A další pokračování v diskuzích o stavbách našich lehokol
Jednička je zde:
http://www.nakole.cz/diskuse/10730-homebuilders...
dvojka tady :
http://www.nakole.cz/diskuse/12467-homebuilders...
trojka tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/13366-homebuilders...
čyřka tady :
http://www.nakole.cz/diskuse/13976-homebuilders...
pětka tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/14972-homebuilders...
šestka tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/15532-homebuilders...
sedmička tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/16275-homebuilders...
osmička tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/17433-homebuilders...
devítka zde:
http://www.nakole.cz/diskuse/19245-homebuilders...
desítka zde:
http://www.nakole.cz/diskuse/20409-homebuilders...
jedenáctka zde:
http://www.nakole.cz/diskuse/21445-homebuilders...
Marble: Ty ho mas spraveny z antikoru, pravda? Vypada to fakt dobre...
Riadidla mas dost nizko(ale ked je ti to prijemne, tak sa nemusim bat vysky rukovati)... ja som si to predstavoval tak podobne ako to mam teraz ale o nejakych 10 -15cm nizsie a s inym tvarom rukovati nez to mam teraz. Tym sa to dostane pod sedacku. A zmenou uhla rukovati sa riadidla dostanu uplne mimo moznost narazu do stehien.
To bude srandy, ked pridem zasa dat zmensit dlzku hadiciek na hydraulike :)... sam si na to netrufam, nemam vybavenie.
Ano nerez. Ale ohýbané a vařené na zakázku ve firmě, takže moje práce je jen design a potom "detaily". :)
Rovná řídítka vznikla vlastně náhodou -- nejjednodušší první pokus na předchozím "prototypovém" ... a zjistil jsem, že mi vlastně naprosto vyhovují. Zkus a uvidíš. :)
Výhoda zcela rovných řídítek je, že nekolidují se sedlem ani s rámem, takže mohou být hodně úzká => lépe skladné kolo a asi i o něco nižší odpor vzduchu. A vzhledem k tomu, že ti ruce dosáhnou vůči ramenům na zhruba oblouk/kouli, tak možná bude potřeba hledat kompromis mezi širokými a nízkými řídítky. Na široká a nízká zároveň by člověk nedosáhl.
A jestli na, spíše užších, řídítkách necháš nějaký "schod" nahoru, tak možná buded problémr právě s kolizí s rámem apod. při zatáčení ...
Tak som to prerobil. Ten odskok je OK, urobil som ho akurat tak aby vosiel pod sedacku plus bol 1cm priestor.
Jazdi sa s tym dobre. Je to podobne riadidlam na bicykli, a ma to prirodzenejsie drzanie a spravanie sa( teda take na ako som zvyknuty)
Problem ale je, ze by som tie riadidla potreboval o 10cm viac dozadu , avsak potom mi zacnu kolidovat s kladkou. :( (musim mat natiahnute ruky, nie prirodzene polozene na riadidlach) Pri 25 stupnovej sedacke tam skratka nie je priestor po kladku... To ako som to mal predtym takyto problem negenerovalo.
Musim vymysliet nieco dalsie... Alebo vyrobit lepsiu modifikaciu toho co som mal predtym... nejako to spravit tak, aby tam ta kolizia s nohami v pripade padu nebola...
Ještě je možnost vyzkoušet "rajčáky" (tank steering): místo řidítek otáčivých okolo svislé osy jsou dvě nezávislé páky otočné kolem příčné osy. Každá páka je připojená táhlem k jedné straně vidlice, rukojeti se pohybují dopředu a dozadu stejně jako konce normálních řidítek, jenom po jiném oblouku. Ta příčná osa se nehýbe, tak může být ultra pevná a při pádu fungovat jako nárazník.
Stejný systém má na kole kolega Madmax, ale má to přepákované obráceně - přitažením pravé páky zatáčí kolo doleva místo doprava. Jeho fotky můžu doporučit jenom pro inspiraci, ne pro přesné kopírování :-).
Ano i to je moznost. V zasade by nemal byt problem to urobit intuitivne.
Vidlicu mam horcikovu s centralnym pruzenim, k nej nemozem mat nic upevnene. Preto mam riesene pakovanie zvrchu, nad loziskovym zlozenim karovania.
Siedma verzia karovania. Takto som to chcel robit povodne. Tie klasicke sposoby sa neukazali velmi dobre. Dnes som spravil objimky a pripravil som si trne na nasadenie rurok z napoly rozrezanych riadidiel. Hadam to zajtra dorobim.
Tak a uz sa da jazdit. Rozsah uhlov karovania obmedzim , je prilis velky vyse 50 stupnov na kazdu stranu.
Zistil som ze neviem ako nasadit gripy :D Natlacim ich do polovice a dalej s nimi nepohnem. Stare riadidla mali 21.5mm priemer, tam som to nasadil po navlhceni vodou. Tieto ale maju standardnych 22mm ... Nejaka dobra rada? Na sieti bola spominana Okena... tu som este neskusal, takze skusim...
Jazdi sa na tom podivne. Isto nebudem potrebovat 5000km ako MadMax, 50km by malo stacit. Zatial som este bez brzd a radica rychlosti najazdil asi 3km. Pri velkych polomeroch zakrut je to skoro rovnake ako klasicke karovanie, pre mensie polomery nastava problem, na ktory si musim zvyknut- ako keby som stracal istotu v rovnovahe a nevedel sa dobre a isto naklonit do zakruty... na mojom testovacom okruhu ktory pozostava z dobrej asfaltky, prachostrkovej cesty, travou pokrytej polnej cesty sa citim dobre len na dobrej asfaltke a na casti tej polnej cesty to este ujde. Na druhej casti tej polnej cesty kde su aj vymole a na strkovej casti to je horor. Takisto na miestach, kde treba urobit ostrejsiu zakrutu.
Vítej do klubu pákových jezdců, ale moc se nevytahuj. Ty máš systém Záhoř a na tom se dá jet ihned.
http://www.nakole.cz/diskuse/16275-homebuilders...
Ved ja som to videl.
Ano islo to hned. Ale nie som si na tom celkom isty v manevrovani, hlavne su to nesudrzne cesty a ostrejsie zakruty. Vsade, kde treba viac pracovat s riadenim.
V zatáčkách tu a tam pomůže jemné přibrždění nebo přišlápnutí. Po čase si zvykneš. Preferuj kvalitnější povrchy. Držím palce.
Co sa tyka riadenia, javi sa mi ako velmi citlive i ked je prevodovanie pak blizke 1:1... Je to podobne i u teba?
Samozrejme, riesi to lahke polozenie ruk.
Přesně tak, lehké ruce. Já tam mám ještě tlumič řízení.
Po nainstalovani brzd a radenia rychlosti. Radenie som spravil na mieru, ale hydraulicke hadicky necham radsej na odbornika. Prednu treba skratit o cca 20cm a zadnu o 15cm. Teraz este prerobit kablovanie tachometra a usit si opierku pod hlavu.
jaksi sa tie fotky nechcu dat nahrat
Po najazdeni dalsich asi 4km uz ostrejsie zakruty problem nerobia. Na dobrej ceste udrzim rovnu liniu bez problemov, i kluckovanie medzi jamami na ceste nie je problem (i ked si to skor mierim cez ne, nakolko sa mi paci ako pracuje odpruzenie). Ale na rozbite cesty si zvyknut neviem...(robia nam v dedine kanalizaciu a strk sa nachadza na mnohych usekoch ciest).
Musim urobit opierku pre hlavu, ta vyriesi uvolnenie ruk.
Myslim, ze tento typ riadenia je to najlepsie, co som doteraz skusil.
gripy jsem dycky namydlil zevnitř a nasunul. Ale lepší mi přijdou ty se šroubama. Ty se na rozdíl od těch nasunovacích dají nejenom nasadit ale i sundat.
Nalít do nich trošičku lihu, "poumáčet" vnitřní stěny a nasunout.
Líh vyprchá, grip drží
Analogicky sejmutí - injekční stříkačkou s jehlou vpravit líh mezi řídítko a grip (bude-li se opětovně nasazovat)
Škoda lihovin, stačí voda.
Nedalo mi to a zacal som robit na trojkolke. Inspiruje ma tato trojkolka: http://greenspeed-trikes.com/aero.html#specs
Planovane rozdiely- kolesa budu mat 75cm rozchod, ~120cm medzi zadnymi a prednymi kolesami, sedacka 25cm nad zemou. Zadne koleso odpruzene.
Vzadu bude 3x9 Sturmey Archer prevodovka vpletena do 20 palcoveho kolesa, vpredu nezavisle kotucove brzdy avid bbs7 na 16 palcovych kolesach. Neratam s tym zeby sa dalo jazdit skor nez v lete :)
Co sa dalo na tricykel kupit som kupil, teraz uz len urobit plany. Ako prve, samozrejme sedacka. Ta to vsetko urcuje propozicne. Vydarila sa lepsie nez co bola pre predchadzajuci lehocykel. material je topolova preglejka :( letecka preglejka nie je k dostaniu... pokial nechcem kupovat velku platnu.
Po obruseni- je to len zhruba, este to prisposobim podmienkam na kostre, ale takto uz vidim, ze:
1. pokial nic nezmenim tak mam max. mozne odpruzenie 8cm- ale len ak nedam blatnik, s blatnikom na kolese to je max. 5cm. to by teoreticky mohlo stacit..
2. zdvihnutie sedacky bez zmeny uhla z 25 na 30 cm umozni odpruzenie s blatnikom na 10cm.
3. ponechanie spodku sedacky na 25cm ale zmena uhla sedacky z 25 na 30 stupnov(viac rozhodne nechcem) by dalo do 14cm chodu kolesa i s blatnikom)
4. Ak by som posunul zadne koleso este o 5cm dozadu tak by som mal okolo 13-14cm chodu kolesa, ak by som posunul to koleso o 10cm tak by som dostal 16cm... povodny lan mal 120cm, 40cm pred tazisko a 80cm za tazisko. To by robilo po 33% hmotnosti na kazde koleso.
A pevný hluboký, nejlépe motocyklový blatník? Byl by odpérovaný - tlumič by míň trpěl ...
Čím víc váha na zadním kole, tím líp na trakci. I když ty s tím asi nebudeš jezdit mimo asfalt, že?
Hlavne na cesty, ale nejake polne nevylucujem. Rozhodne nie na drsny teren.
Z toho, co som si spravil resers vyplyva, ze nie je dobre sa moc odchylit od rovnomerneho rozmiestnenia hmotnosti na kolesach (33% na kazde) kvoli stabilite.
(Massa Slingshot) bol dost odstrasujuci priklad trojkolky so zlou distribuciou hmotnosti(nestabilita a lahke prevratenie pre zatacani). http://www.bentrideronline.com/messageboard...
V podstate ma teraz laka riesenie posunut predne kolesa o 5cm dopredu a zadne o 10cm dozadu. tym s mi zvacsi zakladna kolies na 135cm, co je dost oproti beznym 100-110cm no riesilo by to kyvnu vidlicu, i zachovanie vysky i sklonu sedacky a zachovanie taziska. Este sa nad tymto poriadne vyspim, riesenie sa najde.
Prve ale idem riesit poloosy prednej napravy(este bez ackermanovej kompenzacie, tie packy pridam hocikedy neskor podla potreby).
Mas skusenosti so stavbou trojkolky? Ak ano, ake geometricke parametre na nej mas? (koordinaty kolies oproti tazisku, sklon sedacky, vyska zadku nad terenom a podobne).
Nemám zkušenost se stavbou, ale s jízdou :-)
Typický problém tříkolek na kluzkém povrchu (bahno, mokré kameny, tráva etc.) je malá trakce zadního kola čili prokluzování do kopce.
Posouváním těžiště jezdce vůči kolům se mění vlastnosti. Vždy to bude kompromis mezi trakcí zadního kola a stabilitou. Dobře se to zkouší na Azubích tříkolkách, na který jde posouvat i sedačka i šlapák.
Podobné to je na kolech s předním pohonem. Pro stabilitu do zatáček bys chtěl rozložení 50/50, pro jízdu do kopce za mokra co nejvíc na přední kolo.
Stale som v stadiu kreslenia , cize zmena je mozna a posunut kolesa vpred mozem.
No obavam sa toho mozneho prevratenia sa v zakrute voci ktoremu varovali. Nie nadarmo sa vacsina stavitelov snazi o 33-33-33% hmotnosti na koleso. Mozno ide aj o manevrovatelnost, ktora sa zmensuje s predlzovanim vzdialenosti prednych a zadneho kolesa... to vsak podla vypoctu az tak kriticke nie je.
Čím níž máš sedačku, tím lépe to bude sedět do zatáčky :-)
Trosku som sa s tym hral. Na obrazkoch som dal sedacku 20cm nad zem. Zistil som, ze kolesa sa daju dat ako som planoval 80cm od taziska zadne a 40cm od taziska predne dve.
Ked ale dam spodok sedacky na 20cm, tak potrebujem dat stred na okolo 25cm nad sedacku- to znamena celkovu vysku stredu nad zemou 45cm(aby som mal paty noh v spodnej uvrati tahania na 6-7cm nad zemou). Zhruba tolko ma aj Catrike700. No ten ma sedacku vyssie- skoro 22cm. Rozdiel medzi sedackou a stredom mam 25cm aj na lehocykli, co som postavil predtym. No tuna som to chcel zmensit na 20cm... hadam to vadit nebude.
Greenspeed aero ma vysku stredu nad zemou 32- 37cm podla vytiahnutia teleskopu. Ten asi vyzaduje zvlastny sposob tahania... alebo male chodidla :) - ja ked dam chodidlo kolmo k zemi tak mam paty v dolnej uvrati cca 39cm nizsie nez je os stredu.
Dlzka tricykla bude okolo 205-210cm... vpodstate je dlhsi o 3/4 kolesa, ktore mam pri dvojkolesovom lehocykli schovane pod sedackou, tuna to vsak nie je mozne kvoli odpruzeniu.
Greenspeed aero je na většině fotek s normálně vypadající délkou klik, ale paty chodí těsně nad zem. Australani z Greenspeedu s tím většinou nemají problém, jednu dobu dokonce vyráběli hrůzu nazvanou myslím SLR, která měla světlou výšku podvozku asi 25mm a původní výška středu neumožňovala kliky delší než myslím 110mm. Na jejich silnice to není problém, u nás je to horší.
Záleží, kde s tím chceš jezdit (jak moc terén), ale dal bych výšku středu cca tak, abych měl paty aspoň 10cm nad zemí, klidně i víc. Je to příjemnější když se člověk nemusí na hrbolech bát aby nevzal nohou o zem.
Dakujem za nazor :)
Pamatam na slr... :)
To ako vysoko dam nohy od zeme zalezi aj od vysky sedacky nad zemou. Pri vyske sedacky 20cm ako je naznacene na obrazkoch, sa nedostanem nad 6-7cm pri spodnej uvrati. A viac ako 25cm nad sedackou stred tahania naozaj nechcem :) Na jednej strane, nizke tazisko prospieva stabilite... no na druhej... Takze asi bude najlepsie dat sedacku na 2cm a stred tahania na 50cm nad zemou.
