale to sou chlapi co váží 60-70 kg a kola mají tak 7-8 kg.
Tedy pro kolo do kopců a běžného jezdce-turistu je i 1,06 těžký převod, samozřejmě 1kW motor utáhne hodně, jak tu Kometa psala, i do 14% kopce se stávajícím převodem jí to jelo 17 km/h. Nicméně i tak bych převod zlehčil, pokud bude potřeba jet do kopce pomaleji bude motor pracovat v lepších otáčkách a pokud jí to teď i na trojku jede 40 km/h, tak rychlé převodu rozhodně chybět nebudou.
Další otázka je o jakých kopcích se tu bavíme. To, co Kometa postavila - 1kW motor, plyn a žádné omezení rychlosti už není jízdní kolo, ale elektrický moped, tedy motocykl a s něčím takovým by se stejně neměla pohybovat mimo komunikace pro motorová vozidla.
Díky.
Takže pokud tomu rozumím, stávající pastorek 18z je super extra těžký převod. Ideální by asi byl pastorek cca 24 - 26z, takže pastorek 23z je pro ni v tuto chvíli ta nejlepší varianta i když to bude pořád docela těžký převod. Možná někdy v budoucnu najde a zkusí 24z nebo i více. Každopádně na 23z bude mít pořád dostatek rychlých převodů.
Ono jsou dost rozdíl převody pro kolo, člověk je poměrně málo výkonný motor a má poměrně úzký rozsah otáček kdy pracuje efektivně, takže to chce poměrně velký rozsah převodů s malými odstupy. Motor má ten rozsah použitelných otáček daleko větší, takže stačí méně stupňů s většími rozestupy, taková Babetta si pro rychlosti do 40-45 km/h vystačila s dvourychlostní automatickou převodovkou.
Kamarát má BBS-HD, s bajkom váži cca 130kg a prevody má vpredu originál tanier a vzadu 11-32z. Má 26" kolesá a 14s batériu, takže trošku vyššie napätie oproti 48V-13s. Po rovine ide na najľahší prevod 30km/h, takže je na tom podobne ako Kometa. Problémy s prevodmi ani kopcami nemá a jazdí aj mimo cestu. To síce nie je záruka toho že sú tie prevody optimálne, ale zase to nie je ani žiadna tragédia, inak by to už bol určite riešil.
Tým nechcem povedať že výmena zadného kolieska nie je dobrý nápad, naopak si myslím že by to stálo za pokus, obzvlášť pri jeho cene...
Veľa ľudí mení predný tanier za menší aby získali väčší krútiaci moment na kolese a lepšiu účinnosť. Keby to nemalo význam určite by to nerobili. Pochopiteľne jazdia v teréne a tiež do veľkých stúpaní.
Já to omezení rychlosti teď zrušila jenom kvůli testu, předtím jsem ho tam měla. No dobře, měla jsem tam 30 km/h, těch 25 mi přišlo už hodně omezené, po hezkých cestách po rovině nebo do mírného kopce většinou jedu mezi těmi 25-30 km/h a přípomoc je fajn. Nad 30 už jenom dolů a to přípomoc nepotřebuji. :-)
Tak mě napadlo možné vysvětlení sobotní události. Jeli jste s manželem do hodně prudkého kopce. Manžel neměl elektrokolo, takže jel hodně pomalu. Vy jste s ním držela krok, místo aby jste ten strmý kopec vyjela vysokými otáčkami, takže motor se díky tomu i díky pastorku 18z dostal do oblasti velmi nízkých otáček a účinnosti (určitě hodně méně než 40 %) a neměl šanci dávat potřebný výkon. Mohlo by to být vysvětlení ?
Kdepak. Naplánovala jsem výlet tak, aby tam pokud možno žádné velké kopce nebyly, až na jeden krátký, asi půlkilometrový. Manžel do něj vůbec nejel, ale kolo tlačil. Já ho vyjela na nynější jedničku na páčku na maximální přípomoc a většinu bez šlapání. Ale na nejstrmějších pasážích cesty kolo natolik ztrácelo rychlost, že už jsem raději začala šlapat, abych mu pomohla, pak se zase roztočilo a vyjelo. Motor byl nahoře docela teplý, ale 50 stupňů to asi nebylo.
A vysvětlí někdo ty grafy i mě, elektriky příliš neznalé?
První graf: Modrá křivka je kroutící moment, červená křivka W a zelená účinnost. Co je ale na ose x? Překladač mi to přeložil jako zatížení, je to opravdu tak? To by pak znamenalo, že čím víc motor zatížím, tím má větší účinnost až do určité hranice a pak je v háji? To zatížení se dá převézt na rychlost jízdy? To asi nebude tak jednoduché, protože do kopce bude daleko větší zatížení, než po rovině. A kde jsou vyjádřené otáčky motoru? Pomozte mi s tím prosím někdo. :-)
Na ose X vždycky bývá rychlost – buď v otáčkách jako na prvním grafu, nebo km/h, popř. míle/h jako v druhém grafu. Ten Power je tam jenom jako popisek v místech kde je výkon – power - na nule, při nulových a pak při maximálních otáčkách.
Znovu, z těchto grafů nemůžeme dělat žádné konkrétní závěry ohledně BBSHD. Tyto grafy jsou pro nás pouze ilustrační, ať se v problematice trochu orientujeme.
Navíc při změně parametrů se budou měnit i průběhy křivek.
Chápu to tedy dobře, že motor z prvního grafu má největší účinnost nad 77% mezi otáčkami 330 - 450, ale při nějakých 360 otáčkách má příkon 1300 W, kdežto při 450 otáčkách už jenom 600 W (méně než polovinu)? To se mi zdá až nemožné a pravděpodobně ten graf pořád nějak nechápu.
Ano, v prvním grafu je oblast nejvyšší účinnosti zhruba v rozsahu otáček 330 až 460. Červená křivka není elektrický příkon ale mechanický výkon motoru. Elektrický příkon mi vychází konstantní něco málo přes 1600 W, až do maximální špičky mechanického výkonu 1300 W, potom jde zjevně elektrický příkon dolů.
Přikládám dva grafy, první je znovu ten o kterém mluvíme, motor byl napájený 48 V a proudový limit byl 35 A.
Druhý graf je pro stejný motor, ale napájení 36 V a proudový limit 20 A.
Obávám se, že tohle je nad moje chápání. Jak může být největší účinnost motoru v místě, kde jeho mechanický výkon již rapidně klesá?
Pozor, ten prvý graf platí len pre jeden (napr. plný) výkon, treba rátať s tým, že pri nižšom výkone sa krivka účinnosti a jej maximum posunie doľava smerom k nižším otáčkam. Takže relatívnu "maximálnu" účinnosť môžete mať pri rôznych výkonoch pri rôznych otáčkach...
No já jsem se hned obávala, že to nebude tak jednoduché, jak psal Xonda, a že i když zjistím maximální rychlost bez zatížení, že při velkém zatížení do velkého kopce bude vše jinak. Jenže určovat to podle zahřátí motoru je hodně náročné a asi bohužel i nepřesné.
Jedno jednoduché pravidlo platí, a to že dobrú účinnosť určite budete mať pokiaľ budú otáčky odpovedať záťaži a zjednodušene teda príkonu. Ak Vám príkon pri otáčkach ktoré vyhovujú Vašim nohám stúpa nahor cez 500-750W, dostávate sa mimo optimum a je dobré si podradiť na ľahší prevod. Takže prioritu má ľahší prevod pred vyšším príkonom (neplatí v prípade že Vás naháňa medveď). Ak nechcete šliapať, zaraďte čo najľahší prevod ktorý stačí na dosiahnutie Vami požadovanej rýchlosti jazdy alebo odpovedá stúpaniu pokiaľ idete do kopca.
Pri jazde na páčku do kopca je ukazateľ účinnosti aj to, že ak idete do kopca na plný plyn a príkon je pod 999W tak sú otáčky vysoké, prevod dostatočne ľahký a účinnosť dobrá.
Po rovině a do mírného kopce je to vždy pod 500 W.
Pokud pojedu do středního kopce s příšlapem a bude příkon stoupat nad 600 (max.750) W, tak přeřadit a pokud už to nebudu moct tak rychle ušlapat, tak jedničku a co nejmenší příkon, abych ještě neměla problém se na kole udržet. Je to tak správně?
Řekl bych, že zapomínáte všichni na to, že do kopce vás nežene výkon, ale točivý moment, takže bez ohledu na to co ukazuje wattmetr, jakmile ve stoupání klesá rychlost, tak podřadit a udržet otáčky ve kterých motor "táhne" - stejně jako v autě!
No, jenže to je právě ten kámen úrazu. Jednak nevím, při jakých otáčkách motor nejvíc táhne, a i kdybych je věděla, tak nemám na kole otáčkoměr, abych je změřila. I když to druhé by se dalo možná vypočítat. Pokud vím rychlost jízdy, převodový poměr na Nexusu, na řetězové lince i na převodovce motoru, tak by se měly dát vypočítat otáčky motoru, je to tak?
Veškeré počítání převodových poměru je nesmyslné!!! Kolik variant si chcete předvypočítat?
Musíte se s kolem sžít a vnímat tělem a ušima jestli kolo zrychluje a motor se rozbíhá, nebo klesají otáčky a motor se "dusí". Stejně jako v autě bez otáčkoměru (i s otáčkoměrem - na ten se nikdo trvale nedívá) cítíte a slyšíte když v kopci klesá rychlost a otáčky motoru, a vy proto podřadíte abyste se vrátila do oblasti využitelného točivého momentu.
Nemluvě o tom, že takto se jezdí i bez motoru, když už to nemůžete v kopci utáhnout, tak řadíte menší talíř a větší pastorek - nic nového, nebo proti přírodě.
Musíte to dostat do uší - veškeré měřáky jsou pro praktickou jízdu na nic.
Měření teploty je také redundantní - trafa a motory se podle ČSN mohly ohřát až o 60°C nad teplotu okolí a musely to přežít!
Děkuji kolegovi Vysočiny že nás vrací z přílišného teoretizování do reálného života. Ta analogie s autem je hezká. Věřím že Kometa se rychle sžije s motorem a buď ještě tento rok, nebo na jaře už bude mít zažitu tu "automatiku" kterou máme všichni např. v autě. A bude jezdit tak jako tisíce dalších lidí s tímto motorem. Zbývá už jen kousek do cíle.
Jen k té teplotě, elektromotory většinou nemají vevnitř v převodech nylonová ozubená kola.
Přestože se mi snažíte pomoct jak to jen jde, a já jsem za to velmi vděčná, tak se obávám, že se mýlíte a je přede mnou ještě dlouhá cesta. Ale já se budu snažit a nevzdám to, to Vám slibuji. :-)
Popravdě, já si pořád hodně slibuju od výměny pastorku a pak „zkrocení vašeho oře“ úpravou parametrů programu. Možná se mýlím a ta cesta bude delší. V tom případě vás na ní budeme provázet. Koneckonců i pro nás je zajímavá a poučná. Tedy pokud se vám naše společnost nezačne už zajídat. :-)
Ale co nám tady chybí a co bych uvítal, jsou zkušenosti uživatelů motoru BBSHD. Můžou se nám prosím ozvat ?
