Zdravím, nevíte co by mohlo způsobovat, že jde jakoby řetěz při jízdě "slyšet" při pohybu po kazetě? Řetěz má najeto teprve 1500 a nikdy při podobné hodnotě slyšet nebyl. Řazení je přesné. Mažu a čistím pravidelně (žádný písek na kazetě ani řetězu). Jediné co mě napadá je sjetá kazeta, ale jak byl řetěz nový, tak ani nestřílel.
Na všech pastorkách podobně ? Na těch používanějších i těch méně používaných ?
No na těch nejpoužívanějších asi nejvíc. Ale zuby na kazetě nejsou úplně do špičky obroušené...
Nechca sem ten minulý příspěvek smázl. Ano je to jakoby řetěz dřel bokem o pastorek...je možné že řetěz není v rovině, třeba vychýlená patka nebo kladka...
Aby to bylo až tak zřetelný, to bys asi už viděl pouhým okem, jestli se vodítko přehazovačky nějak víc vychyluje z osy pastorků. Určité vychýlení snáší řetěz normálně, se změnou kvaltů se mění řetězová linka a nabíhá na zuby jednou zprava, jindy zleva.
Tak asi bude sjetá kazeta. Je pravda, že má za sebou 3 řetězy.
Dřív nebo pozdějc budeš stejně kazetu i řetěz kupovat. Tak je pořiď a ozkoušej je proházet. Uvidíš, jestli se to změní a odhadneš z toho příčinu. Vrátit tam tu kazetu se starším řetězem na dojetí můžeš vždycky.
Doma mám řetězy i kazety několikrát (akční ceny, menší poštovné, bez shánění nahonem), i pro účel zjištění závady výhodné.
Tři řetězy?!?
Probůh, tak co řešíš?!? Předpokládám, že ty předchozí dva si měnil po více jak 2 tis. km.
Já mám na kazetě 4-tý řetěz(a ještě 1-2vydrží) a běhá v pohodě obé... Řetěz měním v průměru po 1500-1600km(Sram850), před čtvrtým zoubkem. Udržba - častý otírání, mytí a mazání, čistota pastorků a převodníků.Jízda převážně v kopcích po silnici, občas terén při váze 80kg.
Nemáte někdo vyzkoušený řetěz Force?
Koupil jaem 10sp. na zkoušku, tak ať vím, co od toho můžu čekat. :-)
Jardo - zkusil jsem od force jednak desítkovou kazetu 11 - 36 a jednak ten řetěz. Přece jenom to je levnější než shimano. Kazetu jsem sundal ještě než jsem ji ojezdil (z pastorku na pastorek to při řazení šlo podstatně hůře než u shimana), řetěz mi - při stejném způsobu jízdy - vydržel méně než shimánovský. Takže tyhle dva komponenty už ne. Jinak ale force nezatracuji, beru od nich řadu věcí a naprosto ok :-)
A na kolik tě přišel? Já teď vzal na zkoušku dva 11sp řetězy Sram PC-1110, prý na 10sp chodí dobře a i s rychlospojkou se dá koupit za 250 Kč.
Sram 1110 tam mám teď. Po dojezdu dnes domů už je na třetím zubu měrky a budu měnit. Vydržel 1780km, což není špatné, ale po přečtení internetových diskuzí o jeho úžasné výdrži, jsem čekal víc. :-( Původní, co byl na kolo při koupi, vydržel 2600km, včetně zimního provozu.
Tu 1110 jsem kupoval snad ještě levněji, než píšeš. Zítra dám Force a uvidíme, jak se osvědčí.
....taky hodně záleží na stylu jízdy a terénu. (řetěz ti vydrží i přes 2000km na rovině). Mi SRAM 850 vydrží v horském terénu na silnici kolem 1700km- jednou jsem kvůli nutnosti nahodil Shimano HG71 a nevydržel ani 1000km v porovnatelném terénu....
Řetěz na treku mám běžně minimálně 5,5 tisíc a občas i přes 6 tisíc a tentýž řetěz když mi vydrží na horáku 1500 km tak už jsem spokojený.
....5500km do výměny (132,7-8mm) při jízdě s výbavou v kopcích natěžko? :-O Co je to za typ?
Taky by mě to zajímalo. Desítka (Shimano Ultegra 6701) mi vydržela max. 5000 na cyklokrosce na silnice. Ale naposledy to bylo jen 1900km. (zima - mokro, bláto).
Nejezdím na těžko, ale zase to nijak v kopcích nešetřím a ještě jsem snad nepotkal pevnou cestu co by se nedala vyjet.
Jezdil jsem na C9, teď tam mám chvíli Sram 971, tak ještě nemůžu pořádně porovnat, ale zatím má asi 4 000 a vypadá pořád dobře.
Řetěz jsem nanýtoval a když jsem vyhazoval krabičku, našel v ní rychlospojku. :-)
Aspoň zbude do rezervy.
Jsi si jistý, že je to Sram?
Spíš bych tipovan na Sunrace nebo něco podobného (Taya?)
Mimochodem, to se nesmí?
Používám Sram, na leháče potřebuju asi 2,5 řetězu a dávat tři spojky mi přijde moc, zvlášť kvůli té půlce. Tu přinýtuju k jednomu celému a spojky dám jenom dvě.
Když jsem přehazoval trochu jetý řetěz na druhé kolo, kousek chyběl. Co teď - přinýtoval jsem tam dva nové články, co někdy zbyly a není nic poznat.
Z nového obvykle vždycky něco přebývá a nikdy ty kousky nevyhodím. Jenom není nikdy šance nastřádat z nich na bonusový řetěz z jednoho typu, už několik mi jich dávno předtím přestali vyrábět :-)
Tak samozrejme ze se to nesmi. Jako se nesmi davat rohy na vlastovky, stojanek na horace nebo plastove odrazky do vypletu :-))
Proste ke Sramu patri spojka, velka vyhoda oproti tezkopadne nejtovanymu Shitmanu.
Já používám spojku na Shimano XT CN-HG95, a řetěz ani já s tím nemáme žádný problém.
Je fajn, že tenhle to snáší. Na leckterý Sh řetěz se sramácká spojka nenavlíkne. Nedáváš na to náhodou devítkovou spojku ?
Zlatá spojka Sram (9sp), pasuje snad na všechny devítkové řetězy. A vozil jsem ji i na 10sp Shimanu.
Jsem poprskala monitor při představě střádání článků, až to hodí bonusovej řetěz, to fakt bylo dobrý :-) :-)
Jináč já to nýtovala jak Jarda, akorát jsem o spojce v sáčku veděla, ale nevěděla jsem co s tím ...
Moc se nesměj. Už jsem četl, že nějaký borec obchází cykloservisy, somruje zbytky řetězů a pak z nich skládá nový. Prý aby ušetřil.
Jakože je Ti těch spojek líto? Nebo jsou drahý? Já teda nýtuju nerad, protože si nejsem jist, jestli držím v ruce nýt patřičné délky, zatímco na spojce je to napsaný.
Ty kupuješ řetěz v přesné délce?
Já teda pokaždé novej řetěz zkracovala (zatím teda třikrát, ale pokaždý na jiným kole a na jinej počet článků) a nýty byly v řetězu. Mi pán v servísu, co mě učil nýtovat, kladl na srdce, ať ten nýt nevyndávám celej, ale ať ho na jednom koncu nechám v článku, že se to pak lepší nasazuje do nýtovačky...
I při použití spojky bych stejně musela použít nýtovačku pro upravení délky řetězu.
Nekupuju řetěz v přesné délce. Z čeho to vyvozuješ? Reaguju na příspěvek Radka, který píše: „Používám Sram, na leháče potřebuju asi 2,5 řetězu a dávat tři spojky mi přijde moc.“
Ke každému řetězu SRAM je bezva spojka nevyžadující nářadí, takže se ptám, proč Radek nýtuje a spotřebovává placené nýty (pokud se pro SRAM vůbec vyrábí příslušný nýt, když výrobce v ceně dodává spojku).
Varianta, že nýtuje tím samým nýtem, který nenávratně poškodil roznýtováním mě vůbec nenapadla – proč by to dělal, když spojuje – ne zkracuje?
Ty nýtuješ po zkrácení řetězu nýtem z článku, místo k tomu určeným nýtem tvořeným dvěma spojenými válečky, aby šel do nýtovačky vložit předspojený ručně, a jehož hrot se po spojení a kontrole volnosti článku odlamuje? Vozíš nýtovačku na vyjížďky? Jestli ne, tak voz, protože si v řetězu tvoříš slabá místa.
Použít nýtovačku k oddělení přebývající části řetězu nezpochybňuji, ale šetřit na spojkách u řetězu, který se má spojovat spojkami dodanými v ceně řetězu nechápu.
Nýty nejsou všechny stejné, kdo má na starosti více kol, může udělat chybu. Na spojkách je napsáno, co jsou zač.
Já teda nevím, jak to má SRAM, na Ibexu jsem vždycky vozil Shimano HG50 (možná byla nějaká výjimka, když jsem ho nesehnal) a tam prostě na konci každého řetězu je připravený vysunutý nýt, takže spojení tří řetězu je jednoduché.
Na lehokole naměřím, oddělím a spojím, přičemž mi zbyde kousek, na jehož konci mám zase téměř vysunutý nýt, který můžu použít příště.
Přes moji nešikovnost jsem s tím žádný problém nikdy neměl, o spojce jsem vůbec neuvažoval. Pokud je ovšem spojka v ceně, může to být dilema... :-)
Spojku mám teď od výroby na horském kole a připouštím, že možnost rozpojit řetěz, vyprat a vrátit zpět má něco do sebe, nicméně u lehokola se asi zatím budu držet nýtování a mít na řetězu dokonce tři spojky, by mi taky přišlo divný... :-)
Předpřipravený vysunutý od výrobce je v pořádku, taky vypadá jinak. Nýtovákem vysunutý by měl být nahrazen, pokud to jde, nýtem na obrázku. Já to taky šulil – v dobách, kdy nýty nešly koupit zvlášť. Ale vozil jsem nýtovák a na MTB občas nýtoval v terénu, když to někde povolilo. Naštěstí na MTB byla životnost řetězu šest týdnů, takže se ty nepředpisové záplaty nestihly hromadit.
