Jestli se zde ještě objevuje víc uživatelů tohoto zázraku, neuškodí zase jednou otevřít tohle téma a podělit se o zkušenosti, jak to chodí nebo nechodí, kdy měníte olej a kde ho nejlíp sehnat, kolik ho tam dáváte, jaký pastorek, kolik vydržel a podobně.
Mám s tím najeto asi 6000 km. Za tu dobu se trochu snížila hlučnost převodů, hlavně stupně 7, u kterého se subjektivně zdá, že to i líp jede.
Ze začátku, když se přeřadilo na lehčí z 8 na 7, jelo se hned pomaleji, ale šlapalo snad i hůř. Teď je ale zas víc slyšet cvrkot volnoběžek.
Konečně jsem vyměnil olej. Ten jsem koupil od Azubu. V sadě ale nebyl náhradní šroubek a injekční stříkačka, jak se jinde uvádí.
Postupoval jsem podle rad zde http://www.thorncycles.co.uk/rohloffhuboil.html a taky návodu.
Je to normální, že po tom propláchnutí se vysaje olej až tak kalný? Na tom videu je to vidět taky.
Nejsou v něm naštěstí žádné úlomky, jenom je takový stříbřitě šedý. Ten nový je i po důkladném promíchání lahvičky spíš čirý.
Podle rady toho angličana jsem tam dal jenom 15 ml, že víc není potřeba. Tím se sice něco ušetří na budoucí výměnu, ale co s ním, když proplachovací žádný nezbude. Asi nikdo neměl odvahu zkusit nějakou cizí kapalinu, že, já bych to taky nezkoušel.
Zatím se nijak nezměnil chod řazení, které jde dost těžko. Rukojeť nemá žádné výrazné hrany a třeba bez rukavice se s tím zpocenou rukou prostě nepohne. Není to v bowdenech. Mám ten typ s externím převodem, který končí šestihranem a na něj se nasadí díl s lanky, který samotný chodí dobře. Další věc je velká vůle - přes půl řadicího kroku na obě strany. To taky není v lankách. Tahle vůle je už na tom šestihranu, který přenáší pohyb řazení dovnitř přes sérii ozubených koleček, prostě se to nasčítá. A jakou má mít tohle životnost, to bych taky rád věděl.
V porovnání s chodem otočného řazení třeba u přehazky na DualDrive - nesrovnatelné. Když se na to ale zvykne, dá se s tím řadit dost rychle. Dobře se tím posiluje ruka, škoda že jenom jedna. A pravé rukavice mám už všechny skoro zničené :-)
Mám s Rohloffem najeto něco málo přes 1000 km za zhruba půl roku, takže olej jsem zatím řešil jenom potud, zda odněkud nevytéká. Hluk a zvýšený odpor sedmičky můžu potvrdit. To je prostě dáno konstrukcí. Stejně tak můžu potvrdit, že se hlučnost i odpory jednotlivých převodů s přibývajícími kilometry snižují. Chod řazení mi nějak těžký nepřipadá ani nemám poničené rukavice, ale to může být tím, že prostě mám větší sílu v rukách. Čas od času se mi stává, že se řazení jakoby "zakousne" a nejde přeřadit, i když převodovka v tu chvíli není pod zátěží. Řeším tak, že se s řadící rukojetí vrátím maličko zpět proti původnímu směru otáčení a pak už se obvykle přeřazení podaří bez potíží. Vůli v řadícím mechanismu potvrzuji též a také nemám pocit, že by byla na závadu při řazení.
Já nevím přeně kolik na něm mám, ale třicet tisíc stoprocentně. Olej jsem koupil společně s pb a Jurimirem litr a podělil se na třetiny, jedna výměna olej/proplachovací kapalina vyjde na myslím 65 korun. Zpočátku jsem měnil po těch 5 000 km, poslední dva roky už za rok tolik nenajedu, takže měním vždy na jaře. Stejně toho půlka vyteče kvůli přetlaku, který vznikne když to vytáhnu z chladu na sluníčko. Ničemu to evidentně nevadí. Zkušenosti s chodem řazení mám podobné jen snad ta vůle kroku je u mne minimální (interní řazení) a rukojeť se mi také neprotáčí neb mám ještě ten starý trojhranný typ.