Výměna pastorku určitě hodně pomůže, přidá mi minimálně jednu rychlost do pomala. Nakolik pomůže úprava parametrů řídící jednotky se uvidí, doufám, že aspoň něco zlepší. Ale to "zkrocení oře" o kterém píšete, na to asi bude mít mnohem větší vliv to, zda se na kole naučím jezdit tak, abych motor co nejmíň zatěžovala do velkých kopců. A to stále nevím jak? Mnohokrát jsem tady položila otázku, zda je pro motor lepší, pokud pojedu do velkého kopce větší rychlostí na větší příkon (tudíž na větší otáčky motoru), ale kratší dobu, nebo pokud se budu snažit jet menší rychlostí (abych se na kole ještě udržela), tudíž na menší otáčky motoru a pravděpodobně i na menší příkon, ale zase delší dobu (oboje samozřejmě na nejlehčí převod). Zatím jsem od nikoho nedostala odpověď. Rady, že se musím s motorem sžít, jsou mi po pravdě úplně k ničemu (promiň Vysočino, vím že se mi taky snažíš pomoct, ale tahle rada mi bohužel opravdu nepomůže).
Ale je pravda, že je určitě mnoho majitelů tohoto motoru (pravděpodobně i na tomto fóru), kteří by mi mohli svými zkušenostmi trochu pomoci a poradit. Třeba Pobrdný už se dlouho neozval a to byl většinou hodně sdílný. Třeba má momentálně jiné starosti, ale kdyby si náhodou našel chvíli čas, byla bych za jeho názor a především zkušenosti s jízdou na tento motor určitě moc ráda. A to samozřejmě platí i o ostatních.
Omlouvám se, ale měl jsem po čase volný víkend, tak jsem byl rád, že jsem mohl zase prohnat elektrokolo po Brdech a Sedlčansku, a doteď v práci frmol, takže se na pročítání tématu dostávám až teď.Ve Vašem případě Vám nejvíc pomůže přeprogramování,jak už jsem někdy psal, od 10% až po 90% (9stupňů),přičemž páčka ten aktuální výkon zdvojnásobuje a dá se použít i při příšlapu, přičemž jedete třeba na 3.na 30% a máte kopec, který je krátký ale prudší a tak nemusíte měnit stupeň,jen při tom šlapání ještě zmáčknete páčku a po dobu držení páčky motor dává 60%.Bohužel já kabel nemám,nechal jsem si to přeprogramovat hned při nákupu podle toho starého, na který jsem ale také první sezonu jezdil v továrním nastavení, které je bohužel špatné,protože nižší stupně jsou omezené rychlostí, proto Vám to třeba na trojku jede málo a pak dáte čtyřku a dá to hned mnohem větší výkon,protože zvýšíte nejen výkon, ale i rychlost!Takže přeprogramování, každý stupeň+10%, ale už od jedničky bez omezení rychlosti (tím nemyslím limit 25km/hod, ten si nastavíte sama přes displej, ale omezení rychlosti jednotlivých stupňů).Co se týče Vaší otázky jak jezdit do kopců:pozvolné kopce, stejně jako rovinu, jezdím na otáčky,které zvládnu ušlapat.Prudší kopce jezdím na nejlehčí převod (talíř u motoru k němu dodávaný a kazetu 36zubů/28"kolo),a přípomoc asi 7,na páčku to dá podle wattmetru asi 900W, a nechám motor točit naplno, když už mu klesají otáčky na ušlapatelnou rychlost(musí se to člověk naučit odhadnout, aby nešlápnul"do prázdna" a nehnul si jako já před měsícem zády), tak mu šlapáním trochu pomáhám, ale lze to vyřešit i tím, že přidám výkon.Prostě ty prudší kopce je lepší jezdit na co největší otáčky a jen na páčku a bez příšlapu, případně mu jen pomoct, když už nebude stíhat.Čili výkony nad 500W ho nechat točit na nejlehčí převod na nejvyšší otáčky, naopak menší výkony do 500W jezdit "na pohodu" s příšlapem, na otáčky, při kterých se Vám dobře šlape.Ale hlavní chybu vidím v tom továrním nastavení.
Takže těch pár věcí, co mohu poradit, je dát dozadu na převodovku co největší kolečko lze (to že je "vylehčené", tedy s dírami v mezikruží, určitě nevadí), nechat si ho přeprogramovat (9 stupňů, 10-90%, bez omezení rychlosti jednotlivých stupňů, to je to co Vám způsobuje ten nárůst výkonu při přepnutí byť jen o jeden stupeň), omezení max.proudu řídící jednotky na 25A (při 25A dává výkon 1050W a to fakt stačí, víc je zbytečné a jen to způsobuje rychlejší opotřebení mech.součástek a nadměrné namáhání baterie). Se svými 120kg a ještě 15kg vyjedu fakt většinu kopců, ty kopce, které bych již nevyjel, tak raději vyjdu (přepnu na stupeň č.1 a páčku použiji jako asistent při chůzi), protože od určitého sklonu už se prostě nevyplatí snažit se za každou cenu vyjet ten kopec, je to už nadměrné namáhání motoru, převodů i řetězu, nehledě na riziko, že z kola sletím... A ten wattmetr se hodí nejen že budete vědět, kolik vám to zrovna v tu chvíli "žere"(na tom displeji to ukazuje zpravidla větší číslo, než ten wattmetr), ale hlavně budete mít přehled o spotřebované energii z baterie, takže si snadno spočítáte, kolik Ah Vám ještě v baterii zbývá. Asi zbytečný mě přijde ten teploměr, proti tomu 750W motoru se tento zahřívá mnohem méně, ten 750W jsem měl někdy dost horký, že na něm nešla skoro udržet ruka, tento se mě i v letních vedrech nikdy tolik neohřál.
Jen na okraj, oteplení se počítalo a měřilo ve vinutí, nikoliv na povrchu, a už vůbec ne v sousedící převodovce, to by byl konstruktér pěkné pako!
Kolečka jistě nejsou z amerického nylonu, či českého silonu, ale z materiálu, který by měl vyšší teplotu přežít.
Z informácií ktoré mám a prax to potvrdzuje je bezproblémová teplota pre to koliesko do 60°C. Nad tou teplotou postupne stráca pevnosť a pri prudšom zábere motora, napr. pri ťažšom prevode ako by bolo vhodné môže nastať jeho poškodenie. Kamarát ho takto strhol a musel meniť.
No, pokud má motor nejoptimálnější otáčky v rozsahu řekněme 1000 - 1200 otáček (to jsem jenom plácla, vůbec netuším, kolik to může být), tak jsem myslela, že pro každý převod vypočítám optimální rychlost (kromě budoucí dvojky, kterou nejspíš nebudu využívat).
Mrzí mě to sice, ale nedokážu se s kolem sžít, vnímat ho tělem a ušima, stejně jako jsem to neuměla ani u auta, a tam je to mnohem jednodušší, motor víc řve, když má špatné otáčky, tady ho neslyším.
Bez motoru je to mnohem jednodušší, nemůžu to ušlápnout, přeřadím. Tady mám daleko větší problémy i když šlapu, natož když nešlapu. Navíc i když šlapu, tak to spíš reguluji stupněm přípomoci, než přeřazením, je to mnohem snazší, takže můžu být také v nevhodných otáčkách.
Měla jsem si koupit motor s torzním snímačem, tam by to bylo mnohonásobně lehčí. Šlápnu a motor mi pomůže podle toho, kolik šlápnu. Nemám problémy s tím, že se mi roztočí šlapky moc rychle, když šlapu zlehka, tak motor přidá málo. Tady když šlapu zlehka, šlapky se roztočí a motor přidá o to víc. No a když jsem to nemohla ušlápnout, tak jsem zvýšila přípomoc, nebo přehodila na menší rychlost, tak nějak střídavě, rovnoměrně, čím lehčí převod, tím větší přípomoc. Rozhodně se mi nikdy nestalo, že bych musela na lehké převody šlapat tak rychle, že jsem to neušlápla. Hodně mě mrzí, že se nevyrábí nějaký silnější MaxDrive s páčkou, ale co se dá dělat. Musím si prostě na tenhle motor zvyknout a naučit se s ním jezdit, ale lehké to určitě nebude a obávám se, že ani po přeprogramování. Ale nikdy se s ním nesžiju natolik, abych ho vnímala tělem a ušima, to prostě bohužel nedokážu. :-(
Trochu vám nerozumím. Vaše zadání bylo jasné: pomocný motor pro ženu vaší konstituce, která má zdravotní problémy a chce tedy jezdit po horách na ruční plyn. Tomu jednoznačně odpovídá BBS-HD 1000 W, který jste si vyzkoušela a zakoupila. Tady problém nevidím.
Pokud čtu váš příspěvek, tak od věty: "Tady když šlapu zlehka, šlapky se roztočí a motor přidá o to víc." také nevidím žádný problém, váš motor se chová jako všechny motory se snímačem otáčení, a jak jsem vám psal dříve - vozí vás. Je to nezvyklé jet kopce dvacítkou a v nohách mít pocit, že jedete krokem po rovině, tomu se dá čelit tím, že dáte těžší převod, na druhé straně si tento pocit vychutnáte v kopci, kdy šlapete podstatně menší silou, než by odpovídala na klasickém kole. Je to opravdu o zvyku. Zpoždění a hysterezi si budete moci změnit při programování, jak bude ctěná libost.
Jezdili jsme s manželkou na e-kolech se snímačem otáčení sedm let a protože jsem měl "nemoderní" nábojový motor v zadním kole, tak jsem přešel na středový a kvůli zdraví cíleně na torzní snímač. Nemyslím, že by byl pro vaše účely to pravé řešení.
Kolega Pobrdný napsal, že má pocit, že kilowat má vysoké optimální otáčky. Místní teoretici, se toho chytili a do omrzení to opakují jako jeho velkou nevýhodu a navíc ho srovnávají s Max Drivem, který má výkon pouze 250 W a má tedy zcela jiné převody, aby z něho dostali točivý moment 80 Nm. BBS-HD má moment 160 Nm - DVOJNÁSOBEK - a nepotřebuje tedy takové zpřevodování. Pokud vám to nevyhovuje, tak si to upravíte sekundárním - řetězovým - převodem. Buď dáte větší pastorek, nebo menší talíř. Výrobce nabízí nějaký střed a uživatel si to doladí podle způsobu užívání.