Jako tohle jsem taky slyšel, otázkou je, jak moc se to týká osmičkových řetězů (věřím, že u tenčích řetězů to může vadit víc) a hlavně jsem s řetězem za cca 9 let NIKDY problém neměl.
Dokonce jsem předloni nějaké vyřazené řetězy s najetými 8-10 tisíci daroval kolegovi na opravu starého kola, snýtoval to, jak mu to vyšlo a nejspíš někde jezdí dodnes...
Věřím, že jezdí. Na ležáku asi řetěz nedostává čočku. Je chráněnej před špínou, většině lehokolistů se jen líně převaluje v trubkách, nemohou jet „španěla“ a řádně ho překřížit, nenastupujou ze sedla a kolo do kopce vodí. Ti mladí jsou trojkaři z těláku a zbytek jsou důchodci. Mě taky trojřetěz SRAM 870 na lowraceru vydrží násobky nájezdu normální silnice.
S tím nenastupováním ze sedla bych byl opatrný :)
Vím, sám jsem o tom kdysi tady něco napsal potvrzuje tak Tvou zkušenost. Ale zdá se mi, že se tady mezi lehokolisty tak často řeší, co dát pod zadek, že těch, co sedačku od beder dolů nepoužívají a šlapou silou zadku je málo. A pak bulí, že jim žiletky ujíždí i z kopce. Mě třeba přes cyklosezónu zhubne vždycky nejvýrazněji prdel a panděro je ± stejný… Loni a letos jezdím výhradně na Dub, tak se nevidíme. Ahoj
Mě teda žiletky ujíždí jen do kopce. S kopce mi ujíždí všichni v terénu a to i když jedu na MTB...
Že by mi něco díky kolu hublo nebo tloustlo jsem si nikdy nevšimnul, ale já vážím už minimálně 10 let pořad stabilně 74-78 kg, větší výkyvy nemám.
Jinak ale fakt nemyslím, že by použití extrémní síly proti sedlu (těžký převod) bylo cestou, jak zrychlit, ale spíš si brzy ublížit...
I když teď jsem si vybavil jednoho závodníka na silničce při Říčkovským golemu, ten mě fakt předjel v zatáčce s kopce a během pár vteřin zmizel, já jen zíral. Ten ovšem jel stylem radši mrtvý než druhý a i když věřím, že kolo měl pod kontrolou, úplně ignoroval možnost, že by v protisměru mohl potkat auto...
Však už dávno jsem napsal, že jsi výjimka, co se nebojí jít s kůží na trh a že Ti to jede, jen používáš kolo s omezovačem rychlosti Ibex.
Mě je pade a váha mi v průběhu roku kolísá mezi 90 a 105 kg.
Určitě nepropaguju extrémní síly proti sedlu – přikládám záznam jedné z posledních vyjížděk. Z něj je patrné, že si jedu svých 300 W při 80 otočkách a jen na pár minut se trochu zmáčknu. Nevracím se z nich mrtvej. A koleno jsem si zničil dávno už na běžkách. A levou kyčel mi žere jiná nemoc, než šlapání. Já nemít ležáka, tak už jsem dávno ležák.
Ten výkon ve W měříš nebo počítáš jak a z čeho?
To sou nějaké výpočty Stravy, (pokud jezdec má wattmetr, tak je u hodnoty symbol blesku), na segmentech hodně do kopce, kde drtivá většina výkonu jde na překonání gravitace to vzdáleně dává smysl. Na rovině je to dost nesmysl, hodně záleží na povrchu, větru. Při rychlostech 40+ km/h drtivou většinu jízdních odporů tvoří opor vzduchu a dá se předpokládat že strava počítá s nějakým průměrným posedem na normálním kole, na ležáku ten odpor je daleko nižší a 300W to nebude ani ve snu.
Myslel jsem si, že to jsou nějaké teoretické tabulkové výpočty nějakého programu z údajů měřáku. Taky jsem měl na nějakém tacháku údaje o kaloriích a to bylo asi podobný výmysl :-)
No jestli to počítá podobně jako leckeré hodinky kalorie, pak nemá cenu tyhle watty příliš řešit.
Faktem ale je, že tam zřejmě má 30 km trasu s průměrkou přes 40 km/h, to asi číslo z prstu vycucané nebude a nevím jak vy, ale to já rozhodně nezajedu ani po rovině a nemyslím, že by to bylo jen typem lehokola.
Ono se to nezdá, ale při téhle rychlosti aero odpor dělá klidně 80-90% viz kalkulačky
http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm
http://bikecalculator.com/wattsMetric.html
Podle té první to na silničce ruce pákách při 300W dává 35 km/h, na lowraceru 47 km/h.
Našel sem aktivitu na Stravě, má tam průměrku 40,5 km/h na 36 km trase. https://www.strava.com/activities/1856501887 trasa Mnichovo Hradiště - Český Dub a zpět, segmenty kde má přes 40 je mírný skopec na cestě zpět, segment pokrývající cestu tam je 38 km/h, což je pořád opravdu hodně, o tom se mi nezdá na rovině ani krátkodobě, ale já jezdím na MTB s poměrně vzpřímeným posedem.
300 W ani ve snu? Když sis aktivitu našel a vtipně jsi ji rozdělil na segment „tam“, tedy po rovině a segment „zpět“, tedy z mírného kopce, mohl sis všimnout, že při 2398 pokusech 778 jezdců „tam“ jsem třetí, o dvě sekundy před profi jezdcem Elite Janem S., jemuž wattmetr změřil 333 W. Mám 25 kg navíc, dvojnásobně těžký lowend bicykl a segment je do kopce, někde řadím 53/21. Ani ve snu? Segment „zpět“, průměr 44,1 – o dvě sekundy za profíkem Michalem M, jemuž zde wattmetr měří 322 W (všiml sis?) i když jeli v trojici. Ta trať je zvlněná, je samá zatáčka, 6 km rozsekaných, další kilometry čerstvě štěrkováno po opravách. Takže i ten kreuzotter sedí… Nakonec moje odpověd Jerrymu měla zdůraznit, že jezdím malý výkon, nenapadlo mě, že místní diskuzní pirani, jako je Lelek, tak nadzvedne :) Ale tys aspon hledal. Ahoj.
Přesně jak píšeš - jsou borci na žiletkách, co srovnatelný průměr zvládnou, ale není jich moc.
Co mám představu z triatlonů (a v cyklozávodech nebudou časy o moc jiné), tak na 20 km po rovině mívá nejrychlejší průměr ke 41 km/h, i když je povolená jízda v háku, zatímco Kublay to předpokládám jel sám a v provozu.
Fakt by mě zajímalo, jak by dopadl, kdyby se do nějakého závodu, nejlépe časovky po rovině, přihlásil... :-)
Prostě bych rád někde viděl, že lehokolo vyhraje a dávno jsem pochopil, že u mě to nehrozí... :-)
Kublay - četl si vůbec co jsem napsal? nějaká čísla mě fakt nenadzvedávají, naopak mě nechávají lhostejnými.
Jen jsem se zeptal jak a z čeho měříš nebo počítáš výkon.
Místo odpovědi jsem se dověděl, že mě čísla nadzvedávají. S tebou je fakt divná diskuse.
Pro Lelka – zeptal ses, a než jsem Ti stačil odpovědět, odpověděl sis sám, že jde o výmysl, tak co po mně chceš? Já se bavím s Jerrym, s lehokolistou co závodí, o posedu na lehokole, dokumentuju to print screenem ze Stravy, která píše, že do kopce 378 W, z kopce 322 W, průměr 348 W, sám Jerrymu z nějakých důvodů uvádím 300 W. A na cykloturistu Lelka je to asi silný kafe, nebo už se nemůže dočkat oslavy třiceti tisíc příspěvků, místo aby si nechal změřit za pár stovek svoje hodnoty, nebo šel na trh se svými výkony – stačí věk, váha, průměrky na známých tratích ve srovnání se známými cyklisty. Jako to dělá Jerry a já si ho i pro to velmi vážím.
Pro aerodynamika xtondu a jeho sny o třech stech Wattech – přikládám profil z mapy.cz. Mnichovo Hradiště – Český Dub, segment začíná 222 m, končí 300 m. Tedy průměr 37,8 kmh do kopce (209 metrů nahoru, 132 dolů, rozdíl 77 metrů, zatáčky a ovce přes silnici jako dnes), Strava píše 378 W, já Jerrymu píšu 300 W. O dvě sekundy za mnou je profík minus 25 kilo na těle, minus 8 kilo na kole z karbonu s wattmetrem a 333 W. I skoro o dvě minuty pomalejší další wattmetr má ještě 315 W, jezdec je lehčí jen o patnáct kilo, ale nemá pod sebou patnáctikilovou žvýkačku. Jak se ta moje kroutí si Jerry loni správně všiml na videu.
Kolik píše Strava Tobě? Měříš Watty na klikách, nebo na ořechu? A proč? Co Ti naměřili v laborce? Abych trochu rozptýlil Tvou fobii z tří set Wattů, cituji Wikipedii: „Průměrný cyklista ve formě může podávat výkon zhruba 3 watty na každý kilogram své váhy po dobu jedné hodiny“ – no vidíš, já nedělám nic z říše snů. Kromě těch Tvých :) Čau a neboj se na kole přidat.
Za mých mladých let jsme si poměřovali pindiky na pissoiru, koukám, že byl učiněn pokrok, neb je na to aplikace. Dokonce i s krycím názvem :)
Stav není aktuální. Trubka a kladka nad předním kolem jsou pryč. Šlapání ocel Force 53/39 za asi 900,– (to jsem si fakt zamiloval) vzadu 11-28 SRAM. Koupeno v Azubu jako noname speciální nabídka za asi 29 000, tedy asi jako holý rám Fondriest…
Podle mě ten "předpřipravený" vysunutý nýt je je nýt jak odnýtovávali požadovaný kus z metráže. S tvojí potřebou bych zkusil příště poptat pár eshopů, jestli by ti neoddělili přesně co potřebuješ.