Po několika bahenních lázních na čtyřiadvacítkách jsem napral wapkou bahno do ložisek, takže se odporoučely, vyměnil jsem si je sám. Byla to trochu náročnější operace, ale pacient nezemřel a vrní si spokojeně dál. Všechna ložiska dohromady - 5 ks - vyšla na cca 1000 korun. Viz fotky u mne na webu....
http://www.kandrac.cz/foto/2010_08_23/index.php
Pastorky kolik vydržely se moc nepamatuji, ale hádám, že nejméně deset tisíc určitě. Jezdil jsem je vždy z obou stran. Používal jsem nejlevnější řetězy za pár desetikourun, ale teď na poslední pastrorek jsem koupil novou C9 a na novém pastorku si sedla tak dobře, že po první sezóně nezapadne měrka dál než na první zoubek.
Údržba prakticky jen roční (výměna oleje a bowdenů) + přechody na letní/zimní provoz spočívající v tom, že to otřu hadrem, dotáhnu lanka a docentruju kolo.
Měl jsem to i na tandemu a podle mne není nic lepšího pro tandem. Mj. ten náboj umožňuje použít jednostranné vedení řetězu a tedy podstatně levnější kliky obou jezdců. 32 drátů stačí i pro naložený tandem s vozíkem.
Já jsem spokojený, protože jakožto člověk velmi líný nemusím nic řešit, stačí vzít kolo a jet.
PS: Od té doby co západoněmečtí soudruzi zmírnili limit na maximální kroutící moment v náboji používám už druhý rok převodník 37 zubů.
Tak výměna ložisek, to zírám. Nebyl k tomu potřeba nějaký speciální stahovák? Na fotkách ložiska nějak nevidím.
Kdy ti z toho začal téct olej a odkud? Mně zatím nic neteče. Bylo to trochu mastné jenom kolem toho šroubku.
V garáži už není zrovna pokojová teplota, tak jsem před výměnou oleje na to nechal chvíli bez dozoru puštěný fén. Ani tak nic nevyteklo, kde nemělo.
To víš, že samo od sebe to nešlo :-) Ty menší ano, ty jsem sundal rukou, ale ty hlavní co jsou v přírubách náboje musely dostat pár dobře míněných (a mířených) ran paličkou. Pokud se ale dobře pamatuji, tak větší problém než je vyndat bylo je tam zpátky řádně usadit.
Olej teče přes gufera. Podle mne to souvisí s tím jak kolo myju wapkou a vždycky se mi dostane zrníčko mezi gumový břit gufera a osu a pak se to místo vydře a teče to. Nicéně mám ověřeno, ostatně to píšou i v manuálu, že i když všechen olej vyteče tak to sezónu v pohodě přečká - stačí olej co ulpěl na vnitřních částech.
Kdyby to snad někdo potřeboval, tak mám někde napsané rozměry těch ložisek i gufer. A taky mám ten speciální stahovák na gufera. Ale myslím si, že zručný člověk ty gufera vymění i bez něj. Měly by se ale po obvodu lepit Loctitem.
Ještě k těm fotkám, ložiska jsou na fotkách ještě v přírubách náboje, obě jsou vidět. Ty dvě menší jsou paralelně uvnitř duralového unašeče pastorku, vidět na fotkách moc nejsou. Páté ložisko jsem neměnil, bylo v pořádku, protože je úplně uvnitř mezi hřídelí s vačkama a osou náboje. To ani nevím jak je velké. Ale ty dvě menší jsou přesně stejné jako do náboje DT Swiss :-D
Chodí to skvěle. Nemám nejmenší problém. Olej jsem měnil naposledy tak asi před čtyřmy lety a kromě jedné výměny lanka a bovdenu (v terénu jsem to narval do křoví) a výměny pastorku se žádná údržba nekonala a nekoná. Možná ale přece jen dám na jaře novej olej...
Mám Rohloffa na tandemu, jak píše m, je to pro něj to nejlepší, odpadly problémy s řazením. Ale protože jsme se rozešli ve stylu jízdy, tak tandem používáme jen občas, mám ten dojem, že naposledy se projel někdy začátkem července. Až mi to občas přijde líto, že tak zahálí.