Ako teren si predstavujem polne cesty :) Ziadne oraciny jazdit neplanujem.vacsina jazd po asfaltkach.
Oprava :)
Takze asi bude najlepsie dat sedacku na 25cm a stred tahania na 50cm nad zemou.
Já mám šlapací střed 35 cm nad zemí a občas si škrtnu, ale 40 cm by mělo bohatě stačit.
Ja mam topanky 46tky... ked som meral dlzku od stredu k pate tak som sa dostal k 39cm. Pri 40cm vyske stredu by som mal 1cm nad povrchom.
Preto sa mi ponukaju otazky: aku mas velkost nohy a akym sposobom tahas aby ti noha pri slapacom strede neryla do zeme? Nemas nejaky autoportret seba na rekumbente? najlepsie samozrejme taky kde mas jednu nohu v dolnej uvrati.
Vzdálenost paty od země se dá hodně ovlivnit délkou klik a polohou kufru na botě. Jak dlouhé plánuješ kliky?
Kluky mam kupene, su to 170mm dlhe Sturmey Srcher s dvojitym chranicom retaze, 44 zubami http://www.global-sport.cz/editor/image/eshop...
Poloha zamku na topanke je tam kde prechadza stupaj do palcov. Najlepsia pre mna. Nedokazem slapat priehlavkom :) Mnooo to tie topanky ani neumoznuju, je tam moznost posunu dlha asi 1-1.5 cm.
Tak kliky převrtat na 148 mm a kufr posunout co nejvíce do středu chodidla :-) Získáš dobré 3 cm :-) Ve velomobilech se to dělá.
Extrémní stroje vyžadují extrémní přístup všude :-)
Osa pedálu má procházet kloubem palce, takže posouvat kufry pod chodidlo je nesmysl.
To bude asi hodně individuální. Já jsem po vyzkoušení všech možných poloh skončil s kufrem nadoraz vzadu.
Kudy má procházet osa pedálu je dost diskutabilní záležitost. Pokud nepotřebuješ neustále rapidně měnit frekvenci šlapání, tak ji můžeš mít klidně i pod středem chodidla. Používá se to na triatlonech a na dlouhých jízdách. I hromada lidí, kterým nikdo poučku o kloubu u palce neřekl, šlapou středem chodidla.
Tím, jak při šlapání propínám nohu, jsem si v létě přivodil zánět achilovky. Způsob, jak tomu předejít je právě posunutí kufru co nejvíce dozadu a tím zmenšit pohyb v kotníku.
propínáním máš na mysli propínání lejtka nebo "stoupání na špičky" ??
tak tomu by se dalo předejít hlavně zkrácením dýlky mezi lehlem a středem ne? ((-:
Sice teď kecám do cizího hovoru, ale je možné, že nedalo. Zkrácení této délky sice řeší propínání špičky v jedné maximální poloze, ale znamená taky větší skrčení kolena v poloze protilehlé. Což může být problém zas pro to koleno...
Kotoučové brzdy na radiálním výpletu? Toho bych se docela bál, síly v drátech budou obrovské. Na vnější straně výpletu je to OK, tam je potřeba jenom stranové únosnost. Ale na vnitřní stranu ke kotouči bych dal dvojí nebo trojí křížení, aby se krouťák měl kudy přenést na ráfek.
Radiální výplet se normálně používá jenom s ráfkovými brzdami, kde nejsou žádné momenty mezi nábojem a ráfkem. Nedoporučuje se ani k nábojovým dynamům.
Podle mě je v principu celkem jedno, na které straně výpletu budou dráty křížené a na které radiální. Pokud bych chtěl tvrdit, že to bude praskat, když dám radiální na stranu kotouče a křížené na vzdálenější stranu, musel bych počítat s tím, že náboj samotný se zkroutí kolem své osy tak malou silou, že většina síly od brzdy furt ještě skončí na těch radiálních drátech. To podle mě moc nehrozí. Určitě ne pokud člověk nemá nějakou takovou tu žiletkářskou odlehčenost kde pravou a levou přírubu spojuje jen vlepená karbonová trubička se stěnou nula celá nic milimetru. U té bych se bál, že se něco utrhne, ale u normálních nábojů si neumím představit, že by se deformoval tolik, aby dráty poznaly, z které strany je brzda.
Každopádně pokud je výplet radiální na obou stranách náboje, nepřežije dlouho. Dokonce mi kdysi na tříkolce praskal trojitě křížený výplet když byly oba výplety dělané stejně, takže na jednom předním kole se bržděním šponovaly vlečené dráty a na druhém vedoucí dráty. Jeden výplet praskal často a druhý skoro nikdy. Akorát si furt nemůžu zapamatovat, který je správně. Vždycky když pletu nové kolo, musím si to znovu vyhledat :-).
Tak sa necham prekvapit. Ja som chcel aspon raz krizene spajle. No vyplietli mi to na priamo. Pytal som sa toho pana co mi to vypletal a ten mi tvrdil, ze tie sily to prenesie. Je tam 32 spajli o 2mm priemere a je to 305-ka koleso. Dlzka tych spajli je okolo 12cm.
Ak to bude blbnut tak si to dam prepliest.
Skoda, ze nie som dost sikovny na vlastnorucny vyplet :(
Zaplétání kol není nijak zvlášť obtížné, aspoň ne pokud si chce člověk vyplést něco obyčejného pro sebe. Nějaká ultralehká záležitost s plochými nebo kompozitovými dráty je možná citlivá na precizní naladění tahu v jednotlivých drátech. Ale normální výplet 2mm nerezovými dráty se nemusíš bát jezdit hned na svém prvním pokusu.
Vynikající návod s popisem prakticky všeho kolem normálních výpletů je tu: https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html. První kolo ti bude trvat celé odpoledne, každé další bude rychlejší. Já jich dělám jen několik za rok a i tak umím vyplést a vycentrovat cca za hodinu.
Jenom si to chce dát pozor na dráty vedle ventilku, aby to byly ty, co jsou zrovna skoro rovnoběžné. Mne se to nepovedlo a na 20" kole s 36 dráty se mi hodně špatně nasazuje pumpička.
https://www.kmbikers.cz/Nastavec-ventilku-90...
8-)
V tom návodu na stránce Sheldona Browna co jsem dával výš stačí začít ten úplně první drát vedle díry pro ventilek a naklonit ho směrem od ní. Pak to vždycky vyjde. Zábavnější je to když děláš nějaký nestandardní výplet. Pár je k vidění tu: http://www.rideyourbike.com/wheelbuilding.shtml. Já zatím vyzkoušel "vraní nohu" a "3 vedoucí 3 vlečené" a jednou jsem zaplétal 32 děrové náboje do 36 děrových ráfků. Hlavně to poslední je sranda centrovat, jde to fakt blbě. Ale ty první dva se celkem dají a vraní noha mi připadla, že dává stranově tvrdší výplet než standardní pravidelné křížení. Ale ten 3-L-3-T pattern je jen pro zajímavý vzhled, jinak asi žádné výhody nemá.
http://blog.atg-training.co.uk/tag/snowflake...
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId...
toto su chutovky :)
Vypletanie kolesa nie je nic pre mna. Dokazal som si urobit dost vela veci, ale kolesa som musel dat robit v servise.
https://sk.pinterest.com/pin/518265869588760242/
kotucove brzdy na radialnom vyplete. :)
Heh, stavanie je zavislost :) Mam objednane rozne veci od sustruznika, na osadenie lozisk, poloosy a tak... No to potrva nejaku dobu kym to bude hotove. A dnes bolo vonku tak pekne na zvaranie a brusenie flexov, tak mi to nedalo a skusil som upravit staru vidlicu. Nakoniec to vyslo celkom pekne, a co je hlavne, je to pevne. Este na to pojde navarit kus jokla, lebo momentalne planovana zadna vidlica bude mat 70-80cm na dlzku. Ulozenie dam na loziska so vzdialenostou uchyteni vidlice okolo 70-75mm aby to bolo pevnejsie v bocnom smere a kruteni. Kvoli tejto sirke a potrebe viest okolo neho retaz bude sice to lozisko prizvarane asymetricky ale to nicomu nevadi.
Na zadnej vidlici bude len cca 33% hmotnosti tak si myslim, ze problem s tym nebude. Navyse odpruzenie tiez nieco pomoze.
Po dlhom case...
Na trojkolke som az do minuleho tyzdna nespravil nic. Ale potom som kupil sustruh a zacal som si na nom robit veci sam.
Osky na kolesa- urobene z polcolovej vodovodnej trubky. Ta trubka je dost hrubostenna. na nu som najprv privaril matku. Po osustruzeni na potrebne rozmery ma stale este skoro 2mm stenu. Je zo svom(co asi nie je moc dobre) ale urobil som ich niekolko a na dvoch som skusal tu os ohnut. Upevnil som ju do zveraka, nasadil 1m ruru a pacil. Na metrovej pake udrzi tah odhadom cez 30kg. Na polosi ta paka bude len par cm. Hovorim si, nevadi, vyskusam a uvidim. Ak nevydrzi nie je problem odsustruzit z niecoho ineho.
Inak ked som to porovnal s 20mm plnym duralom tak ta ocelova os je ovela odolnejsia a tuhsia. zaujimave.
To sa to stavia ked ma clovek k dispozicii maly sustruh priamo po ruke.
To není problém neřešitelný, v Udělej/Urob si sám byl návod na zhotovení soustruhu.
Mas pravdu, da sa. Videl som i instruktazne videa. Ale az tak jednoduche to nie je a presnost samodelku moze byt slaba. Kupil som Heinzmann ED400 FD. Dobry stroj na male veci ako su tieto.
I Jirka, dokud měl na lehokola čas, si to strojní vybavení pochvaloval
a co tak odkaz na prodejce soustruhu?
Víš-li co chceš, snadno to najdeš. Nevíš-li, zřejmě "to ono" nepotřebuješ
Já jsem (už) na tom tak, že mám všechno, nač si vzpomenu ...
8-(
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...
A třeba taky tady https://www.uni-naradi.cz/stolni-soustruh...
Chlape to je mensi sustruh nez co som kupil a o skoro 20 eur drahsi! Ma aspon kovove kolieska v prevodovej skrini? Pamatam si plastove ale mozno si to mylim s ECO verziou.
Chtěl odkaz na prodejce, tak si ty svoje eura strč za klobouk!
LOL... vsak som mu dal odkaz na produkt a je tam i predajca. Seriozna firma, pravda z nemecka by si to musel doviezt. Mne pomohol brat. No tam je to vyrazne lacnejsie nez na slovensku ci v cechach.
Vyrobil som loziskove puzdro na odpruzenie zadnej vidlice zvaril som do kopy poloosi. Este pojdu na ne dve paky a drziak pre upevnenie blatnikov... Tie poloosy by sa lepsie zvarali v drziaku... ale ked robim len dve... trvalo to dlhsie ale hlavne ze to je prijatelne presne.
Z fotek to není zřejmé, jak zajistíš hl. složení na sloupku?
Mam ho kompletne, zaistim ho tak ako sa to robi na bicykli: srobovacia spona a vrchny srob.
Když si uvědomím, že představec na jakémkoli kole je na sloupku nasazen +- 30 mm a zajištěn většinou dvěma šrouby, tak mi přijde ten sloupek dost krátký. U tvého řešení odhaduji délku sloupku nad složením 12-15 mm. Zřejmě víš co děláš.
I ja dufam. Ta spona ma len jeden srob. Lenze u bicykla je tam hlavne aby drzala pevne riaditka. U mna na to pojdu podstatne mensie sily. Navyse posobiace v opacnom smere, takze to v zasade nema ani ako byt byt zatazene...
Ak bude nejaky problem prerobim to...
Inak u greenspeed aero drzi poloos len jeden srob zasrobovany zhora do osy.
Greenspeed je řešený poněkud jinak. Pokud se nemýlím, tak tam jsou použitá kluzná ložiska (větší styčná plocha rejdových čepů), podobně jako kdysi rejdový čep u škodovek. Ono se to nezdá, ale síly působící na rejdové čepy nejsou právě malé, nehledě na to, že na kole se mnohým dírám na trase vyhneš docela snadno, u tříkoky to tak snadné není. Co mineš předními koly, tak často trefíš zadním. :-))
Zatazenia na predne kolesa su u tricykla podstatne mensie, takisto paka na lozisko je v porovnani s klasikou(vidlica je dlha!) je mala. Mam to teraz v stave, ze mozem testovat narazy. Nie je ziaden problem s pevnostou riadenia v loziskach.
Tuto somarinu som zvaral a rozmeriaval vyse 4 hodiny. Uholnik a vodovaha... a nakoniec i mobil, nakolko presnost merania uhlov mojim mobilom prekonala presnost veci v dielni. Nakoniec mam odchylku medzi lavou a pravou stranou napravy okolo 0.1 stupna. Zvary necham ako su, nevypadaju az tak zle a spoj bude aspon pevnejsi ked tam bude viac materialu.
Zatížení předních kol je určitě větší (poloha jezdce), než zatížení zadního. Jedinou výhodou je, že se rozloží (v zatáčkách nerovnoměrně) na dvě přední kola.Neměřil jsem, ani nepočítal, ale u zábradlí je větší zatížení zadního kola, stejně jako většinou u lwb. U swb je to cca 50/50 %.
Jaké plánuješ řízení? Vyzkoušel jsem oboje a nepříme se ovládá podstatně lehčeji. Hlavně si dej pozor, abys měl správný závlek. Pokud udeláš malý, tříkolka bude mít snahu tě v zatáčkách vyklopit. Velký zhorší řízení.
Rozlozi sa na dve kolesa i ked mozno nerovomerne a navyse tam nie je skoro polmetrova paka na lozisko ale len 2.5-3cm(u mna).
Riadenie bude nepriame a typu tank. Na dvojstopom rekumbente sa to osvedcilo, tak naco to menit. Ackermana mam prerataneho cez excelovsky subor od Petra Elanda http://www.eland.org.uk/steer_download.html direct type geometry, lebo na ten typ riadenia vyhovuje najlepsie. Inak ackerman nevychadza na osi od loziska karovania do dotyku zadneho kolesa ako sa casto uvadza, ale zhruba do 2/3 vzdialenosti od dotyku prednych kolies k dotyku zadnych(merane na stredovej rure). Sklon kolies mi vychadza 13stupnov aby bol predstih osi kolies 5cm (trail). Ak bude o nieco mensi nevadi. 5cm mam i na dvojkolesovom a je to trochu vela.
Pozor: radiální výplet není stavěný na přenos momentu mezi ráfkem a nábojem, v drátech vznikají obrovské síly (teoreticky nekonečné, prakticky několikanásobně větší než u kříženého výpletu). Kombinovat ho s kotoučovými brzdami je hodně odvážné. Minimálně na stranu u brzdy bych dal aspoň dvakrát křížený.