I to může být. Lepší řetězy to mají takhle.
To není o tom, jestli je to lepší nebo horší řetěz, ale jestli eshop posílá retal balení nebo to "střihá" z balení pro servis.
....a kdo vyhlašuje tento řetěz za "lepší"(mimochodem- než co)?
Nevím, zbytečně drahé řetězy nekupuji, teď mám na výměnu připravené Sram PC-1110.
Ale levné HG54, H53 sem dostal jak v krabičce, tak v pytlíku bez jakéhokoliv označení.
Pardon že mimo témy ale chcel by so sa spýtať či niekto nevie niečo závodech na takýchto strojoch.
Tuhle fotku jsem nedávno zahlídnul na netu a docela jsem se divil, že se na tom asi i závodí. Ale až teď jsem si všimnul, že na tom kole nesedí.
Tu rychlost otáčení by taky neušlapal :-) Z kopce to má jak koloběžku.
Tam musí mít cvrčka, jak by přelízal z roztočenejch pedálů na ty zadní? Si to teda nedovedu představit ani z neroztočenejch, ale kdyby mu to už jelo rychle a nestíhal šlapat, tak by ani nemohl nepřelézt :-) :-)
Cvrčka tama podle mě nemá, alespoň imho ty původní kohoutovky neměly. A kdo ví za měly brzdy. Na furtošlapech je taky nemívají. Ale tenhle tam má véčka.
Si fakt nedovedu představit, jak by z otáčejících se klik přelízal na ty zadní šlapky. Ale třeba to umí, nevím, ale myslím si, že to nejde.
PS: snad jedině že by šel do vzporu na řidítkách a pak dopadl na ty šlapátka... nevím. Viděl to někdo, jak to dělaj?
V čase 2:10 :-)
Fakt je to furtošlap!
https://www.youtube.com/watch?v=eR-6JBumJ_o
Každopádně to je borec. Sice nikde nebylo vidět, jak skáče z roztočenejch pedálů na ty šlapky, ale obráceně to tam několikrát je. Fantastické je, jak brzdí sandálama, žádný véčka nemá, normálně přišlápne to zadní kolo. A s kopca jede prej aji šedesát, v podstatě bez brzd :-) :-)
Když se jde do zatáčky a z kopce, tak musí co nejvíc snížit těžiště a tak se jde za sedlo :-)
Hm, já když jsem zkracovala řetěz, tak jsem prostě v příslušném místě vytlačila nýt tak, aby v té boční stěně zůstal, oddělala ty přebývající články a tímto vysunutým nýtem řetěz spojila. Takto mě to naučil v krátkém rychlokurzu ten pán v servísu. Nevím, je fakt, že ten nýtek teď není na jedné straně "roznýtovanej", ale na to jsem se tady ptala a bylo mi sděleno, že se tomu sice říká nýt, ale ve skutečnosti je to prostě nalisovaný, "nerozklepává se to jak nýty třeba na mostě". Tak.
A jestli je ten nýt jednou vysunutej a podruhé znovu zasunutej nějak oslabenej? Možná jo, ale ono je to dimenzovaný na humpolácký ježdění stotřicetikilovýho chlapa, zvlášť ty moje řetězy na pár pastorků. To moje šmrdlání na velký kolečka a malý talíře to se šedesáti kilama zvládne a mě přežije.
A jestli se to může urvat při nějaké kolizi, tak by se to urvalo kdekoliv aji bez toho nýtování.
Ano, rozumím – nekřížíš, nezatěžuješ, nepretekáš sa, nemaš 100 kilo atd. Ale to oslabení jsi popsala správně. Proto se má nýtovat tím z obrázku, co jsem dal Jerrymu. V místě takto spojeném mi řetěz nikdy neselhal, a co je důležitější pro Tebe: po spojení nevzniká špatně pohyblivý spoj, což u opakovaně použitého se může stát a musí se to kontrolovat, případně rozhýbat.
Pokud si s tím "nepohraješ" a neusadíš čep přesně na obou stranách, tak teda špatně pohyblivý spoj a nebezpečí rozpojení při zátěži vznikne- nežene. Jestli je přiložena spojka ka balení (není to z metráže), není důvod ji nepoužít....;-)
I kdyby z metráže, spojka je za necelou dvacku. Kupoval jsem si ji rovnou, když jsem vozil Campu C9. Spojka na ní pasovala. Snad že pasuje i na devítková Shimana. Na osmičková ne. U desítek nevím.
...reakce byla na nýtování- spojku používám také vždy- pro lepší a rychlejší manipulaci....;-)
Čím menší talíř, tím menší páka a tím víc se řetěz zatěžuje
Ovšem totéž platí pro pastorek. Těžko říct, jestli kombinace 48/11 zatěžuje řetěz víc, jak 22/34. Já myslím, že 22(talíř!) na 34 (pastorek) je k řetězu šetrnější, "pákou" se to namáhá na asi dvounásobně dlouhém ramenu jak na pastorku 11, takže někde v oblasti, kde se to kritickým hodnotám v pevnosti ani nepřiblíží.
Nejmenší kolečko, po kterým běhá můj řetěz má 14 zubů, žádný menší nezná.
Pokud budu uvažovat, že jezdec tlačí do pedálů +/- pořád stejnou silou, tak čím menší převodník, tím větší síla na řetězu, bez ohledu na to co je zařazeno vzadu. To že menší pastorky se více sjíždí, je logické, to je prostě další aspekt.
Proto se taky uvádí pravidlo "per tam velkou", tedy řadit na vetší převodník jakmile to lze. Pokud mám k dispozici stejně těžké převody 48/24 a 38/19, tak je šetrnější použít 48/24.
Úvaha o menším převodníku a větší síle je zjevně správná, vzpomínám si, že jeden z bratří Pospíšilů, dvacetinásobných mistrů světa v kolové (tuším Jan), měl pro enormně silný záběr potíže s řetězem takové, že nakonec musel osadit motocyklový řetěz. (Poměr talíř-pastorek je myslím 1:1).
Stejně jako ty nýtuju řetězy odjakživa, nikdy se mi to nevymstilo. Já teda pro jistotu nýt nalistuju úplně nadoraz, takže se článek v místě nýtování stává nepohyblivým a nýt na opačné straně vyčnívá víc, než ostatní. Pak ho z té opačné strany vrátím krapet zpátky, aby se spoj dostatečně uvolnil, ale nýt přeci vyčníval jen o nějakou desetinku víc, než ostatní.
Mi to nejtování připadá, jak v dnešní době fotit na kinofilm. Přitom ta spojka je elegance a spolehlivost sama.
Já ti nevím, jsem ju držela v ruce, věděla, že je to spojka, ale nějak sem měla větší důvěru ve své párkrát nacvičené nýtování. Když to jde rukou rozpojit, tak se to určitě dá rozpojit i při nějakým blbým zachycení se o něco. Já dost často tlačím třeba vysokou trávou, křovím, lesem s haluzama na zemi... Bych nejspíš akorát někde hledala řetěz a tu pitomou spojku.
Jezdíme s tím léta v terénu bez nejmenšího problému. Ta spojka není jen tak navlíknutá, má systém pojistky, takže pro vyvlíknutí se musí zmáčknout k sobě silou. Prostě jen tak shodit nejde. Naproti tomu občas vídám tzv. "přetržené řetězy" díky špatnému snýtování.
Ani omylem a ani kdybys stokrát chtěla, tak se ti nerozepne a už vůbec ne o nějakou trávu nebo větvičku :-)
O trávu nebo větev můžeš ohnout nebo urvat přehazku, ale určitě ne rozepnout řetěz.
To, že spojku rozepnu rukou (devítkovou) ještě neznamená, že se rozepne, protože to rozepnutí rukou bez kleští je docela boj a záběr na ruku, zvlášť když je řetěz už krapet zaprasený nečistotou.
Rozpojovat a spojovat se to musí kleštěma a jakýma. Jsem si představoval, že bych s sebou přestal tahat nýtovalo, když bych použil tu spojku a ono místo nýtovadla budu potřebovat kleště a nejlépe nějaké specielní, ne?
A ty sebou vozis nytovacku kvuli tomu, abys retez nekde na vylete rozpojoval ??
Máš pravdu, spojoval a většinou někomu jinému. Takže nýtovačky se stejně nezbavím.
Ještě jaké ty kleště? Stačí obyčejné kombinačky, nebo to musí být kulaté kleště, které zasouváš za nýty a stlačuješ je k sobě?
Na devitkovem retezu se obejdes i bez klesti, jde to v pohode rukou. S klestema je prace pohodlnejsi a hlavne cistsi. Na desitku kleste potreba jsou.
Kleste jsou to specialni, co se zasunou do clanku a stahuji k sobe (pri spojovani od sebe) cepy retezu.
V nouzi si pomuzes i nejak jinak. Ale to uz je jako s jakoukoliv jinou zavadou, na kterou potrebujes naradi co sebou nevozis.
Me se spojka vyhaknula jen jednou jedinkrat na hodne vydojenym retezu, kdyz jsem ale namotal prehazovacku a brutalne ohnul patku - kdyz jsem prehazku srovnal a patku vymenil, jen jsem nahaknul rukou spojku a frcelo se dal. Bylo to pri navratu na orientaku a i limit jsme stihli.
Jo a ty kleste treba u kupkolaku stoji stofku,takze zadna tragedie.
Jsem na ty kleště koukal. Myslím, že kleště s kulatými čelistmi udělají skoro stejnou službu.
Nenapsal jsem dost podrobne - na desitku potrebujes kleste na rozpojeni, spojis i bez klesti.
Ještě, na Kupkolo jsem viděl spojku pro osmičkový a devítkový řetěz. Na desítkový je zase jiná spojka, nebo je to ta devítková?
Kazda je jinak siroka.
Ale bacha u Shitmanackych retezu, na osmickove nejde, na devitkovy pry ano (z doslechu), desitku nevim. Kupuju jen Sram, nebo Campu.