No nic, konec slov, jistě si zvyknete a budete si s potěšením vaše kolo užívat. Držím palce! :-)))
Mýlíte se, moje prvotní zadání bylo Motor Bafang MaxDrive bez šlapání (na páčku), abych si mohla občas při jízdě odpočinout. To bohužel nebylo reálné, přestože se o tom diskutuje i na zahraničních fórech, tak se to myslím ještě nikomu nepodařilo realizovat. Pak jsem myslela, že si pořídím přídavný motor s torzním snímáním, ale díky nedoporučení od mnoha prodejců jsem od této varianty taky upustila. Takže mi už nezbývalo nic jiného než motor, který jsem zakoupila, a nebo se vzdát páčky. Doteď si nejsem jistá, zda jsem se rozhodla správně. Vy si možná myslíte, že motor s torzním snímáním by pro moje účely nebyl to pravé řešení, já jsem naopak přesvědčená, že pokud by měl páčku, abych si mohla občas odpočinout, že by tím pravým řešením byl. Několikrát jsem ho vyzkoušela a vyhovoval mě mnohem víc. I s BBS motorem jezdím zatím 3/4 času na šlapání a tu zbylou 1/4 se ulejvám, a to jsem k tomu většinou ještě donucena okolnostmi, že jedu do velkého kopce a šlapat nelze. Pravděpodobně až budu v létě jezdit na delší výlety, budu páčku využívat více, ale nikdy jsem nechtěla motor, abych nemusela šlapat vůbec.
Já netvrdím, že se motor chová jinak než ostatní BBS, tvrdím ale, že mě to jeho chování v ledasčem nevyhovuje a nebude pro mě lehké si zvyknout. Jistěže se to časem naučím (aspoň doufám), ale nemyslím si, že bych se dokázala s motorem sžít a vnímat ho tělem a ušima. Mnohem větší přínos by pro mě bylo zjistit, co je pro motor optimální a pokusit se mu toto optimum dopřát. Na to ale potřebuju znát jeho charakteristiku a to bohužel neznám, takže toto zjišťování bude pravděpodobně běh na dlouhou trať. A špatné zpřevodování motoru rozhodně nezlepším výměnou pastorku, spíš naopak. Pomůžu motoru, aby jel do kopce na pro něj výhodnější otáčky, to ano, ale zároveň tím ještě zvýším otáčky pro šlapání na nižší převody, takže mi nepůjde šlapat nejen na první a druhý převod, ale už ani na ten třetí.
Snad si časem zvyknu na chování motoru a naučím se s ním jezdit tak, aby to vyhovovalo mě, i motoru. Na to ale musím zjistit, co motoru vyhovuje a teď se snažím dopídit toho, jak to zjistit. Ráda bych aby mi motor sloužil co nejdéle, přece jenom to byla docela velká investice, tak se snažím i při mé váze a Šumavských krpálech najít pro motor když ne optimum (na to prostě asi není stavěný), tak aspoň nejlepší řešení. Ale přes všechny komplikace, které nyní řeším, je už teď pro mě potěšením kolo užívat. To je tak úžasné, když vyjedu do velkého kopce a vůbec se nezadýchám, nezpotím, nezničím. :-) To ale zatím neplatí pro motor, ten se "zadýchá" a zahřeje za mě až moc a ráda bych to trochu zlepšila, ale zatím nevím (kromě výměny pastorku) jak.
Jak jste zjistila, že ten motor je špatně zpřevodovaný? JPP - to je málo, ne?
Ano, nikde nejsou zveřejněné otáčky pro maximální výkon a maximální kroutící moment, nebo dokonce digram průběhu těchto veličin na výstupním hřídeli. Takže si musíme vlastnosti ověřit při jízdě na konkrétním kole a přizpůsobit svým požadavkům.
Někdo chce kolo na rychlé dojíždění do práce čtyřicítkou, druhý (třeba Vy) chce horský speciál, se kterým vyjede na Sněžku pod lanovkou. Obojí je realizovatelné, chce to jen trochu laborovat se sekundárními převody a nestěžovat si na motor.
Já mám také nějaký motor, nějakých vlastností a současná stoupavost mě ne zcela vyhovuje, resp. do budoucna mi nebude stačit. Neviním ale motor, ověřil jsem si jízdní zkouškou, že pastorek 32 zubů do budoucna nepostačí a tak sháním příslušnou kazetu s rozsahem 11-40 zubů, která mi z kola udělá "horský speciál". Takový je život!
Jenže problém je v tom, že ten převod měníte až za výstupem z motoru, tudíž za šlapkama. Pokud bych dala dozadu pastorek místo 22 zubů třeba 32 (kdyby se pro Nexus vyráběl, nebo byl kompatibilní s jiným vyráběným), tak místo nynějších dvou a po výměně 3 rychlostí, které nejsem schopná utočit, tak už budu mít takových rychlostí možná pět. Vzhledem k tomu, že Nexus je osmi-rychlostní, tak už bych si neužila moc rychlostí, které jsem schopná ušlapat. Můžu sice využívat motor na hodně malé otáčky, ale pak už bude asi jeho účinnost hodně malá. No a že je motor zpřevodovaný moc do rychla, o tom už se tu diskutuje dlouho a myslím, že tu někdo i to zpřevodování oproti MaxDrive nebo Bosh vygooglil.
Zde je odkaz na parametry BBSHD :
https://electricbike-blog.com/2015/09/01/bafang...
Hovoří se zde o tom že BBS02 měl kadenci (RPM) 12O, kdežto pro BBSHD zde hovoří o hodnotách 130 - 150 RPM.
Na oficiálních stránkách Bafangu je pak hodnota 160 RPM :
https://www.bafang-e.com/en/components...
Ano, vygooglil to quwavi, ale vygooglil pouze celkové převody. Také jsem na to reagoval s vysvětlením, že MaxDrive 250W má převod více do pomala než BBS-HD 1000W, protože ze slabšího motoru museli vyždímat točivý moment 8O Nm, BBS-HD dává (i s tím "horším" převodem) točivý moment 160Nm, tedy vás potáhne do kopce dvojnásobnou silou - to ale ani u jednoho motoru neříká nic o tom, při jakých otáčkách.
Otáčky zmínil kolega Pobrdný, "...že mu připadají vysoké...", ale on také hned napsal, že si nastavil nejvyšší přípustný proud na 25 A a tím nepřímo omezil výkon i výstupní otáčky.
Jinak nerozumím tomu, proč nejste schopna něco ušlapat. Možná si nerozumíme v tom, že když rozjedu kolo na určitou rychlost a přestanu zrychlovat, tak motor pomáhá - díky hysterezi - původní úrovní asistence kterou vyhodnotil při zrychlování, a já mohu jen volně šlapat - to je normální. Tak se mi motor choval při všech zařazených stupních.
Ano, BBS-HD mě asi opravdu potáhne do kopce větší silou, ale už mu u toho nepomůžu, tedy pokud bude v pro něj optimálních otáčkách.
A proč to nejsem schopná ušlapat jsem psala asi před hodinou. Pokud jde šlapání tak lehce, že není na šlapku žádná síla, je to velmi nepříjemné.
Ještě jsem koukala na ty odkazy, ne že bych tomu zase tak moc rozuměla, ale ten první mi připadá, že je psaný ještě před tím, než se motor BBS-HD začal prodávat a tudíž jeho parametry jenom hádají a u toho druhého jsou sice obrázky BBS-HD, ale proč je v parametrech uvedený příkon 750/100 W, nebo to se nejedná o příkon?
Nebojte, jak už jsem psal výše, tím přeprogramováním to bude hodně jednodušší a chod motoru bude více "kultivovanější" a přirozenější. V tom továrním nastavení je největší průšvih velký záběr při nízkých otáčkách a hlavně omezení max.rychlosti u nižších stupňů, což způsobuje, že např.na stupeň č.2 motor pomáhá jen do 15km/hod. Buďte ráda, že jste nekoupila ten motor "TS" s torzním čidlem, předevčírem jsem jel ve vlaku s člověkem, který s ním zrovna jel do opravny, prý ho má od jara a již potřetí ho veze na reklamaci!
Moc děkuji, že jste se po čase opět ozval a pomůžete svými zkušenostmi. :-)
Nelituji, že jsem nekoupila ten TS, spíš mě mrzí, že tenhle motor nemá také možnost torzního snímání, a že má tak vysokou kadenci.
Chtěla bych se zeptat, ta přípomoc 7 - 900 W na nejlehčí převod do velkých kopců, k té jste došel jakým způsobem?
Můžete uvést, jaký největší kopec ještě vyjedete a jaký už se vyjet nepodařilo?
Jak už jsem napsal, mám přípomoci nastaveny na 9 stupňů, od 10% do 90%, takže přípomoc č.7 dává 70% výkonu. Ten příkon mě ukazuje ten wattmetr,jak jsem ho dával do odkazu. A je to nastavené, že tou páčkou mohu zvýšit aktuální výkon na cca dvojnásobek. Na plný výkon - stupeň č.9 s páčkou naplno - mě to ukazuje 1050W, proud 25A vyjedu tento kopec - převýšení 116m na délku 1km, celý na páčku, ale když už klesne rychlost a motor má ušlapatelné otáčky, resp.už to moc zpomaluje, tak mu pomáhám šlapáním: https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&...
Nejstrmější část je zhruba 13 %, to už je slušnej kopec, ale ráda bych vyjížděla ještě o trochu strmější. No a pořád nějak nevím, zda je pro motor lepší jet na max. 1050 W tak pomalu, že už lze přišlapávat, nebo by pro motor nebylo lepší jet třeba chvilkově 1400 W ve vyšších otáčkách?
Proč ne, když kolega Bangi se stejnou konfigurací a slabším motorem dokáže vyjet i kopce, kdy se mu už zvedá přední kolo? Viz: https://www.nakole.cz/diskuse/25296-stredovy...
Tak mě napadá, jak je to vlastně tady s tou volnoběžkou v motoru a šlapáním ? Pokud například jedete po rovině, šlapete dejme tomu kadencí 60 – 70, na převodovce máte třeba 7 a máte nastavenou maximální přípomoc 9. Motor jede na plný výkon. Otáčky by měly být na maximu pro dané zatížení a tím pádem by to znamenalo skutečnou kadenci dejme tomu cca 140. Předpokládám že volnoběžka bude fungovat a pořád můžete šlapat (či spíše otáčet nohama do prázdna) svou kadencí 60 – 70. Je to tak ?
No po pravdě jsem ještě nikdy nejela po rovině na převod 7 a přípomoc 9, to by se asi rozjelo takovou rychlostí, že už bych to nebyla schopná uřídit (když mi to jelo na trojku 40, tak na 7 s max přípomocí by to jelo 60, to už raději ne). Ale jinak tento případ samozřejmě nastává a bohužel často. Takže opravdu můžu pořád šlapat (otáčet nohama do prázdna), ale tento stav je velice nepříjemný. Šlapky, pokud na ně není vyvinuta žádná síla, tak jakoby přepadávají. Tudíž se snažím na ně sílu vyvinout, šlapky víc roztočím a motor ještě přidá (to je to nepříjemné, o čem už jsem mluvila dřív). Lze to samozřejmě řešit změnou přípomoci, ale to pak pořád jenom přepínám přípomoc. Proto jsem mnohokrát uváděla, že by mě to torzní snímání vyhovovalo víc.