Jinak náprava vypadá bytelně. Jestli neprasknou čepy v ohybech, tak už nic.
Nasiel som i motocykel kde radialny vyplet kombinoval s elektrickym motorom a kotucovou brzdou. https://sk.pinterest.com/pin/518265869588760242/ Situacia je trochu podobna, naboj ma dost vysoke okraje a medzi 305 rafkom a nabojom je 11cm miesta pre 32 spajli o hrubke 2mm. Ak bude treba prepletie sa.
Capy v ohyboch- to sa nebojim, je to zvarene naozaj hrubymi zvarmi. Viac sa bojim aby vydrzali samotne osy kolies(su to trubky)- sustruzenim je material stenceny na cca 2mm hrubky. Zatial vsak vydrzali vsetko comu som ich vystavil. Realna jazda po polnej ceste ukaze ako sa to bude spravat.
Pri tomto som zistil ako daleko som sa vzdialil vdaka optimalizacii od planov... :( budem musiet prekreslovat. Co ale vidim z tychto rozlozeni je, ze budem potrebovat dve kladky. Jedna presmeruje retaz pod sedadlo, druha kladka bude tak aby retaz prechadzala cez lozisko perovania zadnej vidlice.
Jeden "problem": Chcel som sirku okolo 80cm. No mam 85. Je to sirsie akurat o sirku plasta- nezaratal som hrubku pneumatiky!!! ale len stredovu os. Co myslite, mam to zuzit na 75-80cm. Vacsina tricyklov co som videl ma okolo 75cm. I ked napriklad terratrike ma modely do 87cm siroke. Takto siroky tricykel bude stabilnejsi v zakrutach.
O.T.
Sedadlo (předpokládám překližkové) je doma zhotovené nebo koupené?
Je-li zhotovené, byl bys tak laskav a popsal´s mě způsob jak jsi materiál ohýbal?
Lépe do obálky, abychom nezaplevovali vlákno.
Děkuji, Pavel
Bez ohledu na teorii, tohle funguje na mém lehokole bez problémů už spoustu let a víc kilometrů, než kolik ukazuje tachometr. :) Obyčejná šroubovací spona na sedlovku, nic speciálního. Takže myslím, že se nemusíš bát.
Predna naprava je po dlllhom zameriavani a premyslani zvarena dohromady s kostrou.
5 hodin som len chodil okolo toho a primeriaval a skusal a premyslal ako to urobit co najlepsie.
Okolo 19:00 ma potom vyhnali dazdove prehanky spat do pivnice... Takze takto to vypada teraz.
Ucko, co este nie je prizvarane k zadnej vidlici, budem musiet rozrezat a rozsirit o 2mm. Vcera ma nenapadlo skusit ci sa mi tam vmestia 2 podlozky... vmesti sa len jedna.
Kostra je zvarena. Aby vsak bola samonosna, musi byt spravena podporna konstrukcia pre sedacku a odpruzenie.
Kostra sa blizi k dokonceniu. Este navrtat diery pre upevnenie sedacky, navarit ukotvenie kladiek a drziak na predne svetlo.
Zadna vidlica je kompletna, dnes som tam este navaril drziak na drzanie konca bowdenu.
Mal som dilemu co pouzit na paky riadenia. Spomenul som si vsak na stary kocik... ten bol z duralovych trubiek a ked som zmeral priemer- presne ako maju mat riadidla. Tie prerobim na paky zajtra.
Paky riadenia musim prerobit. Vypadali byt pevne ale ta dlzka sposobuje ze 8mm srob je prilis slaby. 10mm bude pevny dostatocne.
Poloosy su v zasade hotove. Ako dobre som spravil ackermanovu kompenzaciu uvidim. Podla programu P. Elanda vysiel najlepsi uhol pacok 66 stupnov co dava prekryzenie v 2/3 vzdialenosti od prednych k zadnemu kolesu.
Uz to dlho nepotrva a bude sa jazdit. Modifikoval som loziska pre paky riadenia, vyrobil som si koncovky pre tiahla, ulozenia pak, kladky ulozenia kladiek su tiez uz na mieste.
Nezjišťoval jsi, kolik holý rám váží (aby to nebyl tank)?
:D teraz som to zvazil- tak ako je to na fotke to vazi 15.2kg.
To znamena ram s vidlicou, zadnou prehadzovackou, odpruzenim, zadnym kolesom, riadiacimi packami, teleskopom s tahacim kompletom a kotvenim pre kladky.
V hmotnosti nie su poloosy, predne kolesa, brzdy, loziska, tiahla, sedacka, retaz, kladky, nosic(ten som este nezacal robit), blatniky...
Vyrobil som nove paky na riadenie a vsetko dolezite k nastaveniu geometrie riadenia som poskladal. Chlapi problem. Ten vypocet od Petra Elanda nefunguje ako ma. Podla toho vypoctu mam mat uhly linkovacych pacok(ci ako to nazvat) 66 stupnov. Podla toho co som pozoroval na tejto geometrii by to malo byt ovela viac... mozno aj vyse 75 stupnov. Takto sa vonkajsie koleso nedotaca do potrebneho uhla ale smyka sa bokom. Mne bolo hned podozrive ze pretiahnute linie od tych pacok sa pretinaju v 2/3 vzdialenosti k zadnemu kolesu.
Ma tu niekto skusenosti s geometriou riadenia dvoch kolies vpredu?
osy otáčení kol přední nápravy se musejí protínat v jednom bodě na ose zadní nápravy, resp. kola.
Tzv. diferenční úhel (řízení)
Cize linia od osi v priesecniku kingpin a osi kolesa k ose zadneho kolesa. Tak vidim nakresy i na internete.
Ja som ale siel podla vypoctov Petra Elanda a tie mi ukazuju 66 stupnov. Ked nastavim 75 co vychadza z geometrie tak vypocet hovori, ze chyba v riadeni dosahuje pri polomeroch 5m 5.1%, pri 3m polomere zatacania je to uz 7.3% a pri polomere 2m je to chyba 7.8%
Odrezat tie packy nie je problem, no nechcem to robit casto ako by to bolo pri pokus-omyl metode :)
Mohl bys dát odkaz na stránky Petra Elanda, ze kterých čerpáš?
Děkuji
http://www.eland.org.uk/steer_download.html Direct Type
http://www.eland.org.uk/steer_intro.html
Mám průsečík jak píše AV. Smýkání kol při otáčení jsem nepozoroval. Zatáčení s použitím maximálního rejdu použiješ velmi málo a hlavně při malých rychlostech. Sjíždění plášťů při smýkání v zatáčkách jsem nepozoroval. Vše ukazuje na to, že průsečík v ose zadního kola je správně.
Tak a mam to prerobene. JE TO PODSTATNE LEPSIE! Stale je tam nejake vrzdanie pocut. Bude treba dobre nastavit subeznost prednych kolies. Asi to nepojde bez nejakeho pripravku- Mam tam jednak sklon pozdlzny(caster) jednak priecny(camber) a to uz nejake jednoduche nastavenie rovnobeznosti neumoznuje. Z dreva spravim obdlznikovu pravouhlu konstrukciu a zameriam to na nej.
AV- ja som to cital. Teoriu viem. No ked mi vypoctami vyslo nieco ine a navyse ten vypocet ukazoval odchylku od idealu... skratka som si myslel ze to je lepsie. Preco vsak ukazoval presecnik osi tiahel v 2/3 vzdialenosti k zadnemu kolesu... skoro akoby malo i zadne koleso zatacat
Na měření sbíhavosti používám patřičně dlouhou trubku pr.12 mm, na jejímž konci mám přivařenou matici M8. Do matice našroubuješ šroub, kterým pak snadno změříš vzdálenost mezi ráfky vpředu a vzadu. Pokud bys chtěl být co nejpřesnější, tak použít trubky dvě, na podstavci a ustavovat obě vzdálenosti současně tak, že si změříš vzdálenost ráfku vpředu i vzadu. Tyto vzdálenosti sečteš, následně vydělíš dvěma a pak nastavíš přesnou délku trubek se šrouby, které pro jistotu zakontruješ. Samozřejmě, že přední trubka musí být kratší než zadní. (stačí o 1 mm) Pak seřídíš sbíhavost tak, aby jsi obě trubky vyndal suvně.
To je elegantne riesenie, no pri sklone kolies camber su vzdialenosti rozne v roznych vyskach. Treba zabezpecit merania v rovnakych vyskach od zeme... a v mnohych vyskach mi zavadzia i kostra.
Vyrobil som si pripravok z dvoch dosiek a dvoch srobovych tyci- tvar obdlznika. Tak sa mi da nadstavit kolesa presne rovnobezne. Teraz to ide rovno a do malych zakrut uplne bez bocneho smykania.
Trocha strmsie zakruty smykaju, ale vyrazne len do jednej strany zatacania... vsimol som si vsak, ze po vcerajsej prerabke sa stala nejako jedna packa o 6mm kratsia(od osi k srobu) nez druha. To by mohol byt dovod. Zajtra to poupravujem.
"Trocha strmsie zakruty smykaju, ale vyrazne len do jednej strany zatacania."
Zkontroluj, zda osy obou předních kol se protínají v jednom bodě na prodloužení osy zadního kola (v tom je zakopaný pes)
toto je v poriadku. Pretiahnute osi pacok smeruju presne na stred zadneho kolesa. Vcera som sa na tom vyhral.
Jedina vec co nie je symetricka je dlzka tych pacok. 6mm je skoro 9.4% v rozdiele dlzok...
Tak som karovanie kompletne prerobil. Vyhral som sa s dlzkou i uhlami takze odchylky su zanedbatelne. Vysledok vypada velmi dobre no karovanie stale ukazuje vyrazne klzanie vonkajseho kolesa smerom von ked zatazim vnutorne koleso uz pri 25stupnovej zakrute vnutorneho kolesa... ono to vypada ako keby vonkajsie koleso vzdy tocilo o dost viac nez treba(alebo vnutorne menej ak by som zabranil klzaniu vonkajsieho a nechal klzat vnutorne). Zmeral som teraz uhly: Ked robi vnutorne koleso 32 stupnovu zakrutu tak vonkajsie robi 32.6 stupnovu!!!
Geometricky zamerany ackerman mi vysiel na 75 stupnov packy. Ked som si zmeral rozmery bicykla a vyratal uhol tak mi vyslo ze ho mam o 0.4 stupna mensi. Takze co sa tyka ackermana geometricky i jednoduchym vypoctom to sedi.
Ocividne som tu kompenzaciu spravil velmi presne ale zaroven velmi zle. A neviem kde som spravil chybu. Vonkajsie koleso by vdaka kompenzacii malo robit menej stupnovy obluk ako vnutorne... Az ked nastavim extremne uhly tak vidim ze vnutorne koleso ma mensi uhol nez vonkajsie. Ja som z tohoto jelen. Ako to mozem spravit tak aby to smerovalo do stredu zadneho kolesa a pritom to davalo totalne zlu kompenzaciu, doslova antikompenzaciu???
Neuverite co je vo veci!!! Ten uhol pre ackermana nie je vo vztahu k osi kolesa ale vo vztahu k osi karovania vo vyske klbu spajajuceho tiahla!!!
A kedze ja mam dost sklonene ulozenie karovania kvoli camber a nastaveniu dotycnice osi karovania k bodu dotyku kolesa tak sa to u mna prejavuje vyrazne. Ked zoberiem do uvahy tuto skutocnost, tak mi ukazuje ze som mal nastavenu silnu anti-ackermann "kompenzaciu"
Takze idem znovu rezat a prerabat, lebo teraz i ked to smyka malo v porovnani s tym co som pozoroval vcera, mi tiahlo zavadzia tiahlam karovania, ktore pojdu ku kolesam. Navyse ked viem co je vo veci to mozem nastavit uplne presne.
https://www.euromaster.cz/autoservis/geometrie
Riadenie je doriesene. Dnes som sa prvy raz vozil. I jedna z mojich dcer. V rozsahu zatacania vnutorneho kolesa do 34 stupnov sa tato trojkolka s prehladom otoci na beznej vedlajsej ceste so sirkou 4.5-5m. Smykanie kolies v zakrute, dokonca i v maximalnom zatoceni nebolo pozorovane; ackermann je dobre odladeny. Riadenie som pakoval 9:11- chcel som to mat aspon trochu do pomala, a kedze mam v ceste riadiacich tiahiel linkovacie tiahlo, vyslo to ako to vyslo. Musim sa zmierit s tym, ze mam pri riadiacich packach na kingpin 10cm priestoru od vozovky- je to dost i na polne cesty. Stredom mam priechodnu vysku 15cm.
I ked je riadenie prevodovane do pomala dcera skoro z trojkolky spadla ked skusila zatocit a pohla pakami prilis. Padat zacala len ona tricykel sedel pevne na vozovke. Podarilo sa jej to zvladnut odrazenim sa nohou od vozovky a vratenim pak do neutralu. Odstredive sily je fakt citit.
Kto z vas pouziva blatniky na trojkolke??? Spekulujem ako ich umiestnit. Umiestnenie kotucovych brzd je tak genialne, ze tie blatniky nie je kde pri osi umiestnit. Jedine miesto co ma napada je vrchna cast loziskoveho zlozenia- vyrobit si sponu s drziakom pre blatnik... No treba ich? Pokial by som siel po mokrej vozovke rovno alebo s velkymi polomermi otacania tak by pripadna voda spliechala okolo mna... kolesa maju dost velky rozostup.
Přední kola: jsou různě velká (odměřeno na fotu) nebo se mě to (jen) zdá?
A jsou-li různá, proč?
Snad se mi podaří časem vyrobit nové blatníky, tyto "prozatím" fungují již pět let.
Ja som kupil plastove blatniky na 20 palcove kolesa v obchode. Akurat musim vymysliet jednoduche a lahke uchytenie.
Blatníky určitě namontuj. Jednou jsem v dešti táhl dvoustopý přívěs bez nich (rozchod kol cca 800 mm) a měl jsem bláto až za krkem.
Finisuje sa... Po natreti som najprv vsetko co sa dalo poskladal dohromady a potom som zacal pridavat postupne casti k pohonu. Retaz... tri cele retaze na toto padli, viac nez na dvojkolesovy rekumbent vdaka vacsej dlzke. Myslel som si uz, ze to stacit nebude. Nastastie stacilo. Retazova linia je celkom dobra. Pri pretacani vzad to ide hladko.
A potom osadit bowdeny- k bzdam a prevodovkam. Brzdy vysli trochu divoko... BB07 sa predava len jednej konfiguracie, pomohlo by ak by sa dali kupit zrkadlove brzdy. Uz je vsak neskoro i keby sa to nakrasne dalo. Je to len opticky nesurode, medzi pravou a lavou castou rekumbenta.
Jednoduchsie to bolo s radenim. Prehadzovacka a radenie Sturmey-Archer boli namontovane a nastavene raz dva. Jednoduche.