Ale treba to pujde nejak kombinovat. To uz je ale na kazdem. Kdyz vezmes retez od Sramu, mas uz tam spojku pribalenou a zadnou starost. Cena i kvalita srovnatelna.
Podle toho by všechny osmičky měly být stejné
https://bike.bikegremlin.com/2018/02/22/bicycle... naopak u devítek uvádějí rozpětí.
Pokud nesedí Sram, je možno zkusit jiného výrobce
http://www.axit.cz/search.php?mode=search&...
Případně kupovat řetěz i spojku od stejného výrobce.
Na osmičku Shimano spojku od Sramu dáš, a ne že ne. :-)
Jednou se mi to nějak povedlo, (když jsem ještě nevěděl, že to vlastně nejde) ale řetěz pak chodit moc nechtěl. Takže zbytečná námaha.
Jinak devítka je bez problémů a vozil jsem ji i na desítce Shimanu.
Tyhle
https://www.kupkolo.cz/super-b-tb-3323-kleste...
No, já ty kleště mám. Použil jsem je párkrát, když jsem se s nimi učil a asi je dobrý je vlastnit, kdyby něco… Ale jak už tu někdo psal – spojky je třeba ze stran stlačit a úkon lze provést po dobrém holýma rukama. A ten grif stlačení kleště samy o sobě neprovedou, takže je možné, že nějaký Neználek s nimi napáchá dost škody.
Sice mám Sram spojku, ale ještě že nýtovačku vozím, jak se mě tuhle hodila, když jsem na dosti odlehlém místě v lese 30km od domova díky klacku dostala do drátů a urvala se mě z patky, to se mě nýtovačka hodila, abych si mohl v tom lese zkrátit řetěz na pastorek v přímé lince a mohl nouzově dojet jako na singlspeedu! Nebýt té nýtovačky, tak nevím, jak bych se odtamtud dostal, bylo to v místě, kde nikde není žádná trať, abych se mohl s kolem alespoň "potupně" vratit vlakem. Mám středový motor,tak se dalo "jakž takž" na ten jeden převod dojet, jasně že jsem se musel vyhnout větším kopcům, ale dalo se, nemít tu nýtovačku, tak jsem v pr***li... Devítkový řetěz mě se střeďákem vydrží na trekingu celou sezonu, asi 3000km, ale je fakt, že pak měním i kazetu, byla už dost sjetá a nový řetěz na ní "střílel". Kolegové s nábojovými motory šetří řetězy i převody, motor mají přímo v náboji kola a tak řetěz přenáší jen sílu jejich "chromých" nohou, prakticky by mohli dojet i bez řetězu, jen na plynovou páčku, ale já sebou tahám jak náhradní spojku, tak i tu nýtovačku, při urvané přehazce spojka nepomůže, tady je řešení jen to nouzové zkrácení řetězu a dojet jako singlspeed.
Přehazku jsem už "urval" i zohýbal několikrát. A v pohodě jsem se obešel bez humpolácké nýtovačky. Prostě mám v báglíku náhradní patku. Vyměněná je dřív, než ty domrvíš řetěz. A frčím dál s celou parádou.
Foto - tři z asi osmi, jestli jsem na nějaké nezapomenul.
Hezky dobře,kdo umí ten umí :-) No já tu zohýbanou přehazku už nesrovnal, ale přemýšlím, že bych ji dal někomu, kdo to umí, na srovnání :-)
Na prostředním obrázku je docela vidět, že kladky vodítka vůči sobě svírají téměř pravý úhel. Přesto jsem během necelé hodinky jel a řadil v celém rozsahu. Ani jsem pak na to nemusel sáhnout (do dalšího karambolu).
V lese, kousek zpátky, jsme míjeli nějaký lesní traktor. Tak jsem přehazku sundal, rozebral a doběhnul k němu. Vyštrachal dvě kladiva a na blatníku jsem to pár dobře mířenýma dostal do roviny. Ta přehazka pak se mnou odjela několikeru Itálii, Gardu i Stelvio. Chce se to předzásobit a nebát se toho :-)
Jojo, máte pravdu, celý život se člověk učí :-) Já do téhle příhody ani netušil, že tam nějaká patka je, na starém kole, co mělo náboj s maticemi, to bylo řešené jinak, tam ta přehazka byla přitažená k vidlici takovým plochým železem s výřezem pro osu. Takže patku jsem sháněl až po téhle příhodě, přehazku jsem měl naštěstí koupenou, protože mě ta stará už hůře řadila. Ale v lese bych to fakt dohromady nedal, tak jsem byl rád za tu nýtovačku, kterou jsem měl spíš šťastnou náhodou s sebou. Teď už vím, že koupím patky do foroty a přibalím k vercajku na cesty :-)
Já jsem si náhradní patku chtěl koupit, jak jsem na jaře kupoval to horský kolo... no a prodavač mi to rozmluvil, že je to blbost sebou vozit. No dal jsem na něj, říkal jsem si, že je sám proti sobě, mohl jsem tam utratit víc... podobně mi rozmluvil i stojánek, že prej to tomu kolu nemůžu udělat... :-)
Na chybějící stojánek nadávám často (jsem na něj z lehokola zvyklý), ale patku jsem naštěstí zatím neohnul...
Stojánek je opravdu hrozný na takovém kole :-)
Ale patka je dost důležitá, velmi snadno ji ohneš nebo úplně ulomí, zvlášť když se vjede do hrubšího terénu. Klacek, drn apod., potkáš velmi často a hodně snadno. A na urvání patky nemusíš ani do terénu, urval jsem patku malým kamínkem na šotolině a viděl jsem ji zničit na podzim spadaným listím, které se dostalo do řetězu.
A za těch pár korun stojí za to mít tu jistotu, že bez problému dojedeš když prostě třeba jen škrtneš přehazkou o drn nebo nějaký pařízek na stezce.
Zrovna ten standardní nýt mi na tom řetězu přijde jako nejtvrdší a nejpevnější článek. Pokud ho vysunu z článku, tak roztahuji to oko a patrně ten nýt o tom skoro neví, nedeformuje se nijak významě a nevratně. Ten předpřipravený lámací nýt je jen pro nešiky, co neumí včas zarazit a ten nýt nevymáčknout úplně. Má vepředu pěkný náběh a tak se snadno usadí kolmo do díry. Jednou jsem musel na cestě navést zcela vypadnutý nýt znovu do řetězu a byla to docela fuška, ale dá se to. Nemyslím, že vysunutím a novým zasunutím téhož nýtu se vytvoří méně hodnotný spoj. Tedy když se to udělá dobře.
Vyrváním a namačkávání původního nýtu deformuješ a vyčvachtáváš oko v článku. Není gumové, nestáhne se zpátky. Žádný div, že pak tuhle támhle někdo "přetrhne řetěz" :-)
Takže je to o tom oku a ne o nýtu. Když tam nalisuji ten nový nýt s lepšími náběhy, tak to oko nedeformuji?
To oko má nějakou pružnost a nějakou deformaci. Ty víš, že to roztažení je ze škatulky nevratné deformace?
Ale ano, 9 a 10 řetěz je mnohem citlivější. To jsem už experimentálně zjistil.
No jo, má nějakou pružnost. Ale taky ten nový jednorázový nýt má nějaké navedení, zaoblení. Ale ten původní s tím nepočítá. Ten je jen jednocestný - ven. Když ho rveš zpátky, tak nemilosrdně přes hrany a bez navedení i při největší opatrnosti nepřesně. Stačí setinky mm a už je oko nějak šišaté a rozvolněné, zaděláno na defekt.
Ten standarní nýt je prostě váleček s nějakým zeslabením. Zápich to není (to poznám i já). Na okraji nemá navedení, jako ten lámací nýt. Pokud ho nevymáčknu ven, tak to navedení nepotřebuji.
Stále jsi mne nepřesvědčil. Ale rád se nechám poučit, poněvadž to neznám a vařím z vody.
Přesvědčovat tě nebudu. Nýtuj, jak tobě milé. Když se ti někde na cestě vymotá, nestěžuj si. ;-)
Na spojování řetězů nýtem sou speciální nýty, nemá se používat nýt co byl v řetězu, tedy aspoň u 10r řetězu. Poprvé sem koupil řetěz v krabičce, tam byly nýty v balení, ale když de člověk po ceně, tak to střihají z metráže a nýty tam nejsou. Sram nýtování oficiálně nepodporuje a v balení s řetězem je spojka.
Roznýtovat řetěz je triviální, ale správně to spojit předpokládám, chce patřičnou přesnost, navíc je potřeba dát pozor aby snýtovaný spoj obíhal správným směrem.
Než se s tím babrat, používám spojku, ono se občas hodí moct řetěz jednoduše sundat.
Také mám pocit, že ty devítkové a desítkové řetězy jsou na to nýtování mnohem citlivější.
Jen tak pro zajímavost:
Na řetězu Force P1003 mám zatím najeto 1815km a měrka je na prvním zubu.
Na to, že jsem z toho najel 1100km na těžko a hlavně dovolená v Polsku na písčitých cestách mu musela dát docela zabrat, je to výborné. :-)
Řeším podobný problém, chci měnit 8-kazetu 32zubů za kazetu 34-zubů, bo mi skáče řeťaz po 11-zubém kolečku. Současná kazeta má schod 28 - 32 zubů, ale ta 34-zubá 26 - 34 zubů, označují to jako Megarange. Je to velká změna? Nemám dát zase jen 32 zubovou?
A nyní odvaz, zvládnu to vyměnit i já jako špičkový mechanik Formulí 1? Co k tomu potřebuju prosím Vás?
Zadní náboj je nějaký noname, takže asi dodržuje nějaké standarty. Je prosím Vás nějaký rozdíl mezi označením sportovní a sportovně rekreační kazeta, když je cena do 400,-Kč?
Ahoj
Tu 8kazetu 34 megarange jsem jednou na lehokole měl, žádný zásadní problém v tom nebyl, ale vrátil jsem se k HG50 se 32 zuby.