Aha, už vám začínám rozumět. Já mám motor v zadním náboji. Vždycky se snažím přeřadit tak, aby se nohy se volně otáčely, ale abych jakoby trošku musel zabírat. Pokud mám přeřazeno tak, že nohy se točí úplně do prázdna, je to nesmírně nepříjemné a mám pocit že spadnu. Takže okamžitě přeřadím.
Ano, to je přesně to o čem mluvím. Motor v zadním náboji také nemá torzní snímání, takže v tomhle ohledu se asi bude chovat podobně.
A to všechno jen proto, že sis vzala do hlavy, že musíš mít páčku :-)
A hřeje se to, a neušlápneš, a kolega Vysočina zjistil, že potřebuje jiné převody....
No, a já, protože už mám přes 6 tisíc najeto, vymhěním řetěz a možná zadní osmikolečko,
A pojedu dál, do safra velkých kopců.
Nějaké "prošlapávání" neexistuje, chová se to fakt jako kolo. Při přeřazování to motor automaticky odpojí, aby to šlo hladce.
No po pravdě nevěřím tomu, že pokud bych ten sobotní kopec vyjela s Boshem, že by se nezahřál. Ale jinak ano, torzní snímání u zpřevodování Boshe je velká výhoda. Na druhé straně to, že si nemůžu ani na chvíli odpočinout a musím stále šlapat, pokud nejedu dolů, to je zase velká nevýhoda. Když páčku nepotřebuješ, byla pro tebe volba jasná a já to zcela chápu, i když já bych volila spíš ten MaxDrive. Na druhé straně při delších výletech budu za tu páčku opravdu vděčná, to už jsem taky v sobotu zjistila a to zase tak dlouhý výlet nebyl.
Kometa:
Některé mají, některé nemají, většinou ne, co píše docware určitě ne, protože by hned přestal pomáhat.
Jindra:
Kometa jednoznačně chtěla převodovku Nexus, nepřepočítával jsme to, ale domnívám se, že má "silniční" odstupňování převodů tedy relativně úzký rozsah, takže ani výměnou pastorku u Nexuse rozhodně nedosáhne na rozpětí, které mám např. já na "horské" kazetě 11-40 zubů. Navíc na rovině dosahuje rychlosti i 60 km/h. Bude zřejmě potřebovat vyměnit i převodník za menší.
Nehřeje se, a ty kopce byly fakt slušný.
Dával jsem si na to zezačátku bacha, uvařím motor, a dojel jsem.
Ale prostě to nějak mají zařízeno.
Když toho máš dost je lepší než páčka sednout si nač chvilku na zadek. :-)
Mě nepřijde rozsah Nexusu tak malý, klidně by se to dalo posunout o dvě rychlosti do pomala (oproti nynějšímu stavu) a pořád by to bylo použitelné i po rovině, nebo z mírného kopce. Problém je ale ten, že jak už jsem se zmínila, moc by těch rychlostí na šlapání už nezbývalo.
Mám komerční kolo se zadním motorem a torzním snímačem a vedle toho také komerční skládačku se zadním motorem a frekvenčním snímačem. Při stejném stupni dopomoci a stejném kopci u torzního se silněji opřu do pedálů a vyjedu leccos, u frekvenčního musím zrychlit a to už někdy nezvládnu. Takže torzní snímač mi přijde, alespoň pro mne, chorého starce, lepší. Jinak pokud vím, jediné komerční kolo se středovým motorem na trhu a variantou páčky (tlačítko boost) je Agogs Gust.
No pro první nástřel by to takhle jednoduše asi šlo. Jenom mě tak nějak napadá, že po výměně pastorku asi převod 2 a vlastně ani 3 (který bude nynější 2) nebudu vůbec používat, protože ušlapat je neušlapu a pro motor bude jednička vždy lepší. Nebo se mýlím?
No ale nemusíte ísť vždy plnou rýchlosťou, pointa je v tom že s ľahším prevodom môžete ísť do kopca pomalšie, čo ale zároveň znamená že stačí nižší výkon a to zase znamená že nie sú potrebné max otáčky ale trebárs len také, ktoré ešte pôjde stíhať nohami. Napríklad, ak na novom najľahšom prevode pôjde motor po rovine na páčku 20km/h, tak do kopca môžete ísť napríklad len 10km/h a budete stíhať šliapať a zároveň na displeji nebude 999...
Tak jsem provedl zátěžový test toho Bosche.
1352 km / 11 dní / přejezd Pyrenejí
Šlape jak hodinky
Ještě bych se vrátila k té kadenci BBS-HD.
Chápu to správně, že když má motor kadenci 160 RPM, tak že jsou to pro motor optimální otáčky převodníku a dala by se z toho tedy vypočítat optimální rychlost pro jednotlivé převody?
Teoreticky ano - RPM = otáčky za minutu,
ale také jsem to RPM viděl použít jako kadenci šlapání pravá/levá, tudíž těch otáček motoru byla pouze polovina. Tak si vyber!?
No hlavně je to strašně moc. Teď jsem se někde dočetla, že optimální turistická kadence je 60 - 80 RPM. Pokud má tedy motor optimum 160 RPM, byl by to dvojnásobek (pokud to tedy není ten druhý případ pravá/levá, ale myslím že není). Napadá mě, že vlastně ušlapatelné optimum nenastane nikdy, protože pokud pojedu na jakýkoliv převod, vždy budou otáčky šlapání minimálně poloviční. I když kdysi tu někdo psal, že při malé zátěži (přípomoci) to tolik nevadí.
V podstatě by mě tedy asi stačilo vědět, jaká má být optimální rychlost na převod 1 a tu se snažit při jízdě do kopce dosáhnout, ať to má jakýkoliv příkon. Nebo mi zase něco uniká?
Frekvence šlapání 160/minutu se strašně moc, to se snad ani ušlapat nedá a rozhodně ne dlouhodobě. Závodníci šlapou okolo 100RPM a pro netrénovaného cyklistu je to už také moc. Musí se na to zvykat. Správně píšeš, že spontánní frekcence je asi tak 60RPM.
To se mi tedy spíš zdá, že Vydočina nabízí správné vysvětlení, Mají to zdvojnásobené.
Těch 160/2 by bylo docela rozumných, při 160 máš z pedálů větrník.
Maximální otáčky BBS HD se udávají 130-150. U BBS02 verze 36V/500W se udává max.83.
Toto odpovídá charakteristikám motorů v grafech níže. Jde o otáčky na klikách, otáčky motoru jsou cca 22 x větší kvůli prim. a sek. převodu v motoru. Zajímavá jsou data v tabulkách u těch charakteristik. Např. BBSHD má max. kroutící moment 114,5 Nm (prodejci udávají 120, max. krátkodobě až 160 NM) při 76 RPM, proudu 28A a výkonu 912,5W!!!. Takže ten pokles účinnosti s menšími otáčkami nebude u BBSHD tak dramatický. V grafu není bohužel oblast pro otáčky nižší než 76. Je jasné , že účinnost půjde dolů, ale jde o to jaká je asi účinnost kolem běžné turistické kadence 60-65 RPM. Sám mám BBS02/750W, tak hledám charakteristiku pro tuto verzi motoru-zatím neúspěšně.
Nemáš přímý odkaz na ty fotky? Fórum to zmenší natolik, že je to nečitelné.
Odkazy na grafy-charakteristiky motorů:
http://www.cycloboost.com/media/doc-moteur...
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php...
Ten prvý graf je zaujímavý, nanešťastie zachytáva iba situáciu kedy je plynová páčka naplno a motor je postupne zaťažovaný až po určitú hranicu. Takže všetko sa odohráva v otáčkach neprijateľných pre cyklistu. Skúsim podumať ako by ten graf vyzeral pri nižších otáčkach/záťaži...
Ešte jeden postreh z grafu, najvyššiu účinnosť má motor pri jazde s plynovou páčkou naplno a zaradeným prevodom tak, aby bol príkon motora 560W. Bohužiaľ je to pri 156 rpm, takže na príšľap sa nedá ani pomyslieť...
Měla bych ještě dotaz k výše uvedenému grafu. Dá se z něho vyčíst, při jakých otáčkách má motor největší účinnost, pokud by byl příkon motoru 700 - 1000 W?
Podľa grafu má motor max účinnosť okolo 500W pri 156ot/min. Ak sa Vám podarí zaradiť dostatočne ľahký prevod aby pri jazde na plný plyn výkon klesol na 500W, bude to tento prípad (to platí aj pri jazde po rovine).
Z grafu vidno aj to, že ak pôjdete na ťažší prevod (alebo do strmšieho kopca) na plný plyn tak účinnosť nad 80% bude kým budú otáčky nad 125ot/min.
Teraz priamo k Vašej otázke, max účinnosť v rozsahu 700-1000W je pri 150-140ot/min.
V praxi je ale užitočnejšie vedieť, v akom rozsahu je účinnosť nad určitou hranicou, pretože jazdiť na max. účinnosť je dosť nepraktické ak nie skoro nemožné... A pre túto podmienku je rozsah výkonov a otáčok podstatne širší.
Ještě se sem vejde asi 5 příspěvků, tak ještě odpovím zde.
Podle toho, co udávají prodejci, tak jsou max. otáčky 150 rpm. Podle testu ( https://www.nakole.cz/diskuse/25321-stredovy... ) mě vyšlo maximum na 157 rpm (pokud nepočítám 1. rychlost). Pokud jsou tedy otáčky z gtafu rovny rpm, měla by být největší účinnost motoru právě při maximálních otáčkách, je to tak?
No treba rátať nejakých plus-mínus 10ot/min nepresnosť lebo podmienky testu majú na to dosť vplyv. Napätie batérie je jedna vec ktorá určite otáčky ovplyvňuje, druhá je že máte tam reťaz a koleso a nejaké prevody, ktovie ako to merali oni... A či to mysleli pri nejakej záťaži alebo úplne naprázdno... S istotou to nevieme.
A tiež som vyčítal, že ak pri jazde na plný plyn do kopca otáčky klesnú na 80rpm (čo už ide v pohode šliapať) tak účinnosť je ešte stále 70%. Z pohľadu účinnosti to nie je tak zlé, z pohľadu zohrievania motora to už je horšie, 30% z 1440W je 432W a to je dlhodobo už neúnosné. Na druhú stranu takéto podmienky väčšinou netrvajú tak dlho aby sa motor stihol prehriať.
Tých 160 je správne, je to fakt hodne, ja to krátku chvíľu ušliapem ale nie je to prakticky použiteľné... Riešenie je preprogramovať, maximálne otáčky možno nastaviť, a už motor nebude zrýchľovať do blba. Až bude káblik vyriešime to.
Pokiaľ idete na malé príkony, povedzme dlhodobo do 500-750W, alebo krátkodobo do 1kW, tak motoru budú vyhovovať aj otáčky aké zvládajú Vaše nohy. Takže si správne preradíte a nastavíte stupeň dopomoci tak, aby sa Vám dalo normálne šliapať pri rozumnom výkone. Teraz to s tým blbým naprogramovaním môže byť problém, ale to vyriešime.