Skusenosti s prveho kilometra jazdenia- treba lepsie nadstavit a zabehnut brzdy. Prehadzovacky su fajn no kladky vydavaju divne zvuky v krajnych prevodoch- 1, 2, 8, 9 a menej i 3 a 7- to preto ze su z hlinika. prevody 4, 5 6 su tiche pri nich sa retaz na bocnice kladiek neopiera... Silonove alebo teflonove bocnice kladiek to poriesia, zatial vsak mozem pouzivat co mam. Jazdenie po polnej ceste je divne- nezvyk z troch kolies- prisposobuju sa naklonu povrchu. Da sa jazdit bez drzania riadidiel. Treba pridat zvoncek, tachometer, mozno i spatne zrkadielko, ale to nie je kriticke, lahko sa da obzriet dozadu cez plece.
Do buducna musim vymenit perovanie. Pri testovani maxim mi preskocila matka na zavite. Dotiahol som ju spat ale neverim jej i ked potom vydrzala vsetky narazy pri jazde miernym terenom.
Casom by som rad pridal nosic s nosnostou aspon 15-20 kg.
Možem poprosiť o fotky bŕzd?
Tu je detail oboch. Snazil som sa ich umiestnit tak aby ta ta asymetria nebila do oci. No bowdeny potom vysli tak rozne. Dolezite je ze to funguje.
Mám to trochu jinak. Fungují spolehlivě a nemělo by hrozit zamrznutí lanka v ohybu.
Tvoje rozlozenie umoznuje cistejsie drahy bowdenow, brzdy su vsak jedna pred osou kolesa a druha za osou kolesa. Nicomu to nevadi, ale mne sa to esteticky nepacilo.
Nejde přidat příspěvek k vláknu o blatnících. Až budu moct nafotím ti řešení z mé tříkolky.
Zástěrky vzadu a z vnitřní strany kol. Blatníky to chce zadní, aby necákala voda na nohy, hlavně při zatáčení.
Drzi to dobre ked je to takto upvnene? Nema snahu sa ten srob potom povolovat?vidim tam i bocny drot, co zvysi pevnost v kruteni dobry napad...
Je to plocháč, ne drát a ta zástěrka je na něj nanýtovaná. Nýty jsou tam na blatníku všude a vyhrkávají se. Postupně nahrazuji šroubkem, matkou a Loctidem.
Ak su to trhacie nity tak tie lepsie drzia ak su na plaste ak das z druhej strany podlozku. Na klasike som si to tak spravil pred 10 rokmi a ani po vyse 35000km sa nic nevyhrkalo. A pritom to drzi len na dvoch nitoch.
Vypadalo to ako drot... Ja by som mohol pouzit zvaraci hlinikovy drot priemeru 3mm, ten je pevny... alebo 1mm zvaraci antikorovy drot ten je malo ohybny ale zasa velmi pruzny a nehrozi zlomenie z unavy ako pri hlinikovom.
Tie bocne zasterky nevypadaju velmi esteticky... predpokladam ze su hlavne velmi funkcne.
co povies na toto https://www.icetrikes.co/products/accessories... tie blatniky co mam by sa dali pouzit priblizne takto...
Ty Ice jsou hezké, hlavně ten úchyt, ale v reálu potřebuješ ve předu ještě tak 15 cm. Prostě na přední kola potřebuješ zadní blatníky. Ideál "SOBI 20" Já mám právě přední blatníky a háže to vodu na boty.
ja mam 16 palcove kolesa, blatniky pre 20" nevypadaju dobre na nich. Pri akej rychlosti ti kolesa hadzu vodu na nohy? Na klasike dokazem ist tak 10-12km/h celkom bez potreby blatnikov.
Aha, nemám na trojkolce tachometr, ale jezdím průměrně kolem 18 km/h. Nicméně jsou úseky, kde se blížím 30km/h a neumím si představit podmiňovat rychlost výskytu louží. 16" kola, pravda na plastovém, černém ráfku u vozíku, mi už 2x na slunci explodovala.
Pár prozkoumaných slepých uliček pokroku:
Samotná zástěrka nestačí ani když je široká a sahá až k zemi, ale když se jede pomalu, jde to:
http://nightrider.xf.cz/galerie/skladacka02.jpg
Bočnice těsně nad zástěrkou pochytají to nejhorší, při rychlejší jízdě projde ven drobná tříšť po stranách:
http://nightrider.xf.cz/galerie/favorit07.jpg
Zástěrka + kompletní bočnice už jsou tutovka, ven neprojde ani kapka bez ohledu na rychlost:
http://nightrider.xf.cz/galerie/ocelac02.jpg
Dnes som vyrobil novu zadnu kladku, ta je iba pomocna a iba mierne upravuje drahu retaze aby sla cez klb odpruzenej vidlice. Je to monoblok zo silonu, hruby 35mm a s drahou pre retaz vyse 2.5cm. Ta retaz si potom lahsie hlada drahu k deraileru. Oproti hlinikovej kladke je to podstatne tichsie.
Potom som ten tricykel poriadne poprehanal po polnej ceste, po jemnym strkom posypanej ceste a po asfaltke... Poriadne... Vobec som ho nesetril. Ostre zakruty s geckami ze som sa skoro na sedadle neudrzal. Smyky a skoky na jamach take ze ma odlepilo od sedacky. S jazdnymi vlastnostami som spokojny. Vobec to nema snahu odlepit vonkajsie koleso od zeme a prevalit sa. skor by som sa bal ze pokial nedostanem v zakrute smyk tak vyzujem plaste. Dobra zotrvacnost...
Teraz potrebujem urobit hlavnu kladku, ta hlinikova sa mi nevidi i ked tam by bola OK. No silonova bude tichsia.
Po roku som sa odhodlal spravit tu trojkolku o nieco praktickejsou. Bez kosa to fakt nie je ono. A ked kos tak taky aby sa do neho vmestila pracovna a nakupna taska. Naraz.
Na stavbu kosa som musel najprv postavit bodovu zvaracku :) Jej vykon... 6 zvarov a pol hodina vychladania. :) Vyrobena z prerobeneho transformatora zo starej mikrovlnky.
Necham tu farbu este par dni vyzriet a urobim zatazovy test, kolko sa do odviest. Nevidim problem v nosnosti kosa ale v tom co unesie odpruzenie... ked hmotnost posobi na takej pake. Myslim ze do 20kg by to malo zvladnut. Viac od toho neziadam.
Krásná práce. Jo, košík je náramně praktická věc. Jak si člověk jednou zvykne, že tam může hodit prakticky jakoukoli tašku a neřešit vyvažování ani gumicuky, už nechce nic jiného :-).
Ale nejvíc mě zajímá ta svářečka. Mohl by ses podělit o podrobnosti? Jak jsi upravil ten transformátor, čím to řídíš a tak.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php...
Bodova zvaracka je podstatne jednoduchsia vec nez inverter. Napriklad netreba aby bola usmernena. Napatie mam 2.8V prud bude daleko vyse 600A, indukcny ampermeter okamzite preletel mimo meratelne hodnoty :)
Vodic mam 32mm2 ale i tak sa prehrieva. Nema vsak zmysel davat ho dvojmo(alebo zhanat vodic s vacsim prierezom), nakolko domacky vyrobene paskove vinutie sekundaru transformatora ma cca 35mm2
Zvaracka je z upraveneho transformatora z mikrovlnky... v podstate postavena z toho co pivnica dala, len ovladac som dokupil- casovaci obvod spina cez rele dalsie rele a to spina 230V zo siete. Bez casovaca sa to nedalo ovladat. Zvary vypadali velmi rozne nakolko som nebol schopny to casovat pedalom ovladanym nohou.
Ako vidno na predchadzajucich snimkach, tretia verzia zvaracky mala miesto izolovaneho voduca okruhleho prierezu zvazok deviatich medenych pasok kazda s hrubkounieco vyse 0.25mm a sirkou 15mm. Vuplnili miesto pre sekundar uplne na tesno. Su tam 2 plne zavity toho.
Potom som to uz len popripajal k celustiam...
Prva snimka je pohlad dovnutra skrinky kde je transformator, na lavej strane ta mala skatulka je maly zdroj napatia napajajuci casovaci obvod a sekundarne rele ktore mozes vidiet na pravej strane(ta modra vec). Co tam nevidno je dioda, ktora zabranuje oscilacii prudu v cievke sekundarneho rele)
Druha snimka ukazuje pohlad na casovaci obvod a spinac co ovlada spustanie zvaracieho procesu.
Na tretej snimke je ukazane ako vypada zvarany drotovy kliniec o priereze nieco vyse 3mm po 4 sekundach aplikovaneho prudu. Spoj je velmi pevny.
Kos na bicykli som mal zo 4mm drotu... je v 7cm vzdialenostiach, mozno by stacili i 10cm vzdalensti... ale ked som to uz takto spravil a je to dobre, tak to menit nebudem. je to zatial pevne. Dnes som na to nalozil 15kg. pokles bol cca 2cm. ked som sedel na sedadle tak bol pokles 5cm. Jazdit som neskusal. Mozno by to chcelo pevnejsie odpruzenie. Uvidime.
I tak ma mata pedal-elektricka prevodovka... novy tricykel... s mensimi kolesami- 2x12palcov vpredu vo vidliciach, 16 alebo 12 palcov vzadu. Uvidime ako sa to vyvrbi.
Díky moc. Úžasně jednoduchá věc, která by mě nikdy nenapadla. A trafo z mikrovlnky se mi shodou okolností válí v šuplíku...
Ak to budes chciet vyskusat spravit, sekundarne vinutie co potrebujes odstranit je to s tensim drotom.
Neposkod vinutie s hrubsim drotom.
Je tam este par zavitov terciarneho vinutia, to mozes odstranit tiez.
Pri zapajani si davaj pozor na elektriku :) Extra pozornost je dobre mat.
Novo navinute sekundar je neskodny. Ak das len jeden plny zavit, budes mat napatie len ~1.8V. Dva plne zavity su lepsie, tie davaju 2.8V. Viac by som nedaval. Zvara to prudom, nie napatim.
Napětí na sekundáru měříš naprázdno? Předpokládám, že ano, protože do zkratu bude napětí menší a nestabilní.
Jen je pak divné, že na dvou závitech nenaměříš dvojnásobek toho, co na jednom závitu.
Se známým napětím jednoho závitu naprázdno totiž znáš i transformační poměr a tak můžeš změřit skutečný svářecí proud, i když ampérmetr nemá ten rozsah - pomocí měření proudu na primáru.
Problém je, že regulace proudu se děje vlastně jen odporem vinutí a proto se trafo tak zahřívá.
Kolik ten primární proud přibližně je?
V práci máme nějakou malou levnou čínskou svářečku, ta má regulaci, ale při vyšších proudech vyhazuje běžný jistič 16A.
Mikrovlnkové trafo je "přesycené" a dokonce primár mívá z alu drátu :-( jak jsem zjistil při svém experimentování před lety.
V mém případě šlo napětí pěkně do násobků dle počtu závitů, předpokládám že se Pietko upsal.
Tie napatia na prazdno som naozaj nameral. Pozor, pisem tam dva plne zavity. Jeden plny zavit je ked sa vytvori slucka, nie len Ucko(to som skusal tiez, bez merania napatia. Vykon bol zanedbatelny)To znamena, ze pri jednom plnom zavite prechadza vodic jadrom 2 krat na kazdej strane a pri 2 plnych zavitoch prechadza vodic 3x na kazdej strane. To podla mna sposobi, ze napatie nenarastlo na dvojnasobok.
Ano, vinutia trafaka su z hlinika :( co ale clovek narobi? Primarny hlinikovy drot vsak neukazuje take prehrievanie ako medene vinutie. Kvoli tomu musim nechavat tu zvaracku dlho vychladat. Pri 4mm drote som musel aplikovat prud na jeden zvar 8-10 sekund!Neviem aky prud je na primarnom vinuti. Indukcny ampermeter to nedokaze zmerat a priamo to merat nechcem. Ampermeter ma nizky odpor, ide do skratu...
Chlapi ja nie som elektrikar ani s elektronikou bezne nepracujem, neocakavajte odo mna zazraky :D
Díky. Takže ten jeden plný závit jsou přibližně dva a ty dva plné jsou tři, pak to vychází. Důležité je jen to napětí naprázdno pro určení poměru.
Musím se podívat na trafa, co mám a zatím jsem je nechtěl ničit, jestli jsou taky z hliníku. Za časů, co jsem dělal v opravně, byly ještě z mědi, tak to čumím. Hliníkem byly ale už dlouho motané statory vysavačů.
Ano. Mal som za to ze jedna plna slucka(cize "priblizne dva" zavity) je jeden zavit. No ked si to clovek tak uvedomi, tak tym dalsim zavitom uz prida len polovicu z toho co jedna plna slucka dava. Ospravedlnujem sa za nepresne vyjadrovanie sa.
Naprv som si myslel ze je na trafaku pouzita med. Bolo ti i do cervenohneda ako stara med(bud len lakom alebo bol povrch pomedeny). Lenze, ked som ho zacal rezat tak pozeram, ze piliny su striebriste miesto zlatiste :)
Par zavitov tercialneho vinutia bolo tvorenych medenym drotom ktory bol izolovany v takej akoby tkanine.
Primarne vinutie neviem z coho je. Nechcel som ho poskodit. Je tiez cervenohnede ako bolo sekundarne vinutie. Bud medene alebo hlinik.
Když už jsme tak odbočili - nedalo mi to a našel jsem dvě trafa, menší má asi 4 a větší 5 kg.
Barvu drátu dělá lak. Oškrabal jsem ho blízko míst, kde byl připájený a je to tak - u menšího jsou obě vinutí měď a u většího je tlustší primár už hliník a sekundár ještě měď.
Ještě že to ve sběrnách zatím nezjišťují a vykupují jak trafa, tak motory za jednotonou cenu za kilo. Nedávno jsem odevzdával hromadu novějších zářivkovvých tlumivek a tam nějakou měď sotva vyšťourají.
Ještě pro upřesnění, terciární vinutí u trafa není - jen primární (to, co je buzené) a sekundární, ať je jich kolik chce. Z těch pár závitů navíc pro žhavení magnetronu se dá pěkně určit, kolik bude napětí na jeden závit (kompletně jedenkrát dokola) - vychází to u obou skoro přesně 1 V, při buzení primáru 230 V. Tímhle napětím jsem to ale přímo nezkoušel, protože na VN sekundáru by se objevil u obou přesně desetinásobek, tvrdých 2300 V - byla by pěkná ukázka pustit to do nějakého kousku masa ;-)
Nevím, jestli to patří sem nebo ne - totiž homebuildím si Azub Six.
Asi jsem se zbláznil, chci Azub, zároveň mít originál a ještě aby měl vlastnosti co nejblíž vyladěné Pětce, kterou jsem rozebral.
Za den by bylo složené jedno typizované kolo, já strávím den nebo dva nad každým jedním detailem.