Ten závěrečný skok mi tam nějak neseděl, raději mám kazetu odstupňovanou plynule. Ale je to o osobních preferencích, o kousek lehčí převod občas příjde vhod a díky tomu skoku hned víš, že už jsi na konci a nesnažíš se řadit přes doraz. :-)
K výměně kazety potřebuješ takový odlitek, co se z boku do kazety zastrčí, abys mohl velkým klíčem odšroubovat pojistný kroužek. Asi se tomu říká stahovák?
Pak potřebuješ ještě něco, čím přidržíš kazetu, aby se ti během šroubování netočila. Používá se na to taková rukojeť s kusem řetězu. Jestli obojí máš nebo si můžeš půjčit, tak to zvládneš.
Díky, jen jsem si to potřeboval ujasnit a odhodlat se k tomu. Nářadí dokoupím.
Bič
https://www.kupkolo.cz/paka-s-retezem-force...
a stahovák
https://www.kupkolo.cz/stahovak-kazeta-shimano...
Lepší koupit kalený, pevnější, neožvejkne se. Aby to byl HG. Jsou také SIS, nebo Campa, ty by tam nepasovaly. Většina je ale dneska HG, to jsou ty univerzály pro SHimano i Sram
Jo bacha mezi regálama, kde si vybíráte sami – by mě nenapadlo, že to popletu a v Decathlonu jsem si místo HG koupil za 239,– něco hodně podobnýho, ale nepasuje. HG nevímproč neměli. Kdyby byly vedle sebe, tak by mi to doteklo…
To možná bude stahovák vícekolečka SIS.
Nesmutni, pasuje pro změnu do středu (trochu se viklá, ale pasuje… alespoň teda mně) :-)
Taky mám starý stahovák na vícekolečka a když jsem poprvé chtěl povolit kazetu, jaké překvapení, že to nepasuje. Ale těsně.
On ten stahovák vypadá fakt hrubě a z měkkého materiálu, tak možná se mi to tenkrát zdálo jenom trochu mimo toleranci, každopádně počet zubů stejný... tak jsem ho tam prostě doklepnul, zajistil osou a takhle ho používám už skoro dvacet let.
Pokaždé jde zas trochu dál a nesmekne se, protože fakt "těsní". Pak se z něj matice zas sklepne.
A zrovna já, co jsem tak alergickej vidět někoho vzít do ruky šroubovák PH1 nebo klidně PZ1 na hlavy PH2...
Mimochodem, na jaký střed ti pasuje?
> Mimochodem, na jaký střed ti pasuje?
To už fakt nevím a když jsem teď znova viděl co jsem používal na střed, tak mi přijde, že jsem si to musel s něčím poplést. Ale vím, že jsem to do něčeho strčil a jenom se to trochu viklalo.
Nemyslel jsi brzdové kotouče center look? :-)
Postup demontáže bez ožvejknutí stahováku:
Vyndám kolo, nasadím stahovák a stáhnu rychloupínákem k náboji.
Pak povolím rychloupínák o pár desetin milimetru a klíčem uvolním závěrnou matici, jen tak dva cvaky.
Zase trochu uvolním rychloupínák a pokračuju s uvolňováním matice. Zhruba ve třech krocích je matice venku.
Abych to správně pochopil, tak tím rychloupínákem myslíš tu osku? Není to žádné další nářadí?
Ano, pokud máš pevnou osu stačí lehce pojistit stahovák maticí. Většinou musíš zabrat velkou silou. A pokud není stahovák osově zajištěn, může se vysmeknout ze zubů a ožvejknout
V mém obchodoservisu, totiž mají tu kazetu jen v košíku velkoobchodu, ani to neobjednali a tak mně napadlo to samodomo výměna, abych doladil dorazy apod. co třeba i zpackám než bude lontbent říjnový.
Taková drobnost, povoluje se to po směru nebo protisměru hodinových ručiček?
Spousta užitečných rad pro domácí servis kola je tady..
http://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/vymena...
Ano, stahovák kazety a k tomu klíč
https://www.kupkolo.cz/stahovak-kazeta-shimano...
A takzvaný bič na přidržení kazety
https://www.kupkolo.cz/paka-s-retezem-300-mm...
Se správným nářadím to není složité.
Tak jsem se tam zeptal i na toto
CS-HG50-8 v provedení 11-13-15-18-21-24-28-34T (Ca)
Nemá to jejich dodavatel, tak jen z Německa. Ještě mi to vrtá hlavou, jak předpokládal xtonda, jestli nabídnutou HG41 nebo utrácet € :-D
To záleží jak moc myslíš, že by ti to odstupňování vadilo, člověk nepochopí, že 11-34 má prvních 7 jemněji a pak tokový brutal skok.
Z Německa třeba zde
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano...
12 € + 6 € doprava.
Z https://www.hupnakolo.cz/shimano-kazeta-cs-hg50... mi odpověděli, že 11-34 budou mít na začátku roku 2019. Takže vábidlo pro ostatní :-D
Takže mám namontovaný to HG41 megarange a musel jsem štelovat acer přehazku, bo mi neřadila na 11 zub, bo za začátku skončila na 4 nejmenším. Co mě ale rozhodilo, tak mi to neřadí to druhé největší kolečko 26 zubů, jen na něj shodím z toho největšího, a od nejmenšího k největšímu to na na zařazeném 6 kolečku pořád má řetězově 5. Jsou tam 3 šroubečky a přemýšlám jestli jsem to nerozvrtal, jestli tam některý šroubek neurčuje délku chodu přehazky.
Chybí mi asi Mat.
Na přehazkách zásadně bývají 2 šroubky pro dorazy, které by měly zajistit, že bez ohledu na napnutí lanka nepůjde přehodit za největší ani pod nejmenší pastorek.
Teprve když máš správně tohle, má smysl řešit napnutí lanka (bývá štelovátko na konci bovdenu u přehazky a často i u páčky).
Třetí šroubek si teď nejsem jistý, co vlastně dělá. Že bych po výměně kazety musel štelovat přehazku, se mi ale nestává. Taky se nabízí možnost, jestli nemáš pro 34 zubů už krátký řetěz?
Třetí šroubek je odklonění přehazky od kazety, jestli si to pamatuje dobře, při zařazeném nejmenším převodníku a největším pastorku se tím nastavuje vzdálenost horní kladky od největšího pastorku. Pokud tam dal kazetu s větším největším pastorkem, tak to nejspíš bude potřeba přitáhnout a tím více odklonit.
ještě snad, když jsem ladila přehazovačku na ty maxirangy, tak jsem se někde dočetla, že nezáleží jen na nastavení šroubečků (doraz§), ale i na napjatosti lanka. Když je lanko moc/málo napnuté, tak to buď špatně shazuje z většího na menší, nebo naopak špatně nahazuje z menšího na větší. Něco na tom bude, mi to v jednom směru řadilo dobře a v druhém ne, když jsem změnila tah v lanku, tak se to spravilo.
Díky za tip. Koncové polohy dosahuju snadno, to mez tím je "divné", trochu ponápínám a popovoluju a uvidíme :-D
Jinak klasický problém, když přehazka nechce řadit, jak má, bývá v bovdenu a lanku, prostě to někde drhne a po prostříkání WDčkem nebo (ideálně) výměně bovdenu+lanka, to najednou zase řadí dobře.
Ale pokud ti to do teď se starou kazetou fungovalo perfektně, tak to bude spíš něčím jiným.
Tak jsem podzvihl zadní kolo nahoru zavěšením leháče špagátkem za síc k suchovodu, bo u leháče nejde pohodlně s mýma zkušenostma a znalostma jinak, a už jsem lanko přehazovačky jen povoloval. Povolil jsem snad 2 celé otáčky a zavěšené to najednou pěkně řadí. Se změnou dorazu se to vždy rozhodí, tak tím začít jako první :-) Mám navíc pocit, bo starou kazetu už nemám, že ten megarange je trochu širší.
Ono to nakonec tak složité není, v podstatě jsou tam dva pevné dorazy a pružina, která to tahá směrem k jednomu dorazu. K tomu druhému dorazu to tahá lanko a musí v něm být síla odpovídající síle té pružiny.
Jsem to dělala na té nejjednodušší přehazovačce z poctivýho železa a se všema částma dostatečně viditelnýma a masívníma, aby se dalo zkoumat, jak to vlastně maká :-)
Skvělé :) Až to budeš seřizovat, tak vyzkoušej že to řadí stejně dobře a ochotně směrem vzhůru i dolů. První stupeň je, že to řadí, druhý stupeň je, žeto řadí nahoru i dolů stejně a třetí stupeň je, že se to tak chová i za jízdy. Většinou už do toho není třeba zasahovat, ale občas ještě při zkoušení jízdou o 1/4 otáčky měním napnutí bowdenu. Zvlášť starší přesmykače jsou na tohle citlivější.
Jen tak pro zajímavost: zkoušeli jste někdo vzít osmistupňovou kazetu 11..32 a největší kolečko vyměnit za 34 z Megarange? Jestli jo, jak to řadilo?
Mám v plánu to za pár let udělat, až mi současná MR kazeta odejde (největší kolečko asi přežije ta častěji používaná malá, tak ho zrecykluju), a získat na lehkém konci menší skok při zachování mega rozsahu. Jenom by mě zajímalo, jestli potom sednou náběhy a vzájemná poloha zubů.
No, tak to je hlavně otázka rozkládatelnosti obou kazet. Na bývalé kazetě HG něco 11-32 mi třeba "odpadlo" kolečko 11, bylo držené jen tou matkou, ale zbytek natuho nerozdělávací.
Ty lacine, ocelove kazety byvaji jen snytovane. Odvrtat, vyrazit a pak skladat na orech jednotlive pastorky a podlozky. Jednak je to vopruz, druhak se nerozklada sila na celou kazetu, ale zabira vicemene kazdy pastorek sam do orechu (plus treni utazenim matice, ale neni to jak snytovanim). Ocelovemu orechu to moc nevadi, hlinikovemu asi trochu jo.