Protože moc nejezdí, tak se ani olej nevyměňuje. Naposledy jsem to chtěl udělat letos na jaře, ale drknul jsem si do otevřené lahvičky a olej skončil na podlaze. Takže se výměna nekonala. Počkám na jaro 2014, olej prodávají v cykloservisu v sousedním městě, tak si mi ho tam vždy koupí tchyně jako odpověď na otázku "co bys chtěl k svátku". Tudíž nevím, kolik stojí.
ja letos rohloffa sundal. Ma najeto cca 20.000km, posledni cca 1.000km jsem nasadil 15z pastorek spolu s 38 posleze 36z prevodnikem (predtim vozil klasiku 16z se 40z prevodnikem) - rozdil jsem nejak moc nepoznal...
Olej jsem menil kazdy rok. Nehledel jsem na najete km (ono to +/- kolem tech 5.000 bylo).
V posledni dobe me ale rohloff lezl na nervy. Tekl z nej olej horem dolem (takze furt mastne desky), snazil se mi namluvit, ze ma jen 13 rychlosti (jednim smerem 13, druhym 14 - v jednom smeru nebyl poznat rozdil mezi prerazenim u nejtezsich [nejlehcich nevim prsne] rychlosti). Po poskladani noveho biku me vydesila celkova hmotnost (15,5kg) a bylo rozhodnuto. Aktualne jezdim X11, rozsah trochu mensi, ucinost pocitove lepsi, usporeno 1,45kg. Rohloff jsem posleze rozebral na prvocinitele. Opotrebeni vevnitr nebylo vubec znat. Zaroven mi doslo, proc z toho furt tece olej. Proste to tak konstrukcne je. Olej bude snad vzdy vzlinat kolem pastorku (mozna by tomu zabranilo pouziti konopi na zatesneni, ale jsem linej to resit).
X11- co to je?
pardon, XX1 - Sram XX1 jsou prevody 1x11 pro horska kola. Kazeta ma rozsah 10-42z...
http://mtbs.cz/clanek/presmykac-je-mrtev-aneb...
To koukám /pastorek 42 z. bych si nepředstavil ani v divokém snu :-)/, děkuji za rozšíření vědomostí. Převodník používáš 32? Co relativně větší skoky mezi jednotlivými pastorky?
pastorek mam 32z + v zaloze 28z pokud bych jel na dlouho do velkych kopcu. Ale po odjeti cca 1500km na tomhle systemu si myslim, ze tech 28z jen tak nepouziju.
ad skoky: nejvic citit je to mezi 10z a 12z, ale nic co by nejak extra vadilo. Skok je to dost podobny jako u rohloffu. Pokud by clovek prechazel z klasiky, tak mu to asi bude ze zacatku hodne vadit, ale pri prechodu z rohloffu, kde je skok pokazde snad 25% (ted presne nevim) to tak hrozne opravdu neni.
A co se rozsahu tyce, je mensi nez rohloff, ale az tak mi to nechybi. V terenu jsem stejne nejtezsi prevod moc nevyuzival a pri presunu po meste... kdyz uz to neuslapu, tak se aspon kocham ;-)
Kolem pastorku je nějaké gufero, ne? Asi myslíš skrz závit pastorku.
Mně olej nikde neteče, ale zajímalo by mě, jestli bude gufero časem klást menší odpor a přitom ještě těsnit. Po těch 5 tis. km se zatím v tomhle směru nic nezměnilo. Když zadní kolo roztočím ve vzduchu a pustím pedály, má to pořád sílu točit řetězem i skrz trubky na lehokole. Na klasice by se kliky měly protáčet jako nic.
Nebrzdí to víc než dynamo v náboji, to tam mám ovšem taky.
Mám s tím najeto přes 13 tisíc km, tak jsem konečně vyměnil pastorek a zároveň znovu olej, taky řetěz a převodník.
Při záběru to totiž vydávalo hrozné křupavé zvuky, do kopce pořád.
Příčinou byl stav 13z pastorku. Zuby se obrousily do tvaru zpětných háčků, takže napnutý řetěz opouštěl pastorek dost neochotně a tyto háčky dál brousil.
V porovnání s tím, jak to jezdí teď, je jasné, že to muselo žrát výkon. Nový pastorek je pro delší životnost už oboustranný 15-zubový a tomu odpovídá i převodník - místo 39 je teď 45 zubů a ten je pro změnu duralový.
Stahovák jsem si vyrobil, je to z nerezové trubky. Do něj se dá ještě plochý kus pro chycení do svěráku s dírkou pro upínák. Škoda času, to určitě, když to jde koupit, ale k čemu by dnes už ta dílna byla.
A drželo to fest.
Teď jak nehrčí pastorek, tak je poznat, že hlučonst převodovky je časem zas nižší.