Jako kadence se všude uvádí celá otočka, ta zkratka znamená revolutions per minute. A předpokládám, že 160 rpm je maximum, i trénovaní cyklisté běžně točí tak 90-100, kdyby 160 měla být optimální provozní frekvence, tak se rovnou můžou sundat kliky a dát tam stupačky, 160 nikdo dlouhodobě neutočí.
Už sem tu někde vypočítal rpm převodníku při tom tvém pokusu kdy si na jedničku na plný plyn po rovině jela 30 km/h, vyšlo to tuším přes těch 160
Motor má pevně daný redukční poměr 1:21,9 (Maxdrive tam, kde je to uvedeno mají 1:33,4, což by asi bylo vhodnější). Takže když vemu rozumnou kadenci šlapání 80 rpm, tak prostě potřebuješ přinutit motor aby točil okolo 1752 rpm. Je potřeba zkoušet laborovat s jeho nastavením a úrovněmi přípomoci, tady je nějaký článek (opět bohužel anglicky) https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a... Dá se pro jednotlivé úrovně přípomoci limitovat proud a rychlost a naučit se řadit a přepínat přípomoci. Ten motor je prostě tak silný, že i s velkou zátěží jde ochotně do otáček, nastavení proudových limitů by tomu mohlo pomoci, otázka je jestli držení motoru v nižších otáčkách mu zbytečně nesníží účinnost.
Co sem tak pochopil, tak nižší napětí baterky posouvá maximální i optimální otáčky níže, ale předrátovat baterku na 36V by asi bylo dost netriviální.
BBS-HD na 36V nefunguje. Minimum je 12s LiPo. Vysoké otáčky potrebuje len pri vyšších výkonoch, pre bežné výkony na úrovni legálnych ebajkov bude spokojne bežať na otáčkach vhodných pre cyklistu ktorý chce šliapať. Pokiaľ ale potrebujete ísť na plný plyn, treba ísť do otáčok, na 60-80rpm sa zaručene bude trápiť a prehrievať. Takže ako pomocný motor s bežným ebajkovým výkonom funguje úplne normálne, ako elektromotorka ale potrebuje otáčky...
Takže graf už máme (díky Andy5), tak teď mi z toho vy, kteří tomu rozumíte, vypočtete, při jaké rychlosti bude motor mít největší účinnost, pokud budu mít zařazený nejlehčí převod a pastorek změním na 23 zubů?
Kometo,já bych řekl,že to není ve změnách a výměnách pastorku a dalších věcí!!Jednoznačně se zaměřte na přeprogramování , a od toho se odrážejte dál!Ten motor je silný a pokud utáhne i pořádné chlapy,tak v tom problém není.A věřím ,že i ta vaše převodovka problém není.Vykašlete se na grafy a jiné věci,domluvte se s Lubem a ...Waaa...budete jezdit po přeprogramování jako Širon i do kopců!!!
Ten pastorek je opravdu nevhodný. Tvrdí to všichni, kteří tomu trochu rozumí a já si to myslím také. Přeprogramováním motoru půjde snad hodně parametrů zlepšit, ale ta změna pastorku je pro jízdu do velkých kopců klíčová. Já na tom nechci jezdit jako na motorce, ale chci vyjet i do velkého kopce a neupéct při tom motor. :-)
To čo chcete vedieť nie je číslo, ale krivka, a tú Vám bohužiaľ asi nenakreslíme... Nekomplikujte si to a skúste vychádzať z toho čo som napísal v predošlom príspevku.
Inak zaujímalo by ma aký máte rozsah kadencie šliapania, je to dosť individuálne a v tomto prípade to má na celú vec celkom zásadný vplyv.
Křivka? Mám tomu rozumět tak, že při různé zátěži motoru (sklonu kopce) je optimální rychlost jiná?
Nevím jistě, který příspěvek teď máte na mysli. Každopádně jste říkal, že pokud nepřesáhne příkon 500-700 W, že můžu jet takovou rychlostí, abych mohla v pohodě šlapat (pokud budu chtít). Co když ale tuto hranici přesáhne? Potom tam dám jedničku a pojedu na páčku. Ale na jakou rychlost, která je ta správná? To je to co se snažím zjistit a pokud to nebudu vědět, tak těžko trefím ty správné otáčky, které budou motoru nejvíc vyhovovat.
Jakou mám kadenci šlapání opravdu netuším, ale obávám se, že spíš nižší. Lze to nějak jednoduše zjistit, aniž bych to musela počítat za jízdy? Rotoped nevlastním. :-)
Keď chcete ísť efektívne s príšľapom (čo je asi pri výletoch prioritné), pokiaľ výkon stúpa treba podradiť. Ak už idete na moc ľahkom prevode (1?) a je to na jazdu príliš pomaly tak treba použiť páčku. Ak je kopec hodne strmý na watty nehľadieť, nemusíte ísť úplne na plný plyn, ale tak aby to malo dostatočnú rýchlosť a ťah.
Áno, optimálna rýchlosť závisí od sklonu kopca. Účinnosť sa mení nielen s otáčkami, ale aj so záťažou/príkonom.
To znamená, že když pojedu do kopce se sklonem např. 10 %, že budou optimální otáčky mapř. 130 RPM, když ale pojedu do kopce jenom 5 %, že už budou optimální otáčky třeba pouze 90 RPM?
Ono je jedno do akého kopca idete, záleží len na príkone a otáčkach. Samozrejme narazíte na limity prevodov pokiaľ bude kopec príliš strmý. Potrebný príkon je daný sklonom kopca a rýchlosťou. Ak pôjdete o polovicu pomalšie, potrebujete zhruba polovičný výkon a tak budú stačiť aj nižšie otáčky.
Takže - pohodová jazda s nižším príkonom - stačia otáčky nižšie, pre nohy prijateľné. Rýchla jazda alebo strmý kopec - vysoký príkon - ľahký prevod a vysoké otáčky nad možnosťou šliapania.
Roviny a mírné kopce jsou mi jasné, pojedu na takový převod a takovou rychlostí, aby motor neměl trvale větší odběr než 500 W (max.700 W) a abych mohla pohodlně šlapat a bude to OK. To je myslím vyřešené a nebude to problém.
Pořád si ale nevím rady s velkými kopci. Že tam mám dát co nejlehčí převod a jet na páčku je jasné, ale na jakou přípomoc a jakou rychlostí?
A) Mám jet raději na maximum, pokud rychlost nepřesáhne třeba 15 km/h, aby byl motor ve velkých otáčkách a měl velkou účinnost?
B) Nebo mám jet jako Pobrdný maximálně na 900 - 1000 W, abych motor trochu šetřila, a až když začne rychlost klesat pod hranici, kdy se na kole udržím, tak příkon zvýšit, případně začít šlapat?
C) Nebo mám jet co nejnižší rychlostí, aby byl příkon co nejmenší?
Pořád nevím, co je pro motor nejlepší. Podle toho co píšete, jak se motor chová, tak by bylo asi ideální zkusit vyjet na nejlehčí převod několikrát nějaký rovnoměrný kopec různou rychlostí, měřit příkon a čas, za jaký kopec vyjedu, pak to vynásobit a zjistím, pro jakou rychlost a příkon mi vyšla spotřeba nejmenší. Případně kdybych si pořídila ten wattmetr, tak ten by měl změřit spotřebovaný příkon. Když to budu aplikovat na různě strmých kopcích, tak bych snad měla k nějaké optimální křivce dojít. Bude to ale testování na dlouho, takže jak jezdit do té doby? Pokud to nelze nijak vypočítat a nikdo mi nic převratného neporadí, tak zkusím variantu B, protože ta je aspoň ověřená praxí Pobrdného. I když stejně nevím, jak přišel na to, že zrovna tenhle příkon je na jízdu do velkých kopců pro motor ten nejlepší.
Netvrdím, že zrovna tenhle výkon je do kopců ten nejlepší, ale protože nechci ten motor přetěžovat (čili do něj rvát větší příkon, než tu kilowattu, na kterou je konstruován), tak jsem si ho hned nechal v Evbike přeprogramovat, udělali mě to při nákupu zdarma, jelikož už jsem od nich měl ten první motor, který se už nevyplatí opravovat (ale přítelkyně na něm dosud jezdí), takže jsem si nechal snížit max.odběr na těch 25A, což odpovídá těm 1050W, takže z něj prostě větší výkon nedostanu, ale to ani nechci, radši mu pomohu příšlapem, když už mu dochází dech. Včera jsem si ten kopec, co jsem Vám ho poslal na mapy.cz projel znovu, s plnýma (asi 15kg) brašnama - takže ze začátku není tak prudký, takže hned podřadím na nejlehčí převod a nejdřív ho nechám asi na 700W a jedu jen na páčku, protože bych to neušlapal, když mu klesají s větším sklonem kopce otáčky, tak mu přidávám až na těch 1050W, a když už v té nejprudší části zpomalí na ušlapatelnou rychlost, tak mu pomůžu příšlapem. Když už ten kopec mění sklon na pozvolnější, tak se pak rozběhne rychle, takže už šlapat opět nestíhám a nechám to jen na motoru, pak i postupně ubírám výkon, ať si motoru odpočine. Když jsem byl na vršku, tak jsem sáhnul na motor a byl docela teplý, odhadem asi 45-50°C, prostě ruku jsem na něm dokázal trvale udržet, nebyl tak horký aby mě tom přímo pálilo. Takže asi delší kopec takového sklonu by ho dokázal přehřát, naštěstí tady co jezdím je tohle nejdelší a nejprudší kopec, kdybych, jak píšete, chtěl jezdit větší kopce, tak by jste asi musela koupit ten převodník https://www.evbike.cz/EVBIKE-Stredove-pohony... pak by jste nemusela měnit vzadu ten pastorek. Ale to už záleží na Vás, já mám k tomu převodníku 44 zubů co je u motoru od výroby vzadu kazetu 12-36 a takto mě to rozsahem vyhovuje, vyjedu kopce co potřebuju a po rovince když spěchám do práce, tak to jede v pohodě 40 na 300W s lehkým příšlapem.
Podle mě by pro efektivní jízdu na kole s motorem BBSHD bylo třeba vyměnit jak převodník (za menší), tak zadní pastorek (za větší), pokud je cílem jezdit maximálně efektivně, tj. s nejmenší spotřebou energie a nehuntovat motor. Dle grafu, na který zde již bylo odkazováno, je optimum při otáčkách 156rpm, které je třeba redukovat vhodným převodem, aby se na kole dalo jet ještě únosnou rychlostí.
Při těchto otáčkách má motor výkon přes 480W, což je výkon, který stačí pro rychlost 45km/h po rovině nebo 8km/h při sklonu 16% (obojí při 130kg).
Počítám, že z kola by se stal e-moped, tj. šlapátka by sloužila jako stupačky a jízda by se ovládala jen plynovou páčkou, jelikož 156rpm nelze ušlapat a při nižší kadenci, klesne efektivita, takže s pomalým příšlapem se tento motor ani energie prakticky nešetří.
http://www.cycloboost.com/media/doc-moteur...