Drazsi kazety maji unasec a na nem sdruzene nektere pastorky. A pak jsou taky kazety, vyfrezovane z jednoho kusu titanu :-)
Přesně tak, ocelový ořech a laciná ocelová kazeta, kde všechny pastorky dosahují až k ořechu a kromě toho nejmenšího ji drží pohromadě jenom dva nebo tři odvrtatelné nýty. Hliníkové ořechy a unašeče jsou něco úplně jiného, ty bych rozebírat nezkoušel.
Jednou už jsem podobnou operaci dělal se sedmikvaltem 11..28: přehazka nedosáhla na největší kolečko, tak jsem ho prohodil s druhým největším. Fungovalo to, jenom náběhy vůbec nesedly, takže to řadilo asi jako šroubovací beznáběhové pastorky z éry favoritů (tj. jde to, ale musí se opatrně, víc odlehčit šlapky a víc přitlačit na páčku). Na dvou kolečkách, která by teoreticky mohla být konstruovaná jako sousední, by to ale sedět mohlo - proto se ptám.
Mimochodem, ty nýty k rozkladu sil asi nijak nepřispívají. Kdyby měly fungovat jako skutečné nýty a vytvářet mezi jednotlivými pastorky svěrný spoj, nesměly by ty distanční kroužky být z plastu. A kdyby měly fungovat jako kolíky a přenášet to střihem, musely by být tlustší, tvrdší a mít v dírách menší vůli. Řekl bych, že jsou tam jenom pro usnadnění montáže.
Jsem tuto výměnu před pár rokama dělala a naprosto bez problému. Ten megaring se stejně používá v takovým kopcu, že je úplně putna, že se to hodně zpomalí... A jsem s tím moc spokojená, bo do kopca netlačím a jedu. Pomalu, ale jedu :-)
Mám ten megaring na trekovi i na Favoritce Růžence. Fakt je dobrej.
Tenhle problém sem taky řešil, na dětském kole, chtěl sem prckovi dopřát lehčí převody a skok z 26 na 34 o 30% (místo původního 28-32) mi přišel jako nesmysl. Osobně mi přijde jako nepříjemný 20% skok 15-18 a dost lidí nadává na skok 37-46 (24%) na 11r MTB kazetě, to někdo popisuje že po přeřazení má pocit jako by mu spadl řetěz. Záleží jak často 28 a 32 z používáš, pokud bys 34z používal jen výjimečně v nouzi jako vyprošťovák, tak by se s tím asi dalo žít, pokud to používáš běžně, tak osobně bych to nechtěl.
Existuje kazeta CS-HG50-8 v provedení 11-13-15-18-21-24-28-34T (Ca), je vedená jako silniční pro řadu Claris, ale mělo by to být zaměnitelné, bohužel v Červenci, kdy sem to řešil, byla špatně dostupná a skladem sem ji našel pouze v Německu, takže než dát za kazetu 11-34 s poštou z Německa pětikilo, koupil sem za 800 9r kazetu 11-36 a nové řazení a řetěz a získal dva zuby navíc, ty dva zuby navíc přehazovačka většinou požere.
Tak a máš o čem přemýšlet :-)
Na šestikolečku u Růženky je ten skok dokonce z 24 na 34 a je to akceptovatelné. Na ten velkej ring člověk řadí v takovým kopcu, že se zastaví jakmile přestane točit klikou, mě to fakt nevadí, že se to tak výrazně zpomalí (a zlehčí!). To se prostě přechází do vytrvalostního vyhlídkovýho tempa, kdy čas nehraje roli.
Skok 24-34 je 40%, to už je fakt brutál.
Sem taky fanda lehkých převodů, svoje kolo sem si z 42-32-24 x 11-34 předělal na 32-22 x 11-42 (10r), skoku 24-34 by odpovídalo 30-42 a to bych nezkous, převody 22/32 a 22/37 (a 32/32, 32/37) používám a jejich absence by mi vadila.
Pro mě je rozsah komfortní kadence 80-90 (12,5%), pod 70 mi to vadí dost, skok 30, natož 40 %, by mi vadil hodně.
Já při kadenci 60 nevydržím, vytrvalostně jen tak 50-55 (to musí odpovídat polovině tepové frekvence). Takže těch 22/34 je akorát rychlost chůze :-) Můžu jet vedle pěšáka, pěšky bych s ním nestíhala, do kopca neujdu normálním tempem ani dvacet metrů. Nahoru jedu po asfaltu na kole a dolů se projdu pěšky lesem. Až to nahoru nepůjde ani na tom kole, tak se přeorientuju na downhill a nahoru pojedu vlakem :-)
Jako že kadence má odpovídat polovině tepové frekvence? To je nějaký nesmysl.
Samozřejmě k danému stoupání a kadenci je potřeba zařadit správný převod aby to člověk udýchal a utepal - k vyšší kadenci šlapat menší silou (a tedy dát lehčí převod) aby celkový výkon byl stejný. Šlapání menší silou je šetrnější na kolena.
Já ideálně točím 80 - 90, tedy když se snažím se neflákat, když jedu třeba s dítětem, tak to samozřejmě jde dolů. Když jedu do kopce a už tam mám těch 22/42 a kopec je hodně prudký, tak nezbývá než kadenci snížit aby zvládaly plíce a srdce, jinak bych pak musel zastavit a odpočívat. Naopak pokud už mám nejlehčí 32/11, tak jdu s kadencí nahoru cca na 100, čili sem schopen šlapat až do 40 km/h, více jen krátkodobě, to už mi není pohodlné.
Myšlenku, že by kadence šlapání měla odpovídat srdeční frekvenci, respektive poloviční, jsem už slyšel víckrát.
Představa, jak by každé šlápnutí bylo synchronizované s úderem srdce, je zajímavá hlavně v kombinaci s tím, že krev prý neposouvá jenom srdce, ale i stahy svalů.
Nevím ale jestli někdo prokázal nějaký skutečný přínos a neumím si představit, jak by tu synchrozaci někdo dokázal udržet, zvlášť když nejde jen o frekvenci, ale o přesné časovaní, při zpoždění o půl periody bude ten efekt přesně opačný...
A jakmile to nebude synchronní, ale jen podobná frekvence, tak v tom už žádný smysl nevidím...
Ale proč jen poloviční?
Když budeš mít natrénováno a budeš rozjetý, tvé nohy dokážou z kopce točit i 145 ot/min. a víc, a dostanou se na tepovou frekvenci srdce které nemusí tepat víc - viz. keirin.
Dech, nebo srdce pokud se nedokáže synchronizovat do celodělitelných harmonických, se přizpůsobuje rytmu levá noha, pravá noha atd.
Jsou to frekvenční módy které usnadňují práci každému tělu a není na tom nic zvláštního, řekl bych dělá to úplně automaticky, ale je to spíš jakási vytýčená osnova frekvenční obálky v které se různé frekvence prolínají, navíc není přímo daná, ale neustále se mění podle elektrochemické stimulace, cukru, adrenalinu, endorfinu atd.
Zvěř prý doslova vyměnuje dech v plících dynamikou běhu, jako impuls asi slouží adrenalin a startuje anaerobní režim.
No ona se ta frekvence spíše řídí kyslíkovou potřebou svalů a kyslíkovým dluhem. Nechápu, jak by při vyhovění těmto požadavkům ještě mohla hledat fázovou shodu s periodou točení nohama.
Já o fázové shodě nepsal, taky si myslím že o fázi jde až na druhém místě, resp. vůbec.
Taky nikdo neříká že srdeční tep se přizpůsobuje frekvenci šlapání, resp. ano, ale impuls musí dát mozek podle výdeje energie, potažmo potřebě kyslíku jak píšeš.
Myslím že jde pouze o impedanční módy které když se potkávají tak tělo pracuje s větší účinností.
V praxi toho dosáhnout dlouhodobě nelze, jen se protínají, proto nemá valný význam s tím počítat.
Přijde mi nesmyslné tvrdit že žádné takové módy neexistují, jejich využitelnost ale zavání snahou dělat ze sportovce stroj.
Mám souseda, který je cyklistou naturelem, a který hodnotí mé "výkony" slovy "Na ajťáka dobrý" :-D. A ten jezdí podle tepáku, dá si prostě nějakou hranici a tu nepřekračuje, třeba 135 tepů a vyježďuje odpovídajícím tempem.
Říká tomu jízda na watt, podle wattmetru.
Ne, s pulsmetrem se začíná, wattmetr je až další stupeň, když to člověk bere hodně vážně nebo neví co s penězma...
Bral bych to tak, že wattmetr ukazuje skutečný mechanický výkon, zatímco puslmetr spíš něco jako příkon a jejich poměr se postupně mění...
V tom je ten figl - najit si hranici "zadejchani" a jezdit co nejtesneji pod ni. Tomu dot pomaha tepak, aby se clovek zbytecne neflakal. Tep s tim zadejchanim dost uzce souvisi. Hranice je uzka.
Pak se da jet skoro donekonecna, zvysuje se kondice, pali se tuky, nezakyseli se svaly.
Ta hranice se s vykonnosti posouva nahoru. Netrenovany ji ma treba na 110 tepech, trenovany na 140 a vys.
Tohle je ucinna pomucka pro laiky a vejletniky, co na obe chteji maknout a zlepsovat se. Hobbici a profici maji promakanejsi metody.
Já mám převod jedinej, tak tohle naštěstí řešit nemusim, ani když předjíždím bohatší cyklisty s mnoha převody.. asi se nesoustředěj zrovna na šlapání , ale řešej tyhlecty složitý rovnice. Dokonce, i když si vezmu kolo modernější s vícero převody, tak se mi stane, že si celou cestu nepřehodím...
A cim jsi je nasral, ze te nevzali do reprezentace ?? Takovyho bejka. A lepej to nymandama s prehazkou...