Mám nový extra nižší držák sedačky, aby vyšla aspoň 5 cm pod osou šlapání, jak jsem dosáhl u pětky. S původním držákem by to zde bylo nemyslitelné.
Teď už by ale sedačku protínal natažený řetěz mezi převodníkem a kladkou. Ta je navíc o něco větší. Musela by se dát přes nějaký držák o kus níž.
Ale nabízí se zde netušená možnost - nedávat ji tam vůbec.
Vpředu bude totiž 45 zubů, vzadu 16 a nic jiného. Mezi tím může být jedna rovná trubka, která se dotkne zadní vidlice jen při sesednutí nebo větším hrbolu. Pokud tlumič zajede aspoň 1 cm, bude trubka vždy spolehlivě nad vidlicí.
Otázka je, může to mít nějaké jiné než pozitivní efekty, třeba vzhledem k zadnímu odpružení?
Na starších modelech při některých převodových kombinacích taky šel občas řetěz už nad kladkou a netlačil do ní.
Tady by šel převážně kousek pod osou pomyslné kladky, nad ni by se dostal občas při větším zhoupnutí. Zdá se to jako ideál.
Napadá mě zatím jen jeden specifický problém - jak bude tahová trubka bez kladky níž, nevleze se zas mezi ni a přední vidlici návratová kladka. A ta tam být musí, neměla chybu a už mám kvůli ní úchyty v rámu. Možná když se odstraní čela na úplně nezbytné minimum, tak tam vleze. Nebo kladku z napínáku přehazky, ale ta by byla hlučnější než tahle s O-kroužkem, který zde navíc nepraskne, protože na něj není žádný tlak. Ale určitě tam nakonec nějaká bude.
Když eliminuješ kladku v tahové straně, může hrozit, že podle míry propružení v daný okamžik ti bude zadní tlumič reagovat na šlápnutí do pedálu různě. Někdy bude řetěz tak blízko čepu vidle, že to neudělá skoro nic, jindy to třeba hrbolem už prosednutý tlumič ještě víc domáčkne, protože řetěz už byl nad osou. Ale myslím, že vliv tohohle bude malý, pokud nějaký. Nebude to tam lítat zas o tolik.
Tak to bude vliv na tlumič sice různý, ale pořád menší, než kdyby byl řetěz na kladce, tak vysoko nad čep se nikdy nedostane.
Ani tak se mi to nikdy nepovedlo rozhoupat, abych musel tlumič zamykat do kopce. Výhoda velkého převodníku a řazení v náboji - tah řetězu nikdy nedosáhne hodnot jako s malým tácem, takovou sílu fakt nedám.
Teď bude převodník ještě větší.
Tak v tom případě bych se toho už vůbec nebál a kladku normálně vynechal.
Trochu houpání jde udělat vždy, protože v podstatě si můžeš soustavu kola s jezdcem představit jako trojůhelník. Dva jeho vrcholy stojí na zemi, to jsou body dotyku kol se zemí. Třetí bod je těžiště kus nad zemí někde mezi těmi dvěma oporami, v něm je všechna hmotnost celé soustavy. No a ty dvě strany co nesou těžiště jsou u odpruženého kola pružné. Takže když tomu spodku udělíš zrychlení směrem dopředu (hnané kolo zabere proti zemi), to tažiště na těch pružinách bude mít tendenci setrvačností být kousek pozadu za tím zrychlením, takže stlačí tu zadní pružinu a natáhne tu přední. Proto do jisté míry bude vlivem šlapání houpat každé odpružené kolo. Jediné skutečné řešení by bylo poskládat vedení tahu řetězu a přepákování obou(!) odpružení kol tak, aby při šlápnutí vznikala na těch tlumičích síla vždy přesně úměrná té nežádoucí a opačná. Čili aby oba tlumiče vlivem šlápnutí na pedál vždy tuhly přesně o tolik, o kolik se s nima ta setrvačnost snaží pohnout. Ani pro kolo s Rohloffem to není řešitelné, protože podle zařazeného převodu bude stejnému tahu řetězu vždy odpovídat malinko jiné zrychlení. U kol obyčejnějším řazením se ještě i mění poloha řetězu celkem divoce, tak to už by vůbec byla šílenost zkoušet to postavit tak, aby na zrychlení kola tlumič nereagoval.
Ale jak píšeš jde to udělat tak, že ten jev člověka neotravuje, nemá z něj pocit, že by se to rozhoupávalo. A pro normální lidi (všechny krom profesionálních závodníku) je ten pocit nakonec to nejdůležitější.
Tak jsem zjistil, že až tak originální to být nemůže - při odpružené zadní vidlici nejde kladku vynechat.
Než bych začal šílené úpravy, zkusil jsem napřed jenom tak natáhnout horní stranu řetězu a zabírat rukou. Tlumič skoro vypuštěný, aby držel víceméně v každé poloze, do jaké ho stlačím.
Při záběru má rám hned tendenci zvedat se nahoru (tlumič vyjíždí) - přitom je jedno, jestli řetez protíná osu ložisek vidlice nebo ne.
Dost záleží, jaký převod je na Rohloffu, protože ten se opírá do vidlice. Při převodech do rychla se to zvedá víc než při pomalých.
Každopádně když je tam kladka, tak řetěz na ni tlačí a tím zvedání částečně vyrovnává. Ne vždycky a úplně, ale když se přidá ten efekt s těžištěm a zrychlením jak píšeš, tak je to vlastně vymyšlené dokonale.
Kvůli jiné geometrii nebude sedačka přes veškeré úpravy nikdy tak nízko jak na Pětce, takže řetězové lince na kladku nakonec nepřekáží - přestože je větší kladka i převodník. O pár problémů míň.
Takže nezbývá než dál měnit gumičky.
Zkušenost z Oceláče - ony na nové kladce vydrží dlouho, ale jak jsou jednou pryč a zapomene se na to, tak se rychle ojedou zuby. Pak už nepomůže dát nové gumičky, protože jak jsou zuby snížené, řetěz se boří hluboko do gumiček a rychle je ničí. Dá se jezdit bez nich, ale pak je to hlučnější.
Minimálně jeden bezkladkový azub už jsem viděl, takže to určitě jde.
Definitivně hotovo, natřeno a zajeto:
http://nightrider.xf.cz/ocelac.htm
Už zbývá jenom ušít brašny. Tedy ne že by na ten nosič nešly přivázat dvě banánovky, ale pršelo by do nich :-).
To je teda závodní náklaďák!
22 kg píšeš? Zde je poznat, že rám nemá tak úplně hlavní podíl na hmotnosti kola.
Můj Oceláč je z tenčího materiálu, má menší rozvor, žádnou železnou součástku navíc, i na šroubkách jsem šetřil - a o moc lehčí není.
Azub byl i těžší - jsem zvědavý, na kolik se dostanu s novým.
Můj Oceláč měl bez světel 14,5 kg a s obutými Kojaky. Aktuálně to bude asi něco málo přes 15. Kolik má ten tvůj?
Parádní stroj. Já se na svém Oceláči ještě dlouho nesvezu, dnes jsem si udělal nový rekord celých 6km na tříkolce s pomocným elektromotorem. Ale až zas budu moct jezdit na dvou kolech, budu ti tvou mutaci Oceláče závidět často. A jednoho dne snad i kopírovat :-).
Hmotnost bych řekl odpovídá tomu, co to kolo je. Oceláč Mk.3 jde udělat oholený na kost a z drahých součástek myslím asi 14-15kg (snilard), z relativně středních součástek (sram 3x9) s nábojovým dynamem atd cca 17kg (můj) a s Rohloffem a pořádnou elektronikou myslím asi 18-19kg? (Radek). Čili tvůj klon se zvýšenou nosností, plechovými blatníky (já už zničil tři přední plastové, ty je máš na furt) a tou převodovkou vzadu je 22kg celkem pohodová hmotnost, 26kg s kapacitou na dvoumetrovou tyčovinu a podobné náklady je taky podle mě naprosto v pořádku. Jasně, asi by to šlo udělat lehčí, ale podle mě to nikdo nedá bezpečně na první pokus. Odlehčovat se dá až když s daným formátem kola nasbíráš víc zkušeností. A ani pak by podle mě nešlo kolo stejných vlastností udělat lehčí o moc, možná tak o 2-3kg.
Tak díky, s tou váhou jste mě uklidnili :-).
Poznatek č. 1: 16 kg nákladu není vůbec znát, kolo se s ním chová úplně stejně jako prázdné. Jenom do kopců se musí řadit na lehčí.
Poznatek č. 2: když na 155mm klikách šlapu stejnou silou a frekvencí, jako jsem zvyklý ze 170, jede to pomaleji (nečekaně). Chce to přeučit se na vyšší otáčky.
Poznatek č. 3: otáčení a jiné ostré zatáčky při rychlostech blížících se nule už jedině s vycvaknutýma nohama na zemi. Pády po zaseknutí předního kola o patu už jsem přestal počítat :-).
A tady je plánek osvětlení:
http://nightrider.xf.cz/osvetleni8.htm
Pěkná sestava. Díky za podrobný popis částí, něco by se někdy mohlo hodit.
Pamatuju si, že kdysi dávno jsem řešil to, že nevídím na zařazený převod, ale už si ani nevzpomenu, kdy mě to přešlo. Dneska mi to nějak vůbec nechybí.
Jak jezdím hodně na Cruzbiku, tak si na Oceláči občas taky ťuknu kolem do paty, ale že by mě to někdy schodilo, to se mi ještě nestalo. Je pravda, že v nulové rychlosti vždy zatáčím s vycvaknutou vnitřní nohou, pro případ, že bych musel úplně zastavit.
Měl bych pár poznámek k těm světlům.
Já ty 18650 články vozím v rámu přímo bez nějakého plastové či kovové přípravku. Mám jen zaizolované ty konce a uvnitř v rámu jsem musel zbrousit šev.
Nepřemýšlel jsi někdy o výkonových ledkách místo soustavy milionu malých?
Myslel jsem, že jsi programátor. Udělat voltmetr z napěťového děliče, Arduina/AVRka a pár diod nebo displeje je velmi jednoduché.
Pozor, ty jeté cylindrické lithiovky nejsou zrovna nejtvrdší zdroj. Měřil jsi jejich vybíjecí křivku? 6,2V pro spodní mez mi přijde celkem málo.
Vybíjecí křivku těch článků jsem měřil a jsou v pohodě, ta baterka asi byla mladší než zbytek notebooku, ze kterého pochází. Srovnání s opravdu jetými mám, proti těm mají vnitřní odpor zanedbatelný.
Programátor jsem, ale ne čipař. Jsem moc líný na to, abych se to kvůli jednomu voltmetru učil :-).
Výkonovou ledku jsem jednou zkoušel, při malých proudech líp svítily ty pětimilimetrové. Ale možná byla chyba jinde, příště to třeba zkusím.
Tuším jsi psal, že u světel jsi našel inspiraci u mě - můžu se zeptat, v čem?
Ohledně těch LED, jak už píše snilard, výkonové LED s chlazením jsou už dnes s účinností propastně jinde, než nějaké 5 mm.
Sice nové přední světlo na denní svícení mám dělané zrovna ze studených bílých širokoúhlých 5 mm LED z desetileté čínské LED žárovky po smrti. Co přežily, tak mají náhodou podobnou účinnost jako staré Cree XR-E, to ještě jde.
Miniaturní digtální voltmetry jsem objednal z DX, snad i s možností doladění. Za tu cenu nejde odolat. Pak ještě USB zásuvky s vlastním DC-DC měničem, to se mi už taky bastlit nechce.
Jenom aby to za těch 20 pracovních dní fakt došlo.
Potřebuju ale galvanické oddělení a to jsem nenašel, tak před ně přidám jeden oddělovací měnič z nějaké průmyslové desky, fakt miniaturní. Jestli by nakonec nebyla lepší samostatná powerbanka...
Inspirace byla tak nějak všeobecně z toho tvého azuba - dálkové a brzdové světlo, kombinace dynama s akumulátorem, majáček (který touhle dobou ještě čeká na spájení) atd., i když zapojení je jiné. Samotného by mě asi vůbec nenapadlo něco takového vyzkoušet.
Tak až na ten majáček to jsou všechno věci, které tu má kde kdo :-)
Hlavně ta dálková/potkávací světla dávají hodně smysl, když má člověk to potkávací oříznuté a chce jezdit mimo město.
Má ještě význam dálkové světlo, je-li na trhu takovéhle (tlumené) světlo?:
https://www.bumm.de/de/produkte/akku...?
8-)
Když je světlo tak silné, že se hodí zvednout jeho hranici co nejvíc do dálky, protože tam dosvítí, tak bude oslňovat - stačí, že dotyční nepojedou proti sobě po úplné rovině, ale třeba jen přes malý kopeček.
Jiná věc je mít ho po ruce a měnit si sklon podle potřeby. Na lehokole problém, ale někteří to vychytali ovládacím lankem.
Záleží na stylu jízdy, někdy dálkové světlo bez oříznutí má svůj smysl - jako v autě. Takže u něj zůstanu.
Ke každému světlu s oříznutým kuželem má smysl mít dálkové světlo. Ty nevidíš dál než, kam ti sahá oříznutí toho kužele. Což i při správném nastavení může být v konvexním kopci sakra blízko. Sice pak dobře vidíš díry v silnici před sebou, ale nevidíš, kam ta silnice zatáčí.
Domníval jsem se, že při 100 resp. 150 lx je "halo" už (snad) dost velké, aby tvoji "potřebu vidět" uspokojilo
150 lx je právě tolik, že nikam jinam, než kam ti to světlo svítí už prostě nevidíš. Se světlem s oříznutým kuželem si troufnu v plné rychlosti jen tam, kde to znám. A nebo tam, kde je veřejné osvětlení. Bavíme se samozřejmě celou dobu o jízdě na lehokole :-)
Jak tu někdo zmínil, tak osvětlení cesty intenzitou 100lx je dost na to, abys nerozeznal absolutně nic mimo tu hlavní plochu, kde je tak 10 luxů soudě podle těch fotek jakmile to nebude focené pod bílým stropem. A mimochodem jaké jsou meze pro polohování toho světla co do výšky nad zemí a úhlů, aby to dalo těch výsledných 100lx? Protože na tom je to drasticky závislé...
U aut jsou dálková světla eliminovaná jen tehdy, pokud máš multisegmentové LED svítilny, kameru za čelním sklem, a řídicí jednotku co vypíná průběžně každý segment, který by svítil do prostoru, kde kamera vidí nějaké jiné světlo. Pak můžeš svítit daleko a neoslňovat, ale jinak sem jedné z těch dvou věcí vzdáš. Na kole kde chceš šetřit i výkonem světel (abys nemusel vozit gigantickou baterku) pak má smysl i přepnout z potkávacího co pořádně osvětluje plochu blízko před kolem na dálkové, které vrhá většinu výkonu dál dopředu a nesvítí před tebe na zem tak moc. Při vyšší rychlosti pak dobře vidíš tam kam potřebuješ - 20 a víc metrů před sebe. A co je pět metrů před tebou je stejně jedno když jedeš třeba 15 m/s - buď jsi to viděl když to ještě bylo daleko, nebo už je stejně pozdě.