Řazení jde lehčeji a vůle mezi kroky (kvůli externímu způsobu) se zatím nezvětšuje.
Řetěz tam byl 13 000? Podle pastorku snad i jo. O kolik procent byl vytaženej?
Ne, řetězy tam byly postupně dva. Oba šly dál na Azub 5, kde byl vždycky o něco horší. Tím se dál protáhla životnost kazety HG40, která už je na Azubu přes 30 tis. km. Nový řetěz by tam už nešel, musel bych ji měnit. Řadí to pořád bezchybně.
O kolik procent vytažený - nevím. Měrka dávno propadává, tak jenom kontroluju šuplerou, o kolik je na tom starý řetěz hůř. Ten na Azubu měl myslím 134 mm, ten z Oceláče byl lepší, ale ne o tolik, aby to po výměně střílelo.
Jinak teď po ježdění na srazu musím konstatovat, že s větším pastorkem to jezdí neuvěřitelně, jako nikdy předtím. Převody jsou stejné, ale menší síla na řetěz spolu s tím, jak je všechno nové, asi dělá svoje.
Zas se hodí recyklovat tohle staré téma.
Je nejvyšší čas zásobit se náhradními díly, dokud jsou, tak došlo i na nové pastorky.
Šroubovací 15-z pastorek od doby posledního příspěvku nesplnil úplně očekávání - jak se na něm ozubení prohlubovalo, řetěz se začal zařezávat do těla převodovky. Že by něco, s čím nepočítali?
Náhodou mezitím vymysleli unašeč, na který se teprve nasadí pastorek nového typu, ten je pak kousek odsazený a tak i 15-zubový se může sjíždět spokojeně dál. K výměně došlo 2017 a zanedlouho přibyl ještě 16-zubový na dalším stroji.
Takhle teď vypadají v porovnání s novými, fakt to kdysi byly stejné díly.
Najeto můžou mít už každý kolem 35 tisíc km, ten 16z relativně míň. Na rozdíl od kazety, tady musí všechno snést tenhle jeden pastorek.
Jak za dávných časů, s tímhle se dá prostě jezdit a neřešit nějakou běžnou životnost.
A to teprve až budou rotované sady řetězů na odpis, tak bych měl ještě pastorky otočit a s novým řetězem začít sjíždět neopotřebenou stranu zubů. Bude-li co... spíš ne.
Zatím to chodí dobře a 45-zubové duralové převodníky pořád nevypadají zle (3. foto). Záleží, co řeknou časem na ty nové řetězy.
Prosím Tě a jaký používáš řeťaz na těch rohlíkách?
Už dlouho je to Sram PC-850, tam vycházel dobrý poměr ceny a výdrže. Zvyk z doby, kdy na Azubu bylo osmičkové řazení + DD. Navíc pak můžu jeté řetězy užít na různých taky-kolech, kde už nic lepšího dát nejde.
Nové jsem ale kupoval tak dávno, že netuším, co je teď na výběr.
Kromě toho ojetých bude už nadbytek, takže tam může jít konečně něco úplně jiného.
Řeším celkem výživný problém s převodem jako takovým. Na ECU jsem měl nejlehčí převod 28 zubů na převodníku na 34 zubů na pastorku, což je zaokrouhleně 0,82353. Obvod 20" kola berme jako 1,6m.
Nyní mám vepředu převodník 45 zubů a zůstává otázka. Jaký mám mít prosím Vás vzadu pastorek, abych měl ten převod 0,82353?
Ten obrázek je hezký, ale moudrý z něj nejsem.
Zkus to tady.
http://www.ritzelrechner.de/?GR=RLSH&KB=45...
Můžeš si tam nakonfigurovat vice věcí.
Jestli dobře počítám tak 15z by měl vyhovovat. S 20" kolama máš výhodu, že nepodkročíš ten minimální rohloffí požadavek i s velmi krátkým výsledným převodem.
Převod rohloffu je 0.279 krát 3 (převodník/pastorek) by mělo dát v podstatě co hledáš.
trojčlenka!
pokud máš stejné zadní kolo (průměr)
tak bude platit 28:34= 42:(X:(převod do pomala))
převod do pomala Rolhofu, nějaké 0.4 např.
Pokud rolh. udává převod do pomala např 3, tak zaměníš : a .