Praskly mi plotýnky a jediný kolo na kterým jsem vydržel byl starej cesťák.. nejdřív jsem byl rád, když jsem ujel 5 kiláků v kuse... teď už mi je dýlka cesty u zadele. Zhubnul jsem 12 kilo sádla a vážim tolik jako před cca 30 ti rokama... A mám problém voblíct vypasovaný rajtky přes lejtka, nějak se v týhle oblasti zmenšily :)
No jo, ale to je pak skoro trapas, porovnavat se s obycejnyma smrtelnikama.
Můžeš to zkusit taky, obyč. cesťák z první republiky pořídíš už od 1000 a nějaký práce....
Nejde o kolo, ale o tvoje nesmirne, az vesmirne kvality.
žádný nejsou, jen si na to časem zvykneš.. když mi děda povídal, jaké štreky na podobným kole jezdil za války za babičkou myslel jsem, že kecá... než jsem to začal jezdit taky.
PS tohle je "zázrak" za dvojku.. to origo sedlo je krásný a pohodlný, ale naprd, moc široký.
Kdyby to bylo takhle jednoduchy, tak by vsichni hobbici i profici jezdili na podobnych kostitrasech s jednim prevodem a bez treninku a promysleni strategii vsechny predjizdeli. Vsichni zabedneni nejsou a urcite i takova kola nekdy zkusili.
Proste se s tim smir a nauc se s tim zit. Jsi vyjimecny ;-)
Ale prdlajs, je to jen trochu odlišný způsob jízdy a víc vydaný energie, někde psali, že kolo bez převodů je cca 20% navíc a vysoký kolo dalších 20% navíc oproti moderně. O takovouhle plečku se musíš trochu postarat - pořádně seřídit, namazat, mít dobrý ráfky a pláště, aby snesly okolo 4 atmosfér a pak to jede samo. Na některých trasách jsem rychlejší na tomhle, někde na krosce, skoro všude tedy jsem nejrychlejší na žiletce, i když na ní započítám do doby jízdy přestávky na opravu bolavých zad. Na tomhle pauzy dělat nemusim, prostě jedu furt.
Strategii mám jednoduchou - musím se podívat dopředu na mapu na profil trasy ... za jízdy je na změnu převodů pozdě :)
Jo a aby to bylo i k řetězu - tyhle kola jsou opatřený masivním řetězem, který vydrží neskutečný nájezdy kilometrů.
Jízda na tomto kole je "jen v hlavě". Zimovčák na vysokým kostitřase také projel trasu Tour- kvůli tomu nepřesedlaj všichni na tento druh. Prostě to jde, chce to jiný styl, jen to není o čase- jedeš kolik zvládáš, ale jedeš rychleji než jdeš...Mi se taky semtam stane na dovolené, že mne na podobným kole předjede vesnickej "děda" v mých letech- jenže on za sebou nemá ten den stovku km a jede nalehko jen do nedalekého krámu...
100 se na tom naject v pohodě dá, je to ca 4 - 5 hodin jízdy podle terrainu, od nás do Svíbu je to shodou okolností téměř přesný kilo, jel jsem to na noc (nejezdím v noci s karbidkou, ale s Fénixem) s nějakejma drobnosma na nosiči a v brašnách (triko, kalhoty, spacák, fusekle, kartáček na zuby a lidskej benzín pro sebe, powerbanka na dobíjení aku do světla a telefonu) a dal jsem to za 4,5 hodiny čistýho času (bylo slušně, nefoukalo).
Cválající kůň jinak, než v rytmu pohybu dýchat ani nemůže.
Nevím jak uň, možná je to tím, že má na hrbu homo sapiens, tak jinak nemůže, ale já se při běhání naučil dýchat nezávisle na rytmu nohou, resp. soustředil jsem se na kvalitu dýchání, ne na nohy. Pokud jsem potřeboval zrychlit, v první řadě, a pokud možno v předstihu, jsem zvýšil intenzitu dýchání, což ale nemuselo spočívat ve zrychlení frekvence, ale v rozsahu nádechu. Stejně jsem to dělal i na kole, když mě čekal nějaký masakr, kopec, vrchařská prémie, dlouhý špurt a podobně, v předstihu jsem nadýchal do zásoby, až se mi z toho točila hlava, do normálu jsem se často dostával tam, kde jiným právě docházel dech, pro některé soupeře to bylo obzvláště zničující :-)
Dostala mě představa, že se jako potenciální spurter padnu do limbu hyperventilací dvěstě metrů před nástupem na pásku :-))
Je to podobný, jako když někdo odpadne dvě stě metrů před cílem kvůli kyslíkovému dluhu. Jsou tam podobný pocity a reflexy, jako při jízdě na kyslíkový dluh, to prostě poznáš, kde je ta hranice, kterou bys neměl pokoušet, když to přeženeš, fakt můžeš spadnout z kola jak hruška.
Dluh je dluh, ale jít do rauše dobrovolně hyperventilací mě ještě nenapadlo :-)
Ale já vím, jak to myslíš. Hrotím to jen ze srandy.
Za předpokladu, že v sobě postižený jedinec najde sílu na radikální řešení, čili pokud se dokáže mnohokrát za sebou brutálně nadechnout, účinkuje hyperventilace dramaticky pozitivně i na depku, je to jako když večer rozsvítíš v kuchyni.
Já sebou takhle seknul když jsem doručoval na Plynárny v anaerobním režimu :)
Jel jsem co to dá asi 10 minut, co bych jel jinak pohodově 20, stíhal jsem zelenou vlnu, a jak jsem tam přijížděl k rampě obrubníku u přechodu, přehlíd jsme ji asi o půl metru jak jsem si vybíral očima flek pro kolo, takže jsem šel přes řídítka skoro v nulové rychlosti, ale stačilo to na zlomení žebra :)
Hned přišel vrátný mne zprcat, tak jsem mu popadaje dech bolestí vysvětlil že tam nemají stojany na kola :D
Mám problém s dechem, při větším výkonu, hlavně ve stoupání a zvlášť v terénu se hrozně rychle zadýchám, přijde nedostatek kyslíku a končím, musím zastavit a srovnat dech. Když nijak nespěchám, tak mi to tolik nevadí, snížím krapet otáčky pod zadýchání a jedu pomalu, taky třeba jen rychlostí 2 až 3 km abych měl dechovou rezervu pro rychlé zvýšení otáček přes překážky, obtížnější podklad nebo zvýšené stoupání přes 16 %.
Od jara jsem zkoušel něco podobného co popisuješ, kdy jsem před krátkodobou velkou zátěží nadýchal větší zásobu, kterou jsem spotřebovával při výrazně větším výdeji. Blbé bylo když se mi to párkrát nepodařilo odhadnout, vydal jsem podstatně víc než na co jsem měl, sundalo mě to z kola a dost dlouho to blbnutí rozdejchával :-)
Ale ve velké většině to vycházelo a docela pomohlo, ale i to dýchání chce trénink a vědět jak na to.
Když ono, ve vyšším věku začíná hrát roli výkonnost srdce, sám už to dost často taky cítím. Můžu dýchat jak chci a stejně se dusím, prtoe nestíhá pumpa.
Věk určitě hraje roli a tak už to lepší nebude :-))
Pumpa stíhá když má dostatečný přísun kyslíku, ale ve chvíli když nestíhám s dechem, mám větší spotřebu než nadýchám, tak chvíli potom přestane stíhat i pumpa a musím dost zpomalit nebo i zastavit.
Nejspíš blbě dýcháš. Kyslíkový dluh je způsoben pomalým transportem kyslíku krevním oběhem ke svalům. Proto se sportovci snaží zvýšit koncentraci červených krvinek, které kyslík přenášejí. Plíce pod příkrovem 10km vzduchu by měly stíhat. Dýchání se dá naučit.
Nejspíš to bude kombinace vícero důvodů.
Jednak se určitě a nejvíc projevuje moje mnohaleté silné kouření a minimální fyzická zátěž a teď asi i špatně prováděné dýchání při zátěži.
Dýchání se asi naučit dá, ale znáš to, starého psa ... :-))
Ale houby, já se to učil před asi 10 lety na spiningu. Prostě jsem se učil pěkně pomalu a opravdu zhluboka dýchat. Na spineru máš čas se na to soustředit. Teď už mi kyslík v plicích neschází, ale ztěžknou mi nohy tak, že už nemůžu. Dál do tunelového černobílého vidění jsem nikdy nešel. To je doména běžců na 8000m.
Na kole se dokážu hladce udržet ve směsném pásu aerobního a anaerobního dýchání. Nespadnu do totálního kyslíkového dluhu. Při běhání jsem na to používal měřič srdeční frekvence. Ale to mne už teď netrápí.
Přesně: v plicích mi kyslík nschází, ale ztěžknou mi nohy tak, že už nemůžu.
Já se dejchat naučila už v mládí při plavání, od té doby mám taky velkou kapacitu plic, ale tohle je mi teď prakticky k ničemu. Si můžu zpívat, ale jedu pomalu.
Nejspíš prostě točíš pomalu těžké převody.
Jak jezdíš rychle, jaký máš rychlostní průměr na rovině a třeba v nějakém mírném 5 % stoupání?
Nevím jak vy, ale mne často sundává z kola smog když jezdím v provozu, snažím se omezit dejchání když jde do tuhýho, a výkon klesá až o 50%.
Někdy to fakt bez respirátoru nejde.
Ale jinak to co popisuješ se dělá dobře když máš lehké kolo a můžeš to rozpálit na dráze, čím těžší stroj a méně aerodynamický, případně větší jsou jízdní odpory, tím to jde hůř každému - proto je dneska oblíbené jezdit na 15 kilových kolech traily z kopce, ale málokoho baví jezdit na 10kg kolech XC horem dolem...
No, krev je hnaná jednak srdcem, ale pohyb krve v žilách vyvolává i svalová pumpa. Pumpa nic moc, ale když je synchronizovaná se srdcem, teče to líp.
Samozřejmě,že můžu točit nohama rychleji či pomaleji, ale vypozorovala jsem, že to optimum, ve kterém vydržím vyrvale a furt, odpovídá tepové frekveci, tak na tom asi něco bude.