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
Převodník měnit nechci z mnoha důvodů:
1. Stávající převodník je vyrobený velmi precizně (na Číňany až překvapivě). Střední část je z hliníku, aby nebyl příliš těžký, okolo je ocelový prstenec se zuby, které jsou prostřídané širší, užší, aby do nich řetěz přesně padl.
2. Menší převodník je celý hliníkový, takže by se zuby rychle opotřebovaly.
3. Jeho cena je neúměrně vysoká a myslím si, že by nevydržel ani polovinu životnosti stávajícího převodníku.
4. Zátěž na převodovku Nexus už by byla neúměrně vysoká nejen do velkého kopce, ale i po rovině.
5. Nechci mít místo kola elektro-moped. Sice jsem se chtěla občas ulejvat, ale rozhodně nechci jezdit na páčku stále.
K bodu 5 : znovu připomínám že naopak stávající těžké převody jsou příčinou zbytečného přetěžování nejenom řetězové linky ale i převodovky Nexus stejně jako i motoru.
Na obvodu zadního kola potřebujete nějakou sílu pro překonání daných odporů včetně stoupání. Pokud změníte převodový poměr, tak ta síla na vstupu, kterou pak zatěžujeme celou převodovou soustavu se změní. Přikládám ilustrační obrázek.
Ta změna převodu do lehka zmenší potřebné přenášené síly které zatěžují motor i převodovou soustavu. Samozřejmě výsledkem bude menší rychlost.
Motor můžete vytočit na páčku do vyšších otáček, kde má i optimální účinnost.
Už sem to tu psal, lehčí převod (větší pastorek, menší převodník) znamená větší krouťák na vstupu do převodovky (na ořechu u konvenčních pohonů) při stejném vstupu na klikách, vždyť je to i na tom obrázku co si sem dal.
Motor na lehčím převodu půjde do větších otáček a klesne mu krouťák, takže zátěž převodovky neporoste lineárně se zvětšením pastorku, ale určitě neklesne. Taky záleží jak se bude řadit,pro převodovku bude výhodnější vysoko otáčkový režim, ale to si jezdec moc nepřišlápne.
Jen drobnou připomínku:
převodovka přenáší výkon (!), který - pomineme-li ztráty - je stejný na výstupu, jako byl na vstupu !!!
Z definičního vztahu pro výkon N jako funkce točivého momentu Mk a úhlové rychlosti >> potažmo otáček n tedy platí rovnice:
Mk1 x n1 = Mk2 x n2
a pro zachování její rovnosti tedy platí, že je-li např. převod "do pomala" a klesnou tedy výstupní otáčky n2 < n1, pak nutně pro zachování rovnosti musí vzůst Mk2 > Mk1.
Díky tomu jsme např. schopni pří našem - nezvětšujícím se výkonu - po přeřazení na "lehčí převod" vyjíždět strmější kopce, neb větší točivý moment nám dává na obvodu hnacího kola větší sílu, která nás sune po nakloněné rovině nahoru.
Docela mám pocit že guwavi má pravdu v tom, že změna převodového poměru by měla být důkladnější. Pokud Kometa při testu na rovině ujížděla na 1. převod 30 km/h, na 2. převod 35. km/h a na třetí převod 40 km/h, tak to nám snad něco vypovídá.
Mě to říká, že změna na pastorek 23z, tedy o 27,7 % bude ještě málo. Pokud nechce měnit převodník, tak by možná bylo řešení použít pastorek alespoň 24z, pokud půjde namontovat na Shimano. Výsledná změna převodů je o 33,3 %. A pořád ještě zřejmě nebude používat nejvyšší převod.
https://www.dajsport.cz/vicekolecka-pastorky...
Len by som nezabúdal, že ak chce normálne šliapať, potrebuje prevod viac než dvojnásobne ťažší a pôjde menej než polovičnou rýchlosťou...
Hm, to je pravda Lubo.
Pokud to xtonda dobře spočítal, tak při současných převodech ujede Kometa na jednu otočku klik 9,4 m, t.j. rychlost 45 km/h při kadenci 80.
Při stejné kadenci 80 a pastorku 24z by to bylo 29,7 km/h a při pastorku 23z 32,5 km/h.
....stejně nechápu, proč si tam Kometa nedá nějaké normální převody :
https://giphy.com/gifs/shape-difference-gears...
https://giphy.com/gifs/mechanical-gear...
:-)
Nebo tak nějak.
Tak nějak takhle jsem dopadla před týdnem na Šumavě u trošku většího kopce (ale ne o moc) zhruba stejné délky, ale na větší příkon motoru a ještě ten menší pastorek, který se chystám vyměnit. Zajímavé je, že při tom větším výkonu motoru byl nahoře motor sice teplý, ale odhaduji tak na 40°C, 50 to nebylo, takže je otázka, jestli pro něj ty větší otáčky nakonec nejsou lepší i za cenu většího příkonu. No každopádně výměna toho pastorku určitě trochu pomůže a o moc prudší kopce se na Šumavě jezdit nechystám, tak snad to bude stačit.
Máte pravdu, že ten originální převodník je pěkný a kvalitní, proto bych ho asi taky neměnil, je škoda, že neprodávají stejný, jen s menším průměrem. Ty vyšší otáčky jsou určitě pro motor na vyšší výkony lepší, takže když dáte dozadu co největší kolečko, tak by to mělo pomoct, zkuste a uvidíte. Mě by asi nejvíc vyhovovala zadní kazeta s největším kolečkem 40zubů, ale už mě to nepojme Deore přehazovačka, nemáte s tím někdo zkušenosti? Ale rozhodně chci dále kolo využívat i nadále s příšlapem, jen občas stejně jako Vy si chci "dáchnout" a jet chvilku na páčku, ale dokud nohy budou zvládat šlapat, tak chci šlapat, protože pro moje opotřebované klouby je to zatím jediný pohyb, které bez bolesti zvládají, při chůzi mě brzy začne bolet kotník a po čase i koleno, kdežto na elektrokole zvládnu klidně ujet stovku za den :-) Při menších výkonech se motor ani v pomalejších otáčkách nezahřívá a ta energie, co mu dodám, určitě převýší trošku větší ztráty co má při nižších otáčkách. A do prudších kopců ho nechám vytočit do otáček a jedu jen na páčku, nohy si na chvíli odpočinou a když se kopec zmírní, tak přeřadím, motoru uberu výkon a zase šlapu :-)
Zdravim.
Nic netreba spekulovat.Ja mam Bafang BBS02B 750 w 48v,vzadu Shimano Alfine 8,vymenil som 20 zubovy pastorok za 23 zubovy aby Alfina sa do kopcov neznicila.Od marca som najazdil 8700 km.Je potrebne si preprogramovat kontroler.Od 10 az 100 po 11%.Skusal som rozne nastavenia ale toto je najlepsie.ked sa ti zda ze ti nohy lietaju naprazdno tak daj tazssi prevod a je to.Na stupni "1" vzadu jazdim iba do prudkych kopcov.Asistenciu pouzivam bezne 2-3 vacsiu iba do prudkych kopcov.Bezne udrziavam spotrebu na displeji po rovine v rozmedzi 200 - 300 w neviem ci to ukazuje presne lebo tie cifry dost skacu hore dole.Vsade do kopcov som vysiel aj tam kde sa mi uz dvihalo predne koleso,len tam pouzivam asistenciu okolo 5-8.Pri programovani kontrolera sa da nastavit aj opozdenie nabehu motora,ja tam mam nastavene na "2" aby mi to netrhalo za jazdy a pri rozbiehani motora.Najdes to na Endless fore,su tam pekne postupy ako to preprogramovat,step by step.
Nic nespekuluj,proste jazdi a prides ako sa vravi do toho:-).Motor mas perfis.
Ahoj,vela stastnych kilometrov.
P.S. Zabudni na Bosch a podobne "250" w motory.Su to nenormalne predrazene veci,nuz ale kto je bohaty tak nech si to kupi.
Můžu se zeptat kolik vážíš? Nedovedu si představit, že bych vyjela tak prudký kopec, aby se mi už zvedalo přední kolo.
Jinak displej ukazuje dobře, to jenom ten motor odebírá příkon tak nerovnoměrně.
Díky za sdělení zkušeností. :-)
To se na "obyčejném šlapacím" horáku děje do prudkého kopce docela často a je třeba se s tím vyrovnat technikou jízdy. No kdo to neumí, ten začne tlačit o pár metrů dříve :)
Kolega ale tady psal, že se mu to stalo na elektro-horáku. :-)
A to se ta kola tak liší? Když se dokáže zvedat přední kolo na obyčejném kole, proč by to nešlo na elektrokole? Když se stoupací dráha nakloní a budeš sedět na sedle stále stejně, tak se váha přenese hlavně na zadní kolo a přední kolo se odlehčí. Pak je v podstatě jedno, kolik vážíš ty i ten motor uprostřed kola.
Možná že neliší. Každopádně já jsem měla problém vyjet kopec, kde se mi kolo rozhodně nezvedalo ani při vzpřímeném posedu, převod jsem tam měla pouze o jeden menší (místo pastorku 23 zubů pouze 18) a motor mám silnější. Tak hledám, kde může být kromě toho pastorku problém a vidím dva - váha a fyzička. Že má lepší fyzičku o tom vůbec nepochybuji, tak jsem se ještě zeptala na váhu. :-)
U Bosche platíš kvalitu.
Problém je, že ten motor potřebuje vlastní rám a tak ho kupuješ i s kolem, které také nestojí málo. Pokud si sečteš kolo plus motor plus baterie, není to levné, ale nikoliv předražené.
Nic nepřeprogramováváš, nic nešteluješ, neměníš pastorky, táci, nepiluješ rám, prostě nacvakbneš baterii, nasedneš a jedeš. Nehlídáš budíky, v estaráš se o optimální otáčky. Nehřeje se.
500W baterie váží jen 2,75 kg
250 W je udávaný nominál, špičkový výkon udávají 660W.
Prostě totální nuda na dvou kolech :D
Nuda?
Ne, docela normální věc, něco funguje jak má. Je to fajn si jet a nestresovat se, kdy se ti co vysype.
Kometě se nic nevysypalo, jen to neustále vylepšuje. Tvoje řešení je z fabriky schválně totálně uzavřené, takže vylepšovat můžeš tak jedině odrazky na zadku kola a přidělat zvoneček.
A že tuším, co napíše Jindra teď.
Že není co vylepšovat, protože je to naprosto dokonalé. :-P
Bohužel je to ale dokonalé jenom pro někoho.
Dávám ti tak jednu, maximálně dvě sezóny než pochopíš, že jsem měl od samého začátku pravdu :-)
K motoru a funkčnosti nemám výhrady, ale bylo by co vylepšovat na kole, tedy použít úplně jiné kolo, pro mé účely.
Ten MTB Trek je zbytečně těžký. Je to stavěné do náročných terénů, to nejezdím.