To světlo co na něj odkazuješ mi přijde jako luxustní řešení pro nějaká vzpřímeňák na dojíždění do práce. Na lehokolo pro dálkové cesty mě pořád přijde sestava potkávací/dálkové instalovaná na čumáku před pedály a zapínaná z řídítek jako výrazně lepší řešení. I kdyby třeba to potkávací nebo obě světla byly takovýhle koupený kousek nebo jemu podobný.
Natrafil som na niečo české a ešte za nižšiu cenu.
http://luciferlights.net/vykonne-celovky
Já bych řekl, že pokud se budeme bavit o účinnosti, budou vést právě malé LEDky 5630 nebo něco takového okolo 100-150 mA. To je to co se dneska dává do LED žárovek, ne jedna výkonová.
Ale pokud bych tam dal třeba 30 těch 5630, tak by se hůř řešila optika.
Mimochodem - galvanické oddělení: něco takového bych potřeboval pro oddělení Raspberry Pi od power-over-ethernet splitteru. Máš nějaké ověřené řešení, jak převést 5V napájení na jiných 5 V tak, aby ani plus, ani minus nebyly navzájem spojené, a tedy mohly být o pár voltů jinde?
LED kolem 100 mA už taky beru jako výkonové - potřebujou chladič.
Ten oddělovač napájení jsem zatím nemusel - když je to potřeba, tak má zdroj už rovnou víc sekundárních vinutí, nebo se vezme víc samostatných zdrojů.
Když je ale něco napájené z baterie, tak se to může hodit.
Mám náhodou tohle, verzi 12-12D: http://www.powerdatasheet.com/uploadfiles/Files...
Pro oddělení 5V - 5V existuje třeba:
https://www.postavrobota.cz/DC-DC-5V-5V...
(našel jsem v šuplíku taky, ale jenom verzi 24V-15V). Na tu velikost slušný výkon.
Asi bude lepší případně jít s tím do tématu o elektronice.
Poznatek č. 4: ten spodní nosič mě stojí cca 3,5 km/h průměrné cestovní rychlosti. Porovnáno na testovací 19km trase s nosičem a bez, průměr 22,5 vs. 26. Jenom váhou to není, tolik kopců tam není a po naložení několikanásobně těžšího nákladu kolo nijak výrazně nezpomalí. Takže asi aerodynamika: rozbije se volný proud mezi sedačkou a zemí, mezní vrstvy se slijí a efektivní čelní plocha může narůst klidně o ekvivalent papíru A4.
Poznatek č. 5: v malých rychlostech, kde se neprojevuje gyroskopický moment, má přední kolo snahu samovolně zatáčet (kladný závlek + sklon vidlice < 90° = pokles těžiště při zatočení). Není problém si na to zvyknout, ale příště bych asi trochu zmenšil závlek nebo postavil osu víc do svisla, aby tolik zvykání nebylo potřeba.
Poznatek č. 6: vypadá to, že i na tomhle kole bude určitá minimální rychlost, pod kterou ve stoupání nepůjde zpomalit: čím menší rychlost, tím větší výchylky řidítek, až se nakonec potká přední kolo s patami. Protože ale zatáčení není tak energeticky náročné jako na MBB, dá se to tempo udržet.
K č.5: ovlivňuje to i provedení řídítek, kolik váhy mají před a za osou řízení. Viděl jsem lehokola, kterým padají řídítka do zatáčky když je vedeš rukou za sedlo, ale jakmile na nich jedeš 6km/h, padání zmizí. A naopak jsem viděl myslím nějaký holandský highracer, kde tiller řídíkta visela za osu řízení tak, že vodit za sedlo to prakticky nešlo (řízení drželo rovně), ale při nízké rychlosti pod vahou jezdce se to sklápělo do zatáčky samo fakt hnusně.
Poznatek č. 7: ne, opravdu není dobrý nápad po sotva 200 kilometrech tréninku (s nejdelší cestou kolem 30 km) vyrazit na 80km výlet. Pravé koleno mě bolí, jako kdybych se praštil do čéšky kladivem, levá achillovka se taky trochu ozývá, zadek se naštěstí přes noc zregeneroval.
Poznatek č. 8: mít hlavní světlo přesně v ose pohledu je dost na houby, hrby v asfaltu jsou prakticky neviditelné. Zaplaťpánbu za dvoupalcové gumy.
Přesně v ose pohledu, to ti nezavazí?
Na Oceláči Mk.3 ho mám tak, že je v zákrytu s řídítky, co nejsou v ose pohledu, ale o něco níž. Přesněji tak nízko, že když jsem dal místo slehlého bulprenu Ventisit Comfort, tak jsem si o řídítka odřel nohy. Přestalo to, jak se jenom trochu vytvaroval.
Ale k tomu světlu - ta poloha mi připadá dobrá. Možná zkus něco silnějšího.
Hází vůbec to tvoje světlo složené z mnoha malých diod jasně ohraničené stíny? Máme na kuchyňské lince LED pásky a musím říct, že jsem si na to, jaké to vrhá stíny, musel chvíli zvykat.
Ale jinak souhlasím. Čím níže je světlo pod osou pohledu, tím lépe jsou vidět díry.
Na svůj první 60km výlet vleže jsem vyrazil po cca 50km, obavy jsem měl spíše aby to vydrželo kolo. Zvládl jsem to úplně v pohodě, protože to bylo po rovině a navíc jsem si na kolo zakázal namontovat tachometr, abych to pro začátek nehnal.
Horší to bylo při prvním výletě trochu zvlněným terénem, kdy mne ke konci ukrutně bolely svaly na přední straně stehen a při pohledu na poslední kopec s převýšením cca 80m, přes který jsem se musel dostat jsem se málem rozbrečel. Nakonec jsem ho vyjel, ale potom jsem se asi dva dny šoural jak dědek :)
Asi jsem přišel na příčinu toho bolavého kolena: šlapání s pravou nohou do X. Bowdeny mi nad řidítky vedou tak, že se jich levá noha v horní úvrati dotýká a pravá chodí mimo. Jenže jak se tělo podvědomě snaží o nějakou symetrii, stočila se ta pravá o centimetr dovnitř, aby do bowdenu ťukala taky. Takže asi obětuji optimální zakřivení lanek a stáhnu je doprostřed, abych do nich nekopal vůbec.
Ohledně světla: to, že je složené z malých diod, nemá na stíny vliv - světelný kužel je rovnoměrný bez jakýchkoli tmavších fleků. Úplně přesně v ose pohledu není, ale z minulého kola jsem zvyklý mít ho o 10 cm níž. No nic, jednou možná tu "dálkovou" sadu pětimilimetrovek nahradím dvěma výkonovými s lepší optikou.
Po několika měsících testování a úprav tu máme další poznatky:
9) Výměna molitanu za ventisit byl dobrý nápad. Sice je tvrdší, ale větrá opravdu luxusně. Tedy ne že by se záda nepotila, ale nepotí se o nic víc než všechno ostatní :-).
10) Další možná dílčí příčina bolavých vazů nad pravou čéškou: při přenášení kola po schodech se mi přesně do toho místa opíral spodní nosič, takže tam možná ještě před jízdou vznikla malá nenápadná modřina coby zárodek problému. Tak teď zvedám kolo o kousek výš, aby se opíralo o sval.
11) Nikdy bych neřekl, jak velký rozdíl udělá posunutí šlapáku o necelé 3 mm dopředu. Pocitově žádný rozdíl, ale nejspíš to byla další z příčin bolení kolen, protože teď už nebolí. Ještě experimentuju s opatrným posouváním dál dopředu, abych viděl, co to udělá. Bude to na dlouho, nezbytně dlouhé testovací jízdy zvládám jenom jednou za týden.
12) Vyměnil jsem 50mm Big apply za 47mm Marathony original (podezřele levné - jsem zvědavý, co na nich ošidili). Trochu víc drncají, ale jezdí zhruba o 2 km/h rychleji a to se vyplatí :-).
13) Poprvé jsem zažil situaci, kdy mě řidič protijedoucího auta opravdu neviděl, odbočil doleva a málem mě přejel. Viditelnost dokonalá, jasné slunečné odpoledne, jenom jsem měl slunce v zádech a za sebou tmavý park. Od té doby přes den svítím naplno dálkovkami.
14) Pozor na správné úhly řidítek. Zjišťuji, že je asi mám sklopené moc dopředu a zápěstí si kvůli tomu stěžuje úplně stejně, jako když to přeženu s myší.
Ta situace z bodu 13 mi přijde jako jedna z nejnebezpečnějších, respektive ze všech nedání přednosti vlivem "nevidění" byla nejčastější když jsem si kdysi dělal osobní statistiku při ježdění po Brně. Proto jsem tehdy začal vyvíjet tu výkonovou blikačku na helmu. Zdá se, že jak nejseš auto, máš vysokou šanci být v téhle situaci průhledný. Motorkáři popisují podobné zkušenosti. (BTW reflexní vesta s tím pomůže trochu, sebevětší vlajka vůbec)
Tak jo, zajíždění je asi u konce - v sobotu 87 km s několika nezanedbatelnými kopečky a nebolí mě nic kromě šlapacích svalů :-).
Šlapák jsem od minula posunul ještě o kousíček dopředu a už je to moc - zadek má snahu sklouzávat po sedačce dopředu, jako kdyby nohy nemohly dosáhnout. Takže ho vrátím o milimetr zpátky a bude to přesně ono. Fakt by mě nenapadlo, že tolerance může být tak úzká. Na předchozím kole jsem měl sedačku vzor houpací síť, po které se dalo podle potřeby cestovat o centimetr sem nebo tam, na téhle tuhé to nejde.
Řidítka jsem sklopil nepatrně dozadu a změnil jsem úchop: už ne s prsty na páčkách, ale jenom za držátka. Tím se zápěstí dostala do optimální polohy, ve které se žádná šlacha zbytečně trvale nenapíná.
Poslední drobnost, která kolo čeká (tedy kromě brašen), je pojistný plíšek proti spadnutí řetězu z talíře směrem dovnitř. Už se mi to stalo třikrát (jednou jsem o něj brnknul nohou, dvakrát stačil hrb na silnici). Sice nehrozí, že by se do něčeho zamotal, ale zůstat nečekaně bez pohonu může být někdy dost nebezpečné.
Takže o víkendu poslední trénink a třicátého se uvidíme na 24hodinovce v Hylvátech ;-).
Ty máš klasické SPD, že? Zkoušel jsi kvůli kolenou měnit i polohu a úhel kufrů?
Když jsem minulý rok vyrážel na LEL, přišlo mi, že mám nastavení dobré. Kolena nebolela ani při krátkých vyjížďkách ani při celodenních. Jenže na LEL jsem si přivodil zánět obou achilovek a pak jsem stejnak musel vzdát kvůli kolenům. Po návratu jsem si posunul kufry víc dozadu, abych zmenšil pohyb chodidla vůči holeni a tím ulevil achilovkám. Plus jsem trošku zkrátil šlapák a po nějaké době přešel zpět z SPD na Speedplay Frog, které nedrží pevný úhel chodidla. Od té doby bojuju jak s koleny, tak s achilovkami. Přemýšlel jsem, že zkusím vrátit kufry do polohy před LEL a zase prodloužit šlapák. Jenže nevím, co mi na to řeknou moje přecitlivělé achilovky.
Oproti tvému kolu je u mě ještě ve hře jedna zákeřnost, během jízdy se mi mění poloha středu vůči kyčlím prakticky při každém šlápnutí...
Poslední poznámky:
- Na dokonalé sžití s oceláčem jsem potřeboval 3000 km, tedy stejně jako u pythona. Jenom ta učicí křivka byla podstatně mírnější.
- Rám má poměrně malou torzní tuhost, protože původně nebyl dimenzovaný na dva nosiče a kdovíjaký náklad. Když se nosič odmontuje, chování kola se znatelně změní k lepšímu: rychleji a jistěji řeže zatáčky, po rychlém cuknutí řidítky nekmitá, o akceleraci nemluvě. Kdybyste taky chtěli stavět náklaďák, doporučoval bych tlustší páteř než 40x30.
- První řetěz jsem vyřadil po 2700 km, tj. zhruba po stejné době jako na jiných kolech s přehazovačkou (akorát že tenhle byl třikrát delší a dražší). Až se sjede kazeta, protočí se znovu.
- Brzdové destičky odcházejí asi třikrát rychleji než na městské skládačce. Fyzika je fyzika, prostě je to těžší a rychlejší.
- Myslíval jsem si, že Jirka na svém oceláči jezdí jako blázen. Než jsem se přistihl, že si to na drncavé šotolině u Vltavy valím skoro třicítkou nebo že při rychlém sjezdu v zatáčce nadskakuju na vlnitém asfaltu tak, že ztrácím kontakt se silnicí, a vůbec mi to nevadí. Takže jsem se evidentně zbláznil taky. Asi nějaký oceláčový syndrom :-).
Tak tenhle syndrom mi určitě nehrozí.
Mám radost, že jsem vychytal cestu do a z práce tak, abych nemusel nikde zpomalovat kvůli povrchu, kde bych nad tím mohl ztratit kontrolu a tak jde maximálně využít vlastnosti, kvůli kterým ho mám.
To je úspora buď energie nebo času na cestě - záleží, jak se mi zrovna chce.
Narazil jsem na inzerát - materiál(crmo) + přípravky pro stavbu atd.
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/224434...
Narazil jsem na stavitele v odkazu od Nightridera, co pohání na triku přední kola.
http://eland.org.uk/s327.html
nějak zkracuju periody, změny přicházely za dlouhých zimních večerů, teď sem přebastlil pohon z vlečňáku na střed už v půlce sezony...a prodám hondu a přívěs (-:
Myslím ten elektro :-)
Ale ta honda by šla i za koloběžku.
Taky už jsem přemýšlel o tlačném vozíku za koloběžku :-)
takovejch by bylo (-:
http://velociraptorbikeblog.blogspot.com/
https://www.amazon.com/JJBOOM-MY1018-Electric...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0...
Tohle na rovné zuby nevypadá. A řetězec XYD16 mi to nenašlo. U el. motoru je směr otáčení celkem jedno, pokud to nediriguje převodovka.
jak myslíš, píšu, jak vypadaj uvnitř a jak to slyším...nevím jestli třeba i u obousměrnejch vrtaček se používá zešikmení k lepšímu přenosu síly a snížení hluku
https://www.google.com/search?q=xyd16&rlz...
Tak jsem našel a pochopil ty šikmé zuby :-D
http://www.china-xiangyang.com/en/Img.asp?/b-30...
https://www.amazon.de/s?k=MY1018&__mk_de_DE...
Pěkné ...
https://www.ebay.de/itm/KINGCYCLE-Rekord-Renn...
Kam s tím? No, možná to někdo použije ...
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-SG0003-06-CZE...