Taky jsem vypozorovala, že mi je lehčí převod a vyšší otáčky k prdu, nevydržím, ale tutéž rychlost jedu na těžším převodu v pro mě optimálních otáčkách s přehledem. Teda asi tak, jezdím na hodně lehkých převodech v otáčkách, které vydržím, a to je těch 50-55. Vyšší otáčky jak šedesát mi dělají problém aji naprázdno s kopce :-)
Na to, že jezdíš pravidelně, jsou ty otáčky fakt hodně nízké. Na žiletkách se točí ke stovce, ale s osmdesátkou by neměl mít problém nikdo. Spíš než otáčky by měl být limitem tep a dech, jak popisuju kousek vedle.
Já se nezafuněla ani nepamatuju. Mně prostě přestanou jet svaly a je po ptákách. Klidně si můžu zpívat, ale to je asi tak všechno, co můžu :-)
Takže jezdím tak, jak mi to jede. Letos jsem shodila 6 kilo a dostala se na svou juniorskou váhu, to pomohlo, vyjedu zas nahoru na rozhlednu.
Nejspíš točíš zbytečně příliš pomalu hodně těžké převody a tak přetěžuješ svaly, které to dlouho nevydrží.
Nejsi jediná, kdo to tak dělá. Mnohem víc žen točí velmi pomalu hodně těžké převody než chlapi.
Dík za radu. Myslíš jako, že bych měla hodit ty talíře dozadu a pastorky dopředu? Já na převod 22/24 jezdím už pitomý tři čtyři procenta (přes pět už jedině těch 22/34 krokem), to fakt už moc zlehčit nejde :-)
hmmm, to jsou fakt dost lehký převody a nízký otáčky. Na to, že jezdíš pravidelně. Být na tom takhle, asi bych napřed zkusil jít přes domnělý strop (jestli si tu nízkou laťku jen nenamlouvám a neflákám to - taky jsem měl občas tyhle pocity, na to je právě dobrý ten tepák). A pokud by to opravdu nešlo a bolelo, ač fakt nerad bych to řešil s felčarem (sportovním, nebo nějakým přes svaly, výživu atd...)
Tyjo, o existenci takovéhle osmičkové kazety jsem netušil. To by mi přišlo jako rozumný kompromis. Pokud by se to dalo sehnat v Česku za rozumnou cenu, při příští výměně kazety bych o tom vážně uvažoval.
Nějak zapadla ta možnost předělat to na 9r co sem zmiňoval.
Pokud to necháš až na výměnu kazety (a předpokládám zároveň s ní řetězu, tak můžeš rovnou koupit 9r řetěz a kazetu a investice navíc bude jen páčka řazení (pokud se spokojíš s Altusem, tak to sou nějaký dvě stovky) a máš upgrade na 9r a daleko lepší odstupňování a to i v případě, že bys tam nacpal 11-36, přehazovačka zůstává, to je kompatibilní.
Dokud třeba já budu mít vzadu 20", tak 36 zubů podle azubu, co mi odpověděli, nepřichází v úvahu. To budu mít až s 26" vzadu na novém rámu, ale to zabruslím na 3x10 a vzadu nějaké šíleně velká kazeta 40-42 zubů :-D
36z na 20" nepřichází v úvahu z jakého důvodu?
Pokud chceš mít vzadu 11-40(42) kazetu a vepředu trojtác, tak bys musel vzít 3x11 a XT přehazku, v desítce to tyhle rozsahy neumí.
Právě velikost, těch 20" proč 36 zubů nejde rozumně jejich slovy :-) Rámínko by už asi škrtalo o zem :-)
To už záleží ne celkovém setupu, ukázka jak to může vypadat.
https://www.bike-forum.cz/foto/detail/51930...
Tak u nás je toto skladem nevygůglovatelné. Enem němci.
https://www.cyklovybava.cz/kazeta-shimano-hg41...:15525/
ale hg41
Tohle je kazeta se skokem 28-34 :-)
https://www.jizdnikola.net/kazeta-sunrace...
Tohle nechápu proč se vůbec vyrábí, když všechny 8r přehazovačky od Sunrace i Shimano, mají maximální velikost největšího pastorku 34z.
Si myslím, že není důvod, proč by to nechodilo. Jsem teď cvičně hodila na arabovi kombinaci 42/34 a přehazovačka to pobrala. Je to teda na knop, ale jde to. Nepředpokládám, že by někdo běžně řadil to velký kolečko s velkým talířem, takže talíř 22 a kolečko 40 bych viděla jako zařaditelné.
Uvažuju, že ju vezmu do foroty, arabovi by sedla, je těžkej, jezdí na nákupy a obchod je na kopci.
Tak jestli je to jen v délce reťazu, tak to je u leháča irelevantní :-D
Už jsem si ju koupila. Si totiž pamatuju, že když jsem tenkrát předělávala araba na maxi 34, tak Jindra kdesi našel i 8-kazetu s kolečkem 36, ale teď už po ní není vidu ani slechu.
Stejně tak jsem před třemi lety vybavila Růženku šestikolečkem s maxi 34 a teď už to nikde nemají. Co budu dělat, až se to na Růžence ojezdí?! :-(
Jedna věc je celková kapacita a druhá maximální velikost největšího pastorku, pokud to výrobce zkonstruoval na max 34, tak je dost naivní čekat, že to bude bezvadně chodit i s 40z.
To jsou furt řeči, že něco nejde. Za tři stovky se to prostě může zkusit, ne?
....to jo- u přehazky se udává maximum zubů nej. pastorku kvůli pevnému sklonu raménka a:
1/bezpečné vzdálenosti hor. rolny od zubů pastorku
2/ryclému a jednoduchému náběhu/seskoku při řazení
které výrobce zaručuje. Je na majiteli, jak bude experimentovat a co "největšího" mu přehazka pobere....
Tady už e to jednou řešilo:
https://www.nakole.cz/diskuse/21860-osmikolo-11...
Alternativní ramínka aby to pobralo kazetu s větším rozsahem sem viděl pro 10 a 11 rychlostní systémy. Nejsou ani tak delší, ale mají horní kladku jinak umístěnou. Pro 8 rychlostí sem to neviděl a nedává to smysl, stačí prostě přejít na pohon s více rychlostmi, kde je větší rozsah podporován nativně.
Tak osobně si myslím, že systém 8x je celkově spolehlivější. Nebo ne?
Krok přehazovačky musí být kratší a tudíž přesnější s vícerychlostmi.
Řetěz (a tedy asi i kolečka) je širší tak bych čekal že bude pevnější/déle vydrží.
A pak je tu teda ještě cena. Výše odkazovaná kazeta stojí 266 Kč, jedenáctková je ve stejném eshopu nejlevnější za 685. Osmičkovej řetěz tam mají za stovku, jedenáctkovej za tři. Přijde mi, že po přechodu z 8 na 11 by náklady na provoz mého kola vzrostly snad na dvojnásobek :-)
Tak jsem musel doladit i chod přesmykače, bo z největšího talíře mi to, po předchozím povolení rozsahu nad nejmenší talíř, přestalo "padat" z největšího na prostřední. Jen přeřazením na nejmenší a zas nahoru. Kupodivu zabralo jen utažení lanka. Už to teda chodí, ale nějak neochotně se zpožděním.
Stejně mně nejvíc udivilo to "samovolné" šroubování dorazového šroubečku s výsledným omezením nejmenšího talíře. Pravda, mělo to čas asi tři sezóny:-D
Jinak, když řadím z 26 zubu na ten 34, tak je to taková změna tlaku na šlapátka a zrychlení kadence, že mi teprve včera přestaly padat nohy ze šlapátek :-D Zvykání je ale úspěšné :-D
Hm, to jsem ti mohla taky poradit. Když řadím na ten velkej kotouč vzadu, tak přestanu šlapat, otočím páčku řazení a pomalu zatěžuju kliku, až se to chytne. Bych to přirovnala jako k řazení se spojkou, kde místo záběru spojky čekám na záběr kliky.
No, když já přeřazuju nahoru až v záběru kopce, je to o nervech, bo mám strach ze zastavení :-D
to stihneš, místo šlapání x otáček naprázdno prostě půl otáčky nešlap :-)
Šlapání vem čert a moje utrácení, ale hlavní je to, že jsem se to naučil ještě před důchodem seřídit :-D
To jemne ladeni presmyku, aby ani necinknul v krajnich polohach retezu je nekdy vopruz a alchymie. Samotne bezne nastaveni je ale docela jednoduche. Jen si musi clovek ujasnit co ktery sroubek dela a proc, jak to cele funguje a pak stelovat opatrne a koukat, co to dela, co se meni a jak. Nekroutit s nima nazdarbuh a moc.
...já řadím na nejv. pastorek(32z) bez problémů- před řazením trochu přišlápnu(abych odlehčil) a přeřadím. Jde to i "v tahu"- řetěz naběhne bez protestu, ale pokud tio jde, raději odlehčím. Přestat šlapat ve stoupání i na chvíli a jsem dole- pak se těžko rozjíždí(hlavně za provozu....;-)
Já řetěz měřím a vyměním nepočítaně řetězů, než dám novou kazetu! Dva tři řetězy je nic!
Někdy jsou na kazetě otřepy. Tak je odjehlím pilníkem. Menším či jehlovým. Lépe pak najíždí řetěz. Ještě máš správný řetěz či spojku, podle počtu koleček? A co převodník?
To máš kazetu za pět litrů, že ji tak šetříš?
Taky nějak po třech řetězech měním i kazetu, ale že bych ji dělal "manikůru" to fakt ne :-)
Jen jednou jsem na převodník musel vzít pilník, když se na dvou zubech udělal nějaký divný otřep, který zachytával řetěz, někdy ho podržel kolem dokola a občas nepustil na menší. Nouzově pilníkem obrousil a pak s novým řetězem byl i nový převodník.
....asi nemá, ale když to vyhovuje a fachčí, tak proč měnit? I tři kila se dají použít smysluplněji a ne je "vyhazovat". Já taky nehledím na počet řetězů, ale na funkčnost- kazetu měním až začne problém s řazením(a to je jistě po více jak třech řetězech- podle terénu)....;-)