Asi si přišetřím na tohle:
https://cycles.peugeot.fr/road/eroad/er02-ultegra
Ty jsi chceš koupit kolo, které nemá ani šlapky? Na tom se fakt blbě pojede :-)))
Ale vážně, každému prostě vyhovuje něco jiného. Tobě Bosh, mě by zase vyhovoval Max drive, pokud by s ním dělaly kola, jako jsem si koupila a byla k němu páčka. Věděla jsem, že si nekupuju ideál a je s ním trochu víc zlobení, než jsem si původně myslela. Ale mám silný motor, velkou baterku a páčku. :-) Má to ještě nějaké mušky, bude co vylepšovat a nikdy to nebude úplně ideální, ale snad se s tím naučím jezdit i do kopce. Ten Bosh by pro mě rozhodně taky nebyl ideální, asi jsem moc náročná a to co bych chtěla se prostě nedělá. Přesto doufám, že se tvoje prognóza nevyplní a kolo mi bude sloužit mnohem déle, než dvě sezóny.
Ještě si to nevyzkoušela, v těch kopcích, ale už víš, že by ti nevyhovoval :-)
Nevyzkoušela, ale manžel když si vybíral kolo, tak ho zkoušel a tvrdil, že se chová úplně stejně, jako ten MaxDrive, a já mu to věřím. :-)
Já Bosch před lety zkoušel, v době, když jsem uvažoval o elektrokole, a pak jsem si raději koupil ten Bafang, když jsem to pak mohl porovnávat, tak Bosch fakt ne, drahej uzavřenej systém, kde jsou baterky 3x dražší, než LiPo na které teď jezdím(nyní mám na LiPo kapacitu 26Ah, baterky na tuto kapacitu mě stály cca 8000,-Kč), na rozjezdy do kopců by mě chyběla ta páčka, je fajn nasednout a rovnou se na páčku rozjet, bez nutnosti si "štelovat šlapky, a taky ten omezovač nejde v případě potřeby tak snadno vypnout, jako u Bafangu.Prostě Bosch je pro mě "méně muziky za víc peněz". Ale pokud Ti,Jindro, vyhovuje, tak ho ve zdraví užívej, je to určitě dobré řešení pro většinu běžných uživatelů, co nemají hluboko do kapsy, takže si k němu koupí další dvě baterie a pak se jim to jezdí :-) Pak je tu kategorie "českých kutilů", kteří jsou rádi, že mohou jezdit i za menší peníz, ale s větším rozsahem služeb, které jim elektrokolo může poskytnout, mezi ně se řadím já,Kometa,Vysočina,BobBob a jiní a kteří by si prostě systém jako Bosch nekoupili, i kdyby jim ho pozlatili :-) Je to něco jako že jsou mezi námi lidi, kteří za svůj život nikdy nevlezli do vlaku a MHD považují za "socku", všude jezdí jen autem a nic jiného neumí, kdyby jim auto vyplivlo, tak si zavolají taxíka. Tyhle kategorie jsou prostě vzájemně "nekompatibilní",stejně jako klasičtí ortodoxní cyklisté na nás,elektrocyklisty, koukají přes prsty jako na podvodníky, přitom oni si ty svoje kola někam z města vyvezou autama,navlíknou se do strakatých dresů a pak machrují, jak si zajezdili, kdežto my elektrocyklisté si vezmeme elektrokolo do vlaku a vyvezeme se někam dál, protože víme, že se na něm vrátíme zase zpátky domů a bez toho auta se obejdeme.Prostě tyhle skupiny se nevzájem nechápou, asi se s tím nedá nic dělat,jen je fajn se naučit to pochopit a respektovat,že to má někdo jinak a pokud mě v životě nějak neohrožuje, tak je nechat žít v pokoji,ať si ten život užívají k radosti své,
hlavně když tím neobtěžují druhé.
Ale chápou.... :-)
Já byl "kutilem" z donucení, před lety, a stálo mě to furt víc než ten nejnovější Bosch, a ještě ty nervy k tomu,
K těm bateriím, jsou 3x draží, ale také 3x lehčí, na to je dobré nezapomínat.
Kutění chápu u Tebe, Luba nebo Boba, když věci rozumíte, tak si snadno poradíte.
Já byl donucen malinko rozumět, ale s těma svejma volšovejma rukama jsem se jen trápil.
Ale vrátím se k té ceně.
To byl můj základní a prvotní argument. Pokud věci úplně nerozumíš, snadno se stane, že úspora se změní ve strátu, a před tím, ovšem zcela zbytečně, jsem varoval.
Zatím, co pozoruji, se moje prognóza naplňuje. Ano, teď přeprogramujeme řj a bude prý všechnp bezva. Když jsem tohle dělal já, tu řj jsem odvařil, a zase nějakou tu tisícovku odepsal....
Asi jsou na světě lidé, kteří postaví e k ektrokolo na první dobrou, a jezdí na něm tisíce kiláků bez problému. Já mezi ně nepatřím.
No hlavně to kolo bude kompletně tvoje a ne žádný uzavřený systém, který musí udržovat smluvní servis. A zážitky... Vždyť i Jindra vzpomíná hlavně na ten svůj první pionýrský výlet do Paříže. Na nudné cestování s Boshem za rok ani nevzpomene :D
Kometo,
tři baterky do toho netahej, to už je moje záležitost, chtít ujet naloženej víc než 160 denně.
Jinak, těžko kdy účet uzavřeš, furt se bude něco sypat :-) , bohužel.
Ani ne, Brahmo, nevzpomínám na to moc rád.
Byl to věčný souboj se strojem, neustálý stres, když v tom něco cvaklo.
Právě proto jsem si tak liboval, když jsem za rok motor odložil. Všechno záviselo jen na mě, ne na nějakém dobastleném drátku.
Letos jsem si na Boschi dal Paříž hned dvakrát, jednou nostalgicky po staré trase v çervenci a v září pak přes ty bojiště u Verdunu. Nenapadlo mě se trápit se strojem, stejně jako teď tou velkou cestou přes kopec.
Ono po cestě máš spiustu jiných špeků, co se musí hlídat, není potřeba k tomu přidávat ještě hlídání teploty motoru, potíže s konektorama při průjezdu louží, a tak.
Pokud by si někdo opravdu chtěl hrát a "programovat" tedy spíše nastavovat režimy přípomoci individualně, lze to přes počítadlo Nyon naprosto jednoduše.
https://www.akumo.cz/nyon
Nevím co bys ještě více chtěl upgradovat nebo customisovat.
Já Nyon nekoupím, protože nastavení Intuvia mi vyhovuje. Vyhovuje mi i systém nacvakávání baterek, jsem rád, že nikde nemusím spojovat nějaké konektory.
A cena?
Když to rozkouskuješ, vudeš se divit, že to není zase takový rozdíl. Prostě vem si, kolik tě stojí slušné MTB s hydraulikou, přidej k tomu ten motor, baterii, nabíječku, a podtrhni.
Jestli tam bude 10 rozdíl, tak to je moc.
Já na tom Nyonu vidím jen navigaci, stupně přípomoci a sledování srdce, jestli ještě žiju. U nastavování řídicí jednotky si představuji spíš nastavení výkonu ke stupňum přípomoci, nastavení maximálních proudů, nastavení hysterese pro sílu šlapání nebo šlapacích otáček, nastavení preference snímače otáček šlapek a síly šlapání a takové věci. Do toho tě ovšem Bosh nepustí a tvrdí ti, že bys to jen pokazil. Možná má pravdu, ale já bych si s tím moc rád pohrál a vrátit to zpět také umím. To, že ty tomu nechceš rozumět a nepotřebuješ to, neznamená, že jsme všichni stejní. Proto já volím otevřený systém.
Vtom případě na účetnictví ohledně elektrokola kašlu. Když si tam započítáváš jenom to, co se ti hodí a ne skutečné náklady, tak to stejně nebude nikdy objektivní. Já jsem tam taky započítala baterku o kapacitě 20 Ah, když to vynásobím 48 V = 960 Wh, kolik máš v těch baterkách ty? A taky neříkám, že si budu počítat jenom poloviční, protože to už je moje záležitost, že s tím chci jezdit na Šumavě a nejsem zrovna peříčko. Nebo že jsem ze stejného důvodu koupila raději dražší kW motor, který má reálně minimálně dvojnásobný výkon (papírově čtyřnásobný).
Kometo, omlouvám se, jestli to tu už bylo a já to přehlédl, ale kolik to kolo s motorem, baterkou, prostě v jízdní konfiguraci váží, abychom měli představu jakou hmotnost musíš vláčet v případě nutnosti překonat překážku typu kmen, schod, kdy nejde použít walk režim?
No po pravdě přesně netuším, odhaduji to zhruba na 30 kg. Aspoň manžel tvrdí, že je těžší než to jeho a to mělo myslím udávanou hmotnost 25 kg. Bohužel se mi nepodařilo nikde zjistit ani původní váhu kola, takže nelze přesněji odhadnout, kolik má po přestavbě. Musela bych ho někde zvážit a to nevím kde.
To mě připadá přehnané, mám před sebou katalog Apache s MaxDrivem 2017, tam vesměs udávají váhu kola s motorem v rozmezí 17 - 18 kg + nutno přidat váhu baterky: podle kapacity od 2 - 2,6 kg.
Při přestavbě demontuješ střed s převodníky - váží cca 1,5 kg a dodáš motor a baterii. Moje přestavba přidala treku LeaderFox cca 6kg (motor TS 500W a baterka 36V/15,6 Ah). Po převážení na ruční digitální váze to ukázalo 20,7 kg včetně baterie.
Váha je důležitá, neméně důležité je rozložení váhy - nikoliv kvůli jízdě, ale kvůli "ruční" manipulaci! Proto doporučuji montáž baterek do rámu, na nosiči posouvají těžiště vzhůru a dozadu a s kolem se pak hůře manipuluje - převažuje se vzad a do strany.
Tak ten 1000W BBS motor má podle Bafang webu 5,6 kg, 1000 Wh baterka na tom bude podobně, k tomu všechno to příslušenství, nosič, brašny, měšťák s převodovkou taky asi nebude lehké kolo, takže přes 25 kg to bude mít velice snadno, hodnotě blížící se 30 kg bych se nedivil a to je docela hodně. Zkrátka jak se říká méně je někdy více.
Do 30kg to mať bude, ale na jazdenie po asfalte a poľných/lesných cestách to je v pohode... Aj manipulovať sa s tým ešte rozumne dá. Na nosenie a prekladanie cez padnuté stromy či jazdu ťažkým terénom je to nevhodné.
Nečetl si pořádně, Brahmo, nebo to v tom odkazu nemají.
Ten Nyon má totiž přesně to, co popisuješ.
Pro jednotlivé stupně přípomoci si můžeš sám naprogramovat tu její křivku.
Ale jak říkám, nevidím sebemenší důvod to dělat, o s ost levnější Intuvia to sice má natvrdi, ale vyhovuje.