Mám ocelovou tyčku, která prochází nepřístupnou dutinou v rámu, a nechci, aby tam uvnitř rezla. Čím ji nejlíp nakonzervovat? Natřít barvou ji nemůžu, protože se dovnitř strká skrz přesně vystružené díry s vůlí v řádu setin mm. Konkor? Vazelína? Něco jiného? Pochlubte se osvědčenými postupy ;-).
Použil bych určitě nějaký průmyslový konzervační olej. Např. Castrol Rustillo DWX 30. Namáčí se, zažere, zaschne a zůstane film.
Dost ho používají různé CNC firmy.
Doporučuju nejdřív si přečíst Bezpečnostní listy. Bo je to svinstvo.
ideální by bylo alkalicky černit a potřít před montáží vazelínou.
bohužel se při prostrkování struženou dírou setře takže nic moc.
nebo, pokud to použití a konstrukce umožní přez vhodnou díru nastříkat vosk v speji který se používá u aut.
Pokud to konstrukce a Tvé možnosti výroby dovolí, můžeš nelícovanou část udělat o 0,5 mm tenší a normálně natřít.
Po deseti letech provozu jsem vyměnil řetězovou kladku i s držákem. Místo vidlice, ve které se točila kladka z 21z pastorku (uložení ložiska v hliníkovém středu se už vymačkalo) je teď přivařený jeklík 20x20 sloužící jako držák osy, na které běhá axiálně posuvná polyamidová kladka od Zabi, funguje to pěkně, při jakémkoliv převodu se dá zatočit pedály zpět (dříve se to každou chvíli motalo a zasekávalo, jak se řetěz na tom zubatém kole křížil) a přestože tak kolo původně nebylo navrženo, nikde nic o nic nedrhne, vždycky tam je aspoň 2mm mezera!
Tak hlásím po třičtvrtě roce další přírůstek do stáje. Už jenom světla a pár drobností a bude kompletní.
Jízdní vlastnosti: řízení je trochu divoké, ale to bude asi tím, že nejsem na tříkolky zvyklý. Poloměr zatáčení na můj vkus dost velký, ale na chodníku ke vchodu se ještě vytočím. Stabilita dobrá, ještě jsem to nepřevrátil (limity budu muset důkladně otestovat). Váha: moc (asi 40 kg). Nosnost: min. 100 kg, spíš víc. Převody: 14 v náboji + 2 talíře. Brzdy: vepředu 180mm kotouč, vzadu dva spřažené 90mm bubny. Skladovatelnost: mělo to projít panelákovými dveřmi a parkovat nasvislo ve sklepě, ale to mi o pár centimetrů nevyšlo, tak se bude muset využívat rozebíratelná modulární konstrukce nebo pořídit garáž.
Kdyby se někomu hodil můj starý nákladní přívěs, který už teď nebudu potřebovat, stačí říct, rád se ho zbavím.
Užasle jsem slintnul. Praktické kolo podle mých představ. Ta koncepce je flevo, že?
Bych jedl svačinu a šněroval si to silnicí za horizont událostí :-D
Pěkné kolo. Jakkoliv se zdá speciální, najezdíš se s ním nejspíš hodně. Jestli vidím dobře a není to nějaká zdařilá napodobenina, tak Rohloff je návykový - kromě toho, najet s ním míň než 5000 za rok by znamenalo trochu zbytečnou výměnu oleje, co se musí ročně provádět, takže radši víc. Tak ať to jezdí!
Koncepce je python: záporný závlek, úhel osy řízení 65°, statická stabilizace vahou řidiče, dynamická stabilizace žádná. Flevo má kladný závlek a je dynamicky stabilní, osu má kvůli tomu položenou hodně šikmo, na statickou stabilizaci potřebuje pružinu (silentblok) a má pro moje účely moc malý rejd.
Svačení za jízdy bylo možné i na dvoukolce, na tomhle to nejspíš bude zcela běžná záležitost :-).
Jo, je tam Rohlík - už jsem si ho chtěl taky vyzkoušet. Zatím super: rukojeť prostě někam otočím a vždycky mám jistotu, že je správně zařazeno, nedá se trefit žádná mezipoloha.
Když půjde všechno podle plánu, zkusím na té potvoře dojet v září na lehosraz. Do vlaku se nevejde, takže není jiná možnost než po ose tam i zpátky. Snad na to seženu dost dovolené...
Když půjde aspoň něco podle plánu, bude sraz...
S Rohlíkem máš jistotu správného zařazení, ale jenom když se stojí nebo nešlape. Při jízdě je potřeba na okamžik během řazení dát "nohu z plynu", aby šlo vůbec otočit. Jestli padne ten správný převod, záleží pak na tom, jak moc se tah sníží. Že ho nesnižuju ani o chlup víc, než je nutné, o tom mě ujišťuje občasná čtrnáctka, kde ji vůbec nečekám.
Když už cítím (někdy i slyším), že tam je něco nepatřičného, tak zkusím ještě jednou zvolnit a pohnout rukojetí, která zůstala v mezipoloze. Jenom jeden pokus. Když se to nepustí, dobře mu tak, jedu dál, dokud tam neskočí to správné nečekaně samo - po nějakém otřesu nebo až do dalšího přeřazení. Prý je takhle nezničitelný, tak snad dál bude (dělají to oba stejně) :-)
Pěkný "náklaďáček". Je fakt, že to, co můžeš naložit, bych na svou trojkolku nedostal, kdybych se zbláznil. A to měla při cestě no Němec naložená kolem 55 kg. Dej vědět, jak se s plně využitým prostorem pro náklad jede do kopce.
Tak jo, dynamo je změřené, můžu začít vymýšlet osvětlení.
Poznatek č. 1: rozšlapat tuhle mrchu po rovině na 35 km/h je i s větrem šikmo zezadu solidní atletický výkon. Povedlo se mi to jenom asi pětkrát, zbytek charakteristik bude jenom do třicítky.
Poznatek č. 2: naměřené hodnoty se dají zapisovat do sešitu přímo za jízdy, i když trochu překáží prkno s měřáky na klíně. Ať žije hands-free řízení :-).
Poznatek č. 3: při kličce okolo kanálu v rychlosti cca 27 km/h se mi podařilo zvednout jedno zadní kolo. Nic hrozného, stačilo srovnat řízení a zase se položilo.
Poznatek č. 4: ukazovat před odbočením upaženou rukou je dobré, držet ji upaženou během celé zatáčky je ještě lepší, protože to pomáhá s vyvažováním.
Tak mně ještě napadla otázka ke konstrukci, když to kolo nepostavíš podle původních představ ke stěně bez rozebírání. Uvažuješ aj nějak o zkrácení nebos na to rezignoval? Si nějak limitován nejmenším rozměrem toho nákladního prostoru?
Ono by nějak postavit šlo, spíš je problém, že se nedá vytočit skrz všechny dveře a zatáčky po cestě. Musel bych ubrat aspoň 8 cm na šířce, čtvrt metru na délce, něco málo i na výšce a aspoň 15 kilo na váze. I kdyby to bylo reálně proveditelné, přišel bych o požadovanou minimální kapacitu dvou banánovek naležato (a dalších dvou a více na nich). Takže žádné předělávky nebudou, přizpůsobí se logistika.
Po dlouhé době jsem se sem podíval a hned první věc co vidím je takhle parádní náklaďák. Možná nejlepší nákladní tříkolka co jsem zatím viděl. 40kg je sice otrava při manipulaci, ale jestli ti to uveze i s pilotem cca pětinásobek vlastní váhy, není to vůbec špatná hmotnost.
Světla a ostatní doplňky jsou dobastlené, fotky a další podrobnosti hodím na síť někdy za týden nebo dva. První zatěžkávací zkouška měřila 40 km s výživným stoupáním na asfaltu, šotolině a lesní hlíně a pak stejnou cestou zpátky. Tříkolka jezdí jako tank, vydrápala se všude, zahrabala se až v jednom dolíku, kde mám problémy i pěšky (vrstva prachu s volným kamením). S kopce přes les to bylo napínavé, přední brzdu jsem nažhavil, že začala smrdět spáleninou, ale brzdit ještě nepřestala. Zadní bubny byly jenom trochu teplé, taky jsem je jenom šimral, zadek jde rychle do smyku. Potom na asfaltu maximálka 52 km/h, samozřejmě rovně, do zatáček si troufám max. třicítkou.
Další zatěžkávací zkoušky proběhly u nás za barákem - pro sousedovic děcka je to atrakce století, na korbu se vejdou čtyři (cca 120..160 kg), jeden klučina skoro dosáhne na šlapky, ostatní se vozí na Flintstouna. Asfalt, tráva, křoví... a jako první vždycky dojde vzduch v klaksonu :-). Zatím jediná závada byla povolená matka na horním ložisku řízení; na prvním pythonu se mi to nikdy nestalo, tak nevím, jestli jsem ji jenom špatně utáhnul, nebo je někde chyba.
Další poznatky z provozu: z neustálého naklánění a vyvažování docela bolí ruce a po jízdě kdovíproč pálí žáha. Nohy v pohodě.
Pokračování příště.
Uf... fotky jsou probrané a reportáž ze stavby dopsaná:
http://nightrider.xf.cz/rixha.htm
Mám natočeno něco přes 500 km a žádné další mechanické závady se zatím neobjevily. Průměrná rychlost na cestě Praha - Louny lehce přes 15 km/h (s nákladem cca 20 kg), maximálka samospádem s kopce zatím 70, stoupavost vynikající. Do extra prudkých kopců se místo strkání osvědčilo tahání: zvednu předek za levou šlapku a jde se. Naklánění do zatáček je slušná posilovačka na ruce a boky.
Závidím nákladní kapacitu...
Zpracovní máš pěkný, jen bych ti řekl dávej bacha (občas hoď okem) na ten reakční zachycovač.
Když se podíváš na tvar co maj na OEM2 verzi, jedním směrem zabírá větší silou a jestli se nepletu, je to zrovna tím směrem, kam máš tu vidli slabší (směrem OD brzdy).
V rámci vlastního "výzkumu" nad převodkou, už jsem viděl fotky jak to dokázalo rozšklebit patky na rámu...
Díky, dobrá poznámka. Podle manuálu se při mém zpřevodování na té ose objevuje až 98 % momentu, jaký je na klikách, ve směru proti otáčení kola, přesně jak píšeš. Musím to zkontrolovat.
Je to dobré, patka rozšklebená není, a to už jsem ji několikrát nakrmil největším momentem, jaký jsem schopný vyvinout. Pro zajímavost jsem přepočítal ohybové napětí a vyšlo mi asi 600 MPa, což je zhruba šestkrát víc, než by ta ocel měla vydržet. Buď špatně počítám, nebo většinu momentu pochytá tření pod důkladně utaženými maticemi na ose. Jsem rád, že jsem si nevybral rychloupínákovou verzi.
Při nějaké generálce v budoucnu tam ale možná ještě pro klid duše navařím výztuhu.
Bez urážky, ale viděl bych to spíš na tu chybu :-)
Šance že to podrží to utažení, to by tam němec tu patku nedával.
Ale tak to uvidíš časem (bude se t akumulovat) POKUD se to otevře tak to s větším rozběhem pude "líp a líp".
Ale tak máš to na očích (v podstatě) a případná oprava/úprava nebude náročná.
Já budu mít rychloupínák s OEM2 na SPEEDBONE a TEORETICKY by pozice měla být ideální, tak jsem zvědav...
OT: to jsem zjistil že je asi největší průšvih lehotříkolky: člověk na nic nevidí (musí se kochat krajinou) a různý šustivý zvuky se mnohem hůř identifikujou.
Píchlej zadek jsem onehdá zjistil až v zatáčce, když jsem zjistil jak se to vlní...
Když už je řeč o téhle převodovce, včera jsem strávil půlden výměnou řadicích lanek na dvou strojích.
Že obyčejná pozinkovaná lanka tam moc nevydrží, to už mám vyzkoušeno. Taky koho by napadlo je tam dávat, mě tedy ne. Div je, že se je tam povedlo vůbec nacpat, ale nějakou dobu to chodilo, až do jednoho nečekaného konce.
Od té doby, co mám všude tenká nerezová, jsem v klidu. Až moc dlouho. Zkontrolovat je teď, to se ukázalo jako spásná myšlenka. Pár drátků bylo už přetržených, vždy u jednoho lanka, ale druhé k tomu nemělo daleko, v místě výstupu z řadicí kladky u převodovky. Lanko tam má snahu v ohybu drhnout o černé hliníkové pouzdro a tím se ošoupává. Není od věci zkusit lanko před zastrčením do kladky předehnout, aby sedělo líp v drážce a netlačilo se z ní ven. Ale vydrželo to u jednoho přes 20 tisíc km a u druhého, kde se řadí nejspíš o dost míň, až dvojnásobek. Příště vyměním dřív. Při té příležitosti jsem zrovna měnil i celé jedno to pouzdro s kladkou, bylo trochu bourané. S novou kladkou se vůle řazení nečekaně snížila o víc než jedno číslo - předtím šlo při určitém převodu už otočit volně až k dalšímu číslu na obě strany, i při řádném utažení lanek. A to jsem předtím už měnil tu část s šestihranem a ozubenými kolečky, taky trochu bouraná, ale ta se zjevně neopotřebovává. Až ta výměna kladky měla vliv, v ní byl už šestihran vymačkaný. Taky odsloužila snad 60 tisíc km. Teď to chodí jak nové.
Přeju všem, ať to slouží co nejlíp, je to kus nádherné techniky.
Další várka poznatků z provozu:
- Kdykoli rychleji projedu louží, voda mi ohodí řidítka. Větší zástěrka nepomůže, rozstřikuje se to už od místa, kde pneumatika rozráží vodu. Teď v létě to nevadí, ale v zimě se budu muset loužím vyhýbat nebo je projíždět krokem, aby mi neumrzly prsty. Nebo zvedat ruce nad hlavu.
- Zmoklá řadicí rukojeť od Rohlíka v ruce klouže. Trochu pomáhá opřít se rukou o tu širší přírubu. Zhruba po hodině moknutí a cákanců od louží se z kůže a gumy spláchnou poslední zbytky mastnoty a potu a klouzání přestane.
- Kdykoli zadní kolo najede na hrbol, tříkolka se trochu zakolébá. Normálně o nic nejde, ale když se to děje několik hodin v kuse, začíná být dření ventisitu o lopatky dost nepohodlné. No nic, další důvod k narovnání kulatých zad.
- Lepit drátky tavným lepidlem zespoda na hladkou stranu stavební překližky nebyl dobrý nápad, většina spojů už se odlepila. Ještě že jsem je na všech strategických místech pojistil vruty.
- Krabička s elektroinstalací je pod sedačkou sice v bezpečí před deštěm, ale ne před bahnem od předního kola. Zatím se zdá, že jí to nevadí.