Případně to celé ještě vynásobíš/ vydělíš poměrem průměrů kol.
postup 2
Pokud rolh. udává jen ty ujeté metry
ujeté metry na ECU na nejlehčí převod
1.6*0.82353= 1,317m
Rol. píše při 26" kole 1.44m
ty máš 20" kolo? tak je to:
1,44.20/26= 1,107m/ otáčku
(při převodu 40/16)
Ty chceš toho 1.317m
tj poměr ujetých vzdáleností je 1,317/1,107= 1,1897
ale ještě poměr převodníků 42/40
1.1897.42/40=1.24918
tímto číslem vynásobíme pastorek 16z
19.986zubu. tj 20zubů
Pokud nemáš kolo 20" tak je potřeba přepočítat.
sakra, někde tam mám chybu!
OPRAVA:
vydělit poměrem ujeté vzdálenosti a vynásobit poměrem převodníků.
16/1,1897*(42/40)= 14.12z
16/1,1897*(45/40)= 15.13z
By teda bylo správně.
Nezvládám jízdu natěžko se spodním řízením a tak už dávám dohromady doufám dostatečnou kupku stokorun (zatím 9500 na všechno) a že přejdu na kotoučové brzdy. Ale na rohlíku jsou 4 díry, a ne běžně 6, a na cyklonaradi.cz jsou kotouče výraznějí přes litr. Jde to koupit někde levněji?
Řeším zatím jestli BB7 nebo Force dual, neznám jejich údržbu osobně, že. Love nehrají roli. Krátký chod brzdové páky má velkou váhu při výběru.
Budu asi dávat horní řízení, takže koupím nové řazení, lanka a to externí řazení, bo budu mít tak dvoje řídítka už osazená k "okamžité" výměně. Budu na ty lanka řazení potřebovat nutně nějaké nářadí dokupovat? Zkrácení lanka apod.
V nejhorším případě dám véčka a prostě došetřím, ať nepřindu o celou sezónu...
Pokud vím, čtyřděrové rohloffí kotouče nikdo jiný než Rohloff nevyrábí a levnější prodejce než cyklonaradi.cz v ČR není.
Force Dual na rohlíkovém kotouči používám, funguje bez problémů, jediná údržba je občasné štelování bowdenu a měnění destiček. Existují verze pro véčkové nebo silniční páky; chod mají stejný, liší se jenom silou vratné pružiny (silniční má silnější). Výrazné zlepšení brzdného účinku oproti véčkům nečekej.
BB7 mají jednu destičku pevnou, kterou je potřeba taky občas poštelovat. Osobně vyzkoušené je nemám, tak nemůžu porovnat.
Na externí řazení potřebuješ standardní štípačky na lanka a bowdeny a pár torxů na rozebrání té krabičky s kladkou, nic speciálního.
Tak první co na mě Google vyprdnul bylo tohle
https://www.axit.cz/d211761_xlc_brzdovy_kotouc...
což je až podezřele levný...
Force dual mám taky, s kovovýma deskama mu dost nakládám při každém delším sjezdu a drží se statečně. Při každém štelování (používám zároveň jako parkovací brzdu, tak je to relativně citlivý na seřízení, vzhledem k primitivnosti aretace páky) destičky otáčím levou za pravou - viditelně se sjíždějí do klínu.
Brzdný výkon je schopen na suchém asfaltu překonat přilnavost pláště, víc od brzdy chtít nemůžu. Modulace přiměřená mechanické brzdě s kilometrem bowdenu.
Box externího řazení se rozebírá T20, stejným torxem jako na rohlíku skoro všechno, kotouč samotný je tuším na imbusech, červíci v kladce jsou imbus určitě.
BBčko jsem používal původně a doštelovávání té pevné desky aby to nedřelo ale zároveň zavčasu brzdilo byl docela opruz - výrazně citlivější na nastavení při použití jako parkovací brzdy.
Osobně se mi nelíbí, že to od konstrukce počítá s ohýbáním kotouče, což byl další důvod přejít k Dualu.
To už "jde" při hromadném nákupu, nabízí tloušťky 1,8 a 2mm. Kterou koupit? Obě najednou snad neprasknou, a ty "origo" můžu koupit kdykoliv jindy.
A ty páčky a kovové desky máš prosím Tě i s fotem jaké?