Je to bohužel hodně a to jsme tam ještě nezapočítali lahve s vodou pro mě a manžela na celodenní výlet, nějaká svačinka, nářadí, mobil, případně i foťák a další nezbytnosti na celodenní výlet, to pak i těch 30 kg hravě přesáhne. Ale na jízdu do kopce má asi pořád převažující vliv moje váha. Těžkým terénem s tím jezdit nebudu, ale občas se bohužel i na lesní cestě vyskytne strom, mám s tím zkušenosti z nedávna a manžel se hodně nadřel, já bych to asi nedala a musela to někudy objet.
Doporučuji osobní váhu pro lidi. Ledaskdo jí má pro snažení o kontrolu vlastní hmotnosti.
Pro vážení bagáže a i kol je ovšem nejlepší pružinový siloměr se závěsným hákem pro vážení hmotností do 50 kg.
To kolo je safra těžký, 23 kg, k tomu takových 7-8 v každé brašně. Manipulace s ním je dost naprd, tlačit do kopce pak na dva prdy, když máš klouby v hajzlu.
Osvědčilo se mi kolo odstrojit, naložit všechno do pytle na záda, a pak, když jsou obě ruce volnë, dá se to, ale jsou to spíš ty horší zážitky z cesty.
Pružinový siloměr bohužel nevlastním a na osobní váhu tedy nevím, jak bych to kolo postavila. No můžu to zkusit, doma jí samozřejmě mám, ale je to obyčejná mechanická váha, takže přesnost velká nebude. To bude mít manžel ze mě zase srandu. :-)
Kometo,
na osobní váze kolo zvážíš snadno.
Čapneš kolo do teplejch, a hupsneš na váhu.
Pak kolo odložíš a znova na váhu.
Pak od první váhy odečteš druhou.
Právě kvůli té druhé váze kolo už raději nevážím :-)
Ale budeš mít váhu přesně, nemusíš kupovat žádnou pružinu, takhle, když jsem ještě odečítal normální čísla, jsem vážil třeba bagáž co sebou vezu, vezmeš do rukoum naskočíš na váhu, odečteš metrák....
Na osobní váze v pohodě, dáš pod přední kolo, pak pod zadní a sečteš. Kolo co nebude na váze podlož něčím stejně vysokým aby bylo vodorovně
Závěsná váha je fajn, mám jednu digitální z číny za necelou stovku, do 50 kg přesnost 20g, ale zvedat na ní 30 kg kolo by asi nebylo úplně snadné, zde je pro hrubou představu poslouží ta osobní.
Jindro, to ten tvůj Bosch nemá walk režim, kdy kolo do kopce jede samo rychlostí chůze a jen ho přidržuješ aby neupadlo?
Kometo, jednoduché řešení má vždy své kritiky a odpurce, ty které uráží, že na to nepřišli sami.
Mě to taky poradili, ale funguje to.
:-)
xTonda
walk režim to údajně má, alespoň podle návodu, ale mě nefunguje, vlastně jsem to ani nepotřeboval, ale ne že by se to nehodilo.
V dubnu mám v ceně garanční prohlídku, a asi jako na potvoru, budu tam na jihu, tak jim to skusím vytknout.
Mě "walk režim" bolí.
Jako Bára bych raději jel 4 km/h než to vodil. Ale ten krám prostě nemá na to převody. Buď nadrsno vyjedeš, nebo smolík.
Ale na silnici, tedy to co vyjede auto, tam problém není, jen když si blbec navigace vzpomene, že ti dá šanci se rozhlédnout po kraji :-)
Cesta končï, dolů a lépe.
Nezlobím se, stálo to za to.
Pár zubů v zadu nic neřeší, chybí "horský" tác.
Ten prostě nahrazuje ten motor.
To je právě otázka o kolik by to šlo, proto se ptám co tam je teď, dnes už jaou dostupné i kazety 11-50, pokud by tam byla třeba běžná 10sp 11-36, tak by to byl rozdíl o 40 %, tedy o tři převody a to už je sakra znát.
Asi bych si tam taky vybral :-)
Jo, ale musíš to koupit v takové konfiguraci, v jaké se to prodává a to pochybuju, že by mě vyhovovala. Takže bych na tom možná nebyla o moc lépe.
tenhle střeďák už bude studený i na Groser Osser :
se 130kg a je lehčí!
https://www.cycmotor.com/x1-pro
To asi jo, ale to už by fakt byla motorka. :-)
Navíc by se mi tam motor nevešel. Docela by mě zajímala kadence, přestože kupovat to stejně nebudu.
právě že i bez pilování:
https://www.cycmotor.com/fullscreen-page/comp...
No a kam bys ho šoupnul tady?
https://www.cyklofaltynek.cz/products/10064...
jednoduše bych vyměnil držáky motoru za delší (jsou to jen 2 AL plechy které lze vytvarovat přímočarou pilou)a motor bych natočil nad horní rámovou trubku ;-)
Asi nikam. :-)))
Že se vracím k váze tvého kola, na popisu sice není, ale podobné kolo má váhu 16,8 kg. Takže po všech úpravách bych řekl, že max 25 kg.
My co víme jak vypadá decimálka a jaký kus železa je příslušné pětikilové závaží to vnímáme jinak, a s těma kilama tak nehauzírujeme.
No tak si to spočítáme:
kolo - 16,8 kg (odhadem)
motor - 5,6 kg (dle specifikace Bafangu)
baterka - 5,2 kg (104 článků x 45g na článek + BMS 0,5 kg odhadem, netuším kolik může vážit)
kabeláž + ovládání + displej - 1 kg (odhadem, těch kabelů je tam fakt hodně)
brašna - 1,1 kg (údaj z e-shopu a to jsem na ní ještě přidělávala několik pásek s přeskami, aby lépe držela, které nepočítám)
---------------------
CEKLEM 29,7 kg
Připočítej 3 kg na vodu pro 2 osoby na celodenní výlet, svačinu, nářadí, foťák (zrcadlovku), mobil a další nezbytnosti, opravdu si myslíš, že se na těch 35 kg nedostanu?
Zapoj manžela a zvaž to :-)
Už mlčím!
Vidím, že kdybys přibrala pytel brambor na zimu, tak to ani nepoznáš. :-)))
No já z té váhy taky nejsem nadšená, a co teprve manžel při nakládání do auta (samozřejmě bez baterky), ale prostě to tak bohužel vyšlo a nelze s tím teď už nic dělat.
Když se vyjde z těžkého městského kola (podobný model s přehazovačkou má 16,5, převodovka bude těžší, takže tak 17 kg, což je samo o sobě dost brutální váha) s malým rozsahem převodů a přidá se monstrózní motor a baterka, tak se nic jiného nedalo očekávat. Co tak koukám třeba k Apačům tak dneska mají horská a treková elektrokola kolem 21 kg.
Dá se s tím dělat to, že se to prodá a začne se znovu nebo se koupí hotové.
To ano, ale to není řešení, které bych nyní chtěla realizovat, tak nespokojená rozhodně nejsem. Ona mě vlastně váha kola zase tak moc netrápí, pokud mi nespadne řetěz (už nepadá) a nemusím ho dřít pěšky do krpálu.
xtonda:
komentuješ to zbytečně, údaje které kolují na internetu se občas dost liší. Mě zajímal nárůst čisté motorizace a dopracoval jsem se např. tohoto výsledku:
- demontáž středu vč. převodníku a klik -1,3 kg
- motor BBS HD podle EV-bike +4,8 kg - vč. nových klik, převodníku a kabeláže
- baterie 48V/20,3Ah včetně BMS podle e-pohonu +4,6kg
- displej odhadem +0,2kg
Suma: cca + 8,3 kg + kolo 16,8 kg = 25,1 kg
Jakákoliv diskuze nad těmito čísly nic nového nepřinese!
Uvidíme jestli se kolo podaří Kometě někde zvážit, do té doby si budeme říkat, že váha kola je 27 +/- 2 kg - chyba je 7,5 %, to je slušné, že ano?
:-)))
V Plzni mají určitě někde mostní váhu a třeba v kovošrotu tě jistě rádi zváží.
Add XTonda:
Kometa si schválně vybrala kolo s nízkým nástupem a ty se v jiném provedení než jako městské kolo nedělají. Nemusí moc zdvihat nohu a tak za to musí zaplatit jinak. Vždy je něco za něco. Její kolo nemůžeš srovnávat s koly, které se tváří, že mají sportovní ambice.
Tak, ještě se mi sem jeden příspěvek vejde, tak ještě přidám k diskuzi výsledek vážení. Bohužel Vysočina tu váhu hodně podcenil, dokonce i já jsem jí trochu podcenila, i když ne tolik. Kolo s baterkou váží 32 kg (bez lahví s vodou a dalšího příslušenství).
32 už je slušná porce kil, ve výletní výbavě už těch 35 je a to už fakt není málo.
Já to kolo ještě nechci dát do šrotu. :-))))
Vždyť ne, ale zvážení by určitě nebyl problém a když naznačíš, že zvažuješ a chceš vědět kolik by to asi hodilo, tak určitě i rádi poslouží :-))
Proč voda pro 2 osoby? Pro jednu samozřejmě, ale dvě? Vždyť to není dvojkolo abyste jeli spolu na jednom.
Dvojkolo to není, ale manžel nemá brašny, no a vlastně ani nosič, tak bagáž tahám já. Už se i tak nadře dost při sundavání a nandavání kola,tak ho přece nenechám tahat pití na zádech, když mám tak výkonný motor. :-)
Za to přijdeš na tuty do nebe :-)
Pokusila jsem se spočítat maximální otáčky motoru na výstupu (klikách). Podle toho, co uvádí výrobci, tak by maximální otáčky neměly být větší než 150 rpm viz např. zde: https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/3-1-Sety... ). Protože z prvního testu (jízda po rovině) mi to nějak nevycházelo, udělala jsem nový test s nezatíženým motorem. Zkoušela jsem různé převody (1-5) na maximální přípomoc 9. Předpokládala jsem, že motoru je úplně jedno, jaký je za ním převod, proto jsem chtěla zjistit, jestli mi vyjdou stejné, nebo aspoň hodně blízké otáčky. Výsledek je docela překvapivý. Při převodech 2-5 mi vyšlo, že max. otáčky jsou necelých 157 rpm. Vzhledem k možné mírné chybě při přepočtu obvodu kola by to mohlo odpovídat uvedeným max. otáčkám 150 rpm. Co ale vůbec neodpovídá je převod 1 u kterého mi max. otáčky vyšly 176 rpm. Vzhledem k tomu, že asi není možné, aby se najednou otáčky zvýšily, tak je mnohem pravděpodobnější, že Shimano uvádí nejlehčí převod chybně, místo 0,527 je to 0,572. To ovšem znamená, že ani celkový rozsah převodovky Nexus není 307%, ale pouhých 282%, a také to, že všechny dosavadní výpočty, kde se počítalo s převodovým poměrem 0.527, byly chybné. To, že je třeba pastorek vyměnit za větší to sice nijak nezmění, ale převod bude i po výměně těžší, než jsme se původně domnívali.
Teď koukám, že už je vlákno zase téměř na hranici limitu, tak raději založím nové a poslední příspěvky přesměruji tam. Pokračující vlákno zde: https://www.nakole.cz/diskuse/25321-stredovy...