- Ale nebyl dobrý nápad přidělávat ji k rámu zubatými páskami, protože přesně tímhle místem každou chvíli drbnu o nějaký retardér nebo obrubník a jedna páska už se utrhla. Vrtat se mi do toho nosníku nechce, tak asi použiju kovové šroubovací pásky, které by takovéhle zacházení měly vydržet.
- Trasa z Kralup do Prahy po levém břehu vltavy je pro tuhle potvoru nesjízdná. Sice jsem byl v blátě za Kralupami rád za tři kola, ale za Letkami se cesta zúžila na pěšinku, pak na zídku vedle kolejí a skončila na perónu zastávky Libčice, odkud se dá dostat jedině přes několikery schody. Tolik k plánu dostat se na Podbabu zkratkou, bez okliky přes trojský most...
Tak to zkus po pravém břehu a přívozem.
;)
To byl plán B. První lodička byla moc malá, druhá mi ujela před nosem a ke třetí vedla moc úzká lávka. Jo, jsem vybíravý :-).
Těším se na novou trojskou lávku, už je z ní hotový pěkný kus. Tentokrát žádný prověšený pás, ale mírný oblouk na trubkovém nosníku.
Presiel rok a svrbia ma ruky... mam chut na dalsiu stavbu trojkolky. Tentokrat som uvazoval nad elektrickym pohonom. Ale predtym nez sa do stavby pustim, musim si veci premysliet.
Paci sa mi pedal-elektricka prevodovka, no obavam sa, ze by to bolo ako past na oci policajtom :) To ze by bola ucinnost takej prevodovky okolo 65% by mi nevadilo. Ide hlavne o to, ze by medzi pedalmi a kolesom nebola ziadna retaz... a ze by taky bicykel musel byt schopny jazdy bez tahania, kedze nie je mechanicke prepojenie medzi zadnym kolesom a tahanim. To by znamenalo motor s velkym krutiacim momentom... a ak by mal byt schopny jazdy prijatelnou rychlostou(a nie rychlosti chodze) tak by musel mad i dost velky vykon... pravdepodobne 2kw+
Takze druha alternativa nad ktorou teraz premyslam je, kupit elektromotor v kolesi (hubmotor). Nieco taketo https://www.leafbike.com/products/diy-bike... pokial je moznost mat tam este pridavne tahanie. K je dispozicii normalnu jazdu vpred, spiatocka regenerativne brzdenie. Priemer je 250mm... krutiaci moment predpokladam(nie je tam hodnota, ale maju tam viacero inych modelov) okolo 22-25n.m^-1 Kedze polomer kolesa je 8x mensi nez meter, krutiaci moment by vysiel 8x vacsi pre danu konfiguraciu- 170- 200n.m^-1. Pridavne tahanie by bolo na ozubeny remen alebo retaz, jednorychlostne, nastavene na rychlost okolo 20km/h pri kadencii 90/min -to by malo pomoct pri jazde do kopca.
Zakon ma vsak definiciu pre elektricky bicykel- 250W a 25km/h (uvedeny motor ma uvedenu dosiahnutelnu rychlost 50km/h a vykon 800W). No videl som i inu definiciu co plati pre bicykle s pomocnym motorom(tu sa mysli spalovaci), ktory pripusta az 3.5kW ak si dobre pamatam a rychlost obmedzenu znova na 25km/h.
Preto sa chcem spytat, vy ktori ste si elektrobicykle postavili- aky vykon elektromotora mate a ake mate s tym skusenosti? Hlavne, pokial mate nainstalovany vacsi vykon- neboli problemy so zakonom?
Nemám ani tak konstrukci ke hlubení, ale mám dotaz popravdě lehce konstrukční. Zadní vidlici na ECU mám zhruba 1cm vyhlou v ose náboje doprava. Výplet mám kvůli tomu posunutý ke kazetě. Řešit se to dá elegantně i tenčí gumou než co mám nyní 2,1".
Jirka a jiní si dělali srandu, že do toho mám praštit kladivem a srovnat to.
Šlo by prosím Vás toto provést na tom hliníku nějak kontrolovaně s viditelným úspěchem a bez dopadu na nějakou životnost?
Promiň, ale jsi si jistý , že máš deformovaný rám?
Výplet zadního kola je asymetrický, to je správně.
Poloha boku ráfku vůči koncovým maticím na osách by měla být shodná.- měří se to takovýmto přípravkem:
https://www.kovys.cz/p/centrovaci-pravitko/
pokud ne, rovnají se i alu rámy.
Mám to ověřené výpletem, pokud je vypletený na standartně nastavené stolici, tak mi dře pneu levou packu.
aha, tak to máš zřejmě opravdu křivý rám.
můj předchozí příspěvek je mimo, promiň.
Tipuji, že když se ozveš do Azubu, tak Ti to srovnají.
Jaký to bude mít vliv na životnost nedokážu odhanout.
Přidám svou mantru : Al rámy prostě nejsou věčné...
S tím kladivem si dělal určitě jen srandu. Rovnal bych to "klidným" tahem. Svou trojkolku jsem kdysi (po nárazu jednoho ramene předního kola do 80mm silné trubky držící značku) přikurtoval ke klepači na koberce a zkrucováním ocelového lana (jako se vypíná list truhlářské pilky) dotáhl rameno do přijatelné polohy. Zastudena to nešlo úplně, ale už nebyla tak křivá.
No, budeme pořád ještě teoreticky dovolenkovat 10km ad Azubu, takže se tam zastavím a třeba to tam po dovolené nechám na srovnání pro celostátní lehosleh. Zatím jen předjímám kvůli možnosti vůbec nějaké dovolené, ale nejdříve se tam zeptám.
Tak jsem se stavil v AZUBu a rovnání starého rámu mi nedoporučili. Ve hře zůstává už jen výměna rámu, rámový odpružený kit je kvůli výbavě v podstatě jen levnější o komponenty. Cena mně tudíž docela zaskočila. Na rámový kit origami jsem se už ani neptal. Dám nejdříve alfine a počkám až se rám prostě zlomí pokud nepřijdu k levnější verzi rámového kitu popř. rovnou třeba (dopředu už oblíbené) ze Štemberku nebo ojeté...
Né že bych na to neměl, ale docela by mi to vyvětralo tloustnoucí prasátko a neměl na ostatní taky naprosto nezbytné úžasné hračky v plánu :-D
Pokud bys hledal naopak ultra úsporné řešení, tak až rám rupne, můžeš ho slepit omotáním kompozitem a v rámci toho ho i srovnat. Uděláš si třeba z nějakých dřevěných hranolů jednoduchý přípravek, kam rám upneš závitovýma tyčema za patky vidlic, pečlivě srovnáš a zlomené místo omotáš sklolaminátem tak, aby v místě lomu bylo tak 4-5mm sklolaminátu a plynule se ztenčoval do ztracena na obě strany v délce asi 2x průměr rámu od lomu. Můžeš použít i uhlík a budou stačit tak 3mm, ale první vrstva na kov musí být sklo. Vypadá to většinou naprosto hrozně, ale v materiálu to stojí třeba 100-200Kč se vším všudy a za víkend je to hotové i s tvrdnutím pryskyřice.
Nebu najdifirmu kde svařuji hlinik, Trojkolka
Jenom taková zajímavost:
Narazil jsem náhodou na tuhle věc označenou jako titanový rám na lehokolo: https://www.aliexpress.com/i/4000221865157.html
Už jsem pár lehokol viděl, a pořád netuším, jak tuhle věc osadit komponenty, aby z toho vzniklo funkční lehokolo...
Tak to mě fakt uniká, jak z toho udělat kolo (jakékoliv). Vypadá to na velkou mufnu pro excentrické uložení středu na jednom konci, druhou normální středovou mufnu dole na spodním konci toho co by mohla být sedlová trubka vzpřímeňáku, ale pak jediné co by mohla být hlava na přední vidli je na opačném konci než ta velká mufna? Fakt nechápu.
Svářeč cvičil spojování náhodných trubek a mufen a přeci teď ten krásný kus titanu nevyhodí, ne?
Umím si představit, co by se kam teoreticky dalo přišroubovat, ale nesedí na to úhly.
Hele lehokolový bastlíři, když vidím ty sáhodlouhý řetězy, to vás nenapadlo použít nějakou sestavu krátkej řetěz od šlapek, který obslouží vícetác + přehazovačku a pak nějakej kardan?
Na lehokole řešíš zvyšování účinnosti, tu kardanem pošleš do kytek, i když ztráty mohou být blízko ztrátám tření řetězu v plastových trubkách zadního pohonu dlouhého vedení.
Jinak základní problém kardanu je jeho zkrut, a tuhost na vstupech. A to nemluvím o vůlích, hmotnosti, a předem dané geometrii.
Řešením je FWD tedy přední náhon, tam bez trubek už docela poznáš velký nárůst účinnosti, ale jde vesměs o závodní stroje bez odpružení.
Dalším řešením by byl řemen, ale nestojí to opět za to.
Flevo na to šlo lišácky, a udělalo systém vnitřního řetězu vedeného rámem k Rohloff hubu na kloubu zadní kyvky, a deklarovali vpodstatě bezúdržbovost řetězu díky absenci abrazivní složky.
Minusem je geometrie se šlapáním vysoko nad zemí.
Délka řetězu je na lehokole až ta poslední věc...
Mnohem větší oříšek je odpružení které by pracovalo jak má i při velkém zdvihu, nežralo energii, vyžehlilo malé nerovnosti, bylo aerodynamické, bezúdržbové, a geometricky tuhé, plus nevážilo 5kg navíc.
;)
Měl bych takový dotaz: kdo z vás stavěl rám s 1 1/8" Ahead hlavovým složením, jakou jste na to použili trubku? Staré ocelové rámy, vhodné na vyříznutí takové trubky, používají staré závitové hlavové složení a já bych měl rád na kole kotoučovou brzdu, ale všechny vidlice s kotoučem jsou na Ahead.
Nějak z toho kouká použití 40x4 s následným osoustružením vnitřku na průměr 34mm pro misky, ale je to těžký kus oceli, takže jestli někdo zná lepší řešení...
myslím že mám takovou hlavovou trubku doma.
pošlu SZ
Na Oceláčích Mk.3 je použitá 38x2. Pamatuju si to, protože páteřní jekl 40x30x1.5 jsem vrtal na frézce tak, aby mi na obou stranách hlavy zbylo z boční stěny stejně 1mm. 38x2 je ale relativně slabá na to, aby měla ložiska nějak daleko od míst, kde je něčím podepřená. Na druhou stranu svařovat k ní zvenku něco těsně u budoucích ložisek je taky trošku protivné, svařování ji mírně zdeformuje. Já to řešil tak, že po svaření jsem ji znovu projel vyvrtávací hlavou na 34mm tak, aby to sundalo případné bloby vzniklé při svaření. Nicméně když ji přivaření výztuh zepředu a zezadu udělalo oválnou, tak tohle frézování jen ztenčí boční stěny tolik, aby tam hlava šla dát, ale před a za hlavou je místo. Řešil jsem to 5min epoxidem k příměsí kovu, funguje to dobře na více kolech desítky tisíc km.
Druhou možnost pro rám z jeklů bys měl nechat si vypálit nebo vyřezat vodou plocháče s 34mm dírou, dát je na rám zespodu a shora a nějakou metodou je udržet souosé. Svary budou s trochou péče deformovat díru na hlavu tak minimálně, že to nebude vadit. A díry skrz jekly nemusí být přesná a může být dokonce menší, pokud jsou plocháče tak silné, že misky hlavy nezasahují do jeklu. Ale pak to bude váži víc než metoda s trubkou 38x2.
Musí být bezešvá, nebo ´stačí´ i svařovaná (trubka)?
U svařované musíš nějak vyřešit vyčnívající svár. Ale vzhledem k tomu, že svařování rámu okolo ti to stejně trochu zdeformuje a stejně budeš nějakým obráběním nebo aspoň broušením řešit tohle, je myslím úplně jedno, že trubka není bezešvá.
Tak ta 38x2 by také měla mít vnitřní průměr 34mm, jenom u těch trubek je nějaký rozptyl rozměrů, takže bych měl obavy z toho, že tam ty misky budou mít vůli. Epoxid s kovem by mohl být zajímavý způsob, jak tuhle vůli vymezit. Co se týče síly stěny, tak jestli ty 2mm na oceláčích drží, tak se toho bát nebudu.
Máš pravdu, nějaký rozptyl rozměrů tam je. Ale podle mě na něm nesejde, protože svařování rámu ti tam vnese ještě o dost větší nepřesnosti.
Jak píše Radek níž, ten kovový epoxid může mít tendenci nedržet na misce dokonale. Podle mě teda nemusí, pokud nedovolíš misce takovou vůli, aby se začala viklat a třeba vrzat. Když to instaluješ miskama do epoxidu a pak rychle nasadit vidlici a seřídit hlavu než to zatvrdne, máš slušnou šanci, že miskám v rámu vznikne ten správně těsný prostor. A možná půjdou vyklepnout snadno ven z epoxidu, ale ten by měl zůstat držet na vnitřku trubky, takže je šance na rozebrání a složení hlavy bez opakovaného lepení epoxidem. Zrovna dokonalá metoda to není, lepší by bylo mít trubku třeba 38x2.5 nebo i 38x3, kdyby se dělala, a po svaření rámu vystružit průměr 34mm vnitřkem durch v celé délce se správnou tolerancí. Jen krom trubky takového rozměru potřebuješ ještě to správné vybavení, třeba dostatečně velkou frézku kam jde upnout celý rám a která má zdvih na vyvrtání celé hlavy při jednom upnutí rámu, aby vyšlo dokonale rovně.
Pokud chceš řešit jen souosot a průměr stačí Ti stavitelný výstružník. (ruční, bez vedení)
Lepší řešení je sada na zafrézování hlavového složení včetně dosedacích (čelních) ploch.
https://www.kovys.cz/k/rucni-naradi/frezovaci...
cena je taková, jaká je :-( , lze mimo sezony dohodnout v servisech....
jo a je to schopné ofrézovat i ocel.
Mně to tedy tím epoxidem s práškovým kovem dost dlouho nedrželo, ani na tom současném rámu, co už jsem si lepil sám. Obojí jsem musel časem zajistit vteřiňákem, co se všude důkladně vsákl a byl klid.
Když se pak začal projevovat problém v ložiskách, naštěstí jsem je sehnal a nemusel misky vytloukat, dokud drží.
(Měli teda zrovna jenom jedno, ale zatím stačilo vyměnit spodní.)
Tenhle problém jsem měl taky a vyřešil jsem ho tak, že jsem hlavovou trubku úplně vynechal:
http://nightrider.xf.cz/galerie/ocelac-wip06.jpg
http://nightrider.xf.cz/galerie/ocelac-wip07.jpg
http://nightrider.xf.cz/galerie/ocelac11.jpg
Akorát to nebyl ahead, ale obyčejná závitová vidlice z téhle plečky:
http://nightrider.xf.cz/galerie/chopper06.jpg
Klíčová vlastnost: 2 mm tlusté stěny, takže přivaření držáku brzdy nebyl problém.