Jestli se nepletu (někde jsem zahlídl) 1,8 je Shimano "standard" a 2,0 je Magura "standard"
Magura dělá brzdy pro psüchopatické downhillisty, tak používají tlustší kotouče. ASI bys to mohl použít taky, ale zejména pokud nemáš rozpočet, nervy a čas na nějaké experimenty, držel bych se standardnějšího standardu od Shimana.
Páka vypadá takhle, na to abych šel vyndavat destičky a fotil ti je se zase tolik neznáme, ale včera jsem tu vyzvedl z hlubin svoje téma o symetrických třmenech a tam jsem fotku destičky dával určitě. Sice je z předních brzd, ale ten Force Dual používá stejný. Že jsou kovový na fotce stejně moc nepoznáš, to je o materiálu. Ale mám vyzkoušený že nevadnou ani když jde kotouč "do hněda", jen ke konci mého "oblíbeného" sjezdu už začínaj docela řvát.
Tak nevím nevím, horní řízení nedám na současnou vidli se zkráceným krkem, takže by musela být ještě nová vidle. Jsem mimo rozpočtové současné možnosti. Řízení za 4 a vidle se vzducehem a sme jen na tomto přes 7. Odhadem jsem nyní celkově přes 12. To je další meta asi...
Budeš si to muset rozdělit na etapy, pokud chceš v mezičase jezdit.
Začal bych kotoučovkou/externím řazením a třeba mezitím natrénuješ jízdu s tím spodním řízením a ušetříš :-)
Hlavně to nedávám naložený, přes 10kg bagáže začínám být více než vratký, bo je výš než na ECU, nemůžu na lehosleh, to je hlavní důvod. Trápení jízdou, doslova týrání... Tento víkend to protrápím, bo na začátku prázdnin vyjíždíme s mojů. Sice odvoz synem autem tam a zpět, ale míníme kufrovat. Fakt mám panické ataky z tohoto zatím :-D
Už jsem nad tím dumal, ale na cestování vlakem ta jízdní souprava pak zrovna není. Míním koupit nějaký na pytle zrní nebo bedna na zeleninu dvoukolák a pak jednostopý, bo jsem je viděl na Slehách. Ale ono se dost blbě plánuje, když je omezený rozpočet, i když na odůlání čas zrovna nemám, když nestíhám.
Jo na vlakování bude přívěs blbej... Pak bych zkusil zaexperimentovat s umístěním brašen, co jsem viděl, některý (leho)kola to stavějí fakt zbytečně do výšky.
Myslim že to byla jedna z NightRiderových konstrukcí, která měla nosič protaženej kolem zadního kola tak, že tam náklad dělal v podstatě "poklice".
Takové řešení by mohlo stabilitě dost napomoct.
I když mě se to kecá, s třema kolama...
Hoď sem fotky kola s brašnami a bez, ať můžeme špekulovat, čím tu stabilitu vylepšit. Něco mi říká, že moc vysokým těžištěm to nebude, protože jednostopé kolo je tím vratší, čím má těžiště *níž* (to mám vyzkoušené celkem důkladně).
Kolem to asi nebude, bo se dobře vede jen držené za sedadlo. Chybí mi nájezd a točí se mi hlava z chronického nevyspání, že. Ještě na tom nemám základních 300km. Ale fotky dám, bo víkend bude o otrnutí.
Jde jen o ten "volant" točení řídítky z kolma do vodorovna. Mícha to musí vztřebat do podvědomí :-D
Vyrovnávání rovnováhy na kole je zcela automatická podvědomá činnost mozku. Loni se mi rozmačkaly kuličky v hlavovém složení a řídítka začaly jít víc ztuha. Všechno šlo, jen kolo začalo být lehce nestabilní. Scházely ty podvědomé vyrovnávací impulzy. Řídil jsem hlavně náklony.
Nestabilita s nákladem mi připadá nějak divná, podle mne to ani těžiště moc nezmění (brašny stejně vysoko jako jezdec).
To když jsem kdysi na Favoritovi s berany vezl asi 10-15kg batoh na zádech, to bylo něco jiného ... :)
Podle mně je to zatím neodježděnýma kilometrama, to je celé.
Další rok uběhl a 15-zubový pastorek dopadl takhle...
Běhal tam 6 roků, aspoň 45 tisíc km. Ten už teda otočit fakt nepůjde.
Ale do práce to pořád jezdilo dobře, ničeho jsem si nevšiml - jen jsem chtěl kolo trochu zkontrolovat, než si s tím troufnu dojet do Plzně a zpátky a taky předtím odmastit zadní brzdu, už to teče nějak moc.
Tak je tam konečně i nový řetěz, celkem 284 článků. Převodník 45z se zdá v pořádku, i když přežil už dva pastorky.
Na tom posledním pastorku jezdily celou dobu 2 až 3 řetězy, někdy byly sdílené se Sixkou, kde to ale zatím drží. Konečná míra je 133,5 mm, dál to nemá cenu trápit.
Zajímavé je, že ať se zdá řetězová linka seberovnější, řetěz se vždy bude cpát na bok pastorku, proto jsou zuby takhle ztenčené jen z jedné strany. Udržet ho uprostřed je snadné asi jako postavit vejce na špičku. Síla tahu by musela působit naprosto kolmo k ose zadního kola a to prostě nejde, ani astronomická přesnost tohle neumí :-)
Tak jsem se rozhodl prodloužit řeťaz spojkama, kdy teda ten iphoní foťák úplně pro srandu na makro. Na fotech je snad rozeznat vlisy na řeťazu i "mírka" tloušťky nýtku, kdy na mojem ručním nářadí se vešel jen do nejširší čtvrté pozice. Prosím Vás jaké spojky koupit? Časem tam budu zasunovat i šlapák s motorem, který má 44 zubů oproti 38 současným, tak budu teda používat dvě vyměnitelné délky náhradního prodloužení. Než jsem pochopil "logiku" nýtovaček, tak jsem ve dvou hliníkových protočil šroub, šikula s technickým rozhledem a silným zápěstím prostě...
Prosím Vás jaké spojky by jste doporučili?
Na Trikonovi mám vzadu 15 zubů pastorek a tak si pohrávám s myšlenkou dát tam pro záhul v kopci s nákladem 16 nebo snad i 17-18 zubovů pastorek. Mám na šlumpfa a plánovaně středový bafang, tak by to nemuselo vadit rychlostním převodům rovin.
Ne že by se řetězové spojky týkaly zkušeností či údržby planetové převodovky, ale řídil bych se především šířkou řetězu. Pak už jsou v podstatě všechny na jedno brdo.
Ze zvědavosti, to máš v plánu to furt různě přestavovat a alterovat? Není lepší to sestavit, odzkoušet, odladit a pak už jen používat?
Musím ještě pro bafanga koupit delší šlapák, ale s tím vícezubovým převodníkem bafanga oproti 38 zubům slumpfa, tak to asi nebude snadný takový kompromis. Přehazování pásečků tak docela hrozí.
Jako představ si, jak v kole přehazuješ šlapáky a ladíš délku řeťazu, že.
Hledám nějakou jednodušší variantu pro ultrašikovné ruce. Moje ruce...
Podle tohohole https://www.rohloff.de/en/company/rohloff-ag/s... je Rohloff řetěz 9 rychlostní, tak bych zkusil 9 rychlostní spojku. Pro jistotu šuplerou přeměř vnější šířku.
Super narrow
The 6.8mm width the road 9-speed version makes the Rohloff S-L-T 99 one of the narrowest chains available. Pentagonal riveted pins mean maximum safety for extreme shifting manoeuvres. To be fully compatible with Shimano-IG cassettes, the width of the 8-speed Road, ATB and Trial chains is 7,1 mm.
Šířka je teda jasná, děkuju za šťouchanec. Stejně časem nebudu kupovat 3 řeťazy po 1100Kč, tak to nahradím nějakou levnější variantou. I jen ty "elektrokolové" řeťazy stojí půlku. A moje kola bez přehazovaček, že :-D
Na rohlika můžeš dát prakticky cokoliv.
Jednorychlostní "michalkův" cz-velo měl potíž s napínákem, vystupující nýty docela drnčely o klec.
Používám (a prý se běžně používá) devítkový řetěz kvůli kombinaci cena/výkon: hodně vydrží, ale je levný. Jelikož ho nekroutíš přehazováním linky po kazetě a má dva metry na pohodlný náběh na pastorek i placku, i levný řetěz vydrží.
Mám SunTour (nebo tak nějak) už přes 10tkm a pořád bez problému...
Mám ještě náhradní kousek ze třetího řeťazu a tak to můžu prubnout před ostrou montáží na tom pásečku. Koupím nějaké rozpojovatelné opakovaně nejlépe zlaté pro nalezení a bude zase vyskakování :-D
Pořiď si k těm spojkám i kleště. Je to pak jednodušší práce.
Ty jsem přihodil taky, ale docela jsem hleděl, co všechno se dá nazvat dílenským nářadím. Všechno. Po probroušení dvou hliníkových nýtovaček si to nemyslím :-D
S nářadím je to dnes složité. Kvalitu od šuntu někdy těžko rozeznat. Co celkem zůstalo kvalitni je ” tona, narex,ridgid,apod. Už se mi stalo, že i flexu od makity jsem koupil šunt, přestože na štítku bylo made in japan. Obchod, kde jsem ji koupil šunty neprodává. I jeho majitel se divil, jak je to možné.
Už před lety změnil náš kolega místo. Z člena konstrukční kanceláře se stal skladníkem v jakési dovozové firmě. Divili jsme se tomu. Pak nám to vysvětlil. Dovezená čerpadla ("odněkud", asi z Číny) opatřili štítky věhlasné německé firmy, a prodávali je dál za už "jinou" cenu. Měl tam mnohem větší mzdu, než u předtím u nás. Třeba je to podobný případ. :-(
Třeba jo. Každopádně jsem přestal hledět na značku a elektronářadí kupuji na doporučení. Občas zkusím něco jiného.
Budeš-li nakupovat v kamenném obchodě, vem to s sebou. Jak vidno rohloffí řetěz je rozměrový atyp a tedy hrozí že výběr bude mdlý, bude-li jaký.
Říkat tomu "devítkový řetěz" by bylo zjevné zavádějící.
Nemají nějakou vlastní spojku?
Zdá se že ne, fakt že nabízí brutální nýtovačku hodnou německého inženýra asi poskytuje odpověď dostatečně..
:-D
Tak nýtovačku nemám, jen na nářadí takové to pidi, ale docela to stačí, i když máš z lupnutí pocit posledního prasknutí. Příští týden budu vědět víc, třeba jestli pojedu na ten výlet do Podyjí, což nevypadá docela růžově.
Používám běžný osmičkový a naprosto v pohodě.
On vlastně stačí jakýkoli řetěz s vnitřní šířkou 3/32" - to mají všechny od pětkových po devítkové (jednorychlostní jsou širší, od desítky nahoru nemám přehled). Jestli se ten originál rohloffí může něčím lišit, tak jedině materiálem (odolnost proti reznutí, trvanlivost a tak).
Dneska řeťaz rozcvakám a pokusím se prodloužit pomocí těch spojek. Ale co jsem nýtoval, tak su trochu na vážkách, po trn zalisuju dovnitř, ale ve spoju je to dost natěsno na ohyb ztěžka ve spoju. Můžu někde dělat chybu nebo je to prosím Vás "běžné"?
Nýtoval jsi poprvé? Je to běžné. Po snýtování je třeba článek rozhýbat nejen okolo osy čepu, ale také mírným tlakem (ohybem) do stran. V nějaké diskusi jsem četl, že jediný nýtovač, po jehož použití to není nutné, vyrábí firma Rohloff. Zda je to pravda nebo reklamní trik nevím, mám "obyčejný" nýtovač, a roky to dělám tak, jak jsem Ti to popsal. Možná blbě, ale funguje to :-).
Koukám na manuál k tomu rohloffímu nýtovači a pracuje na úplně stejném principu jako ty "obyčejné". Má jinak řešený doraz, ale opírá se o stejné místo na vnější destičce, takže článek smáčkne taky.
Když ohyb do stran nestačí, vytvaruju řetěz do Z a ohýbám tak, aby se ten zaseklý článek kroutil jako vrtule (samozřejmě s citem). To ho uvolní spolehlivě.
Tak jsem řeťaz prodloužil 3 spojkama, bo sem neodhadnul potřebnou délku, a jeho náhradě už budu zkušenější. Nakonec 10 dílků navíc a možná by 12 bylo vhodnější a sneslo by to bez komplikací i bafanga. Ostatně je mi zatím na nic.
Vrtá mi ale v hlavě zvýšení počtu zubů za 16 nahoru, a udělat tak mezka do kopců i pro slabčáky mé kategorie.
A mám taky pocit, že kolektivní hromadná moravská výměna oleje by šla taky udělat.
https://www.youtube.com/watch?v=gd03DlIlpp0
Tak jsem několikrát zhlédnul toto výukvé video a ani jednou se mi to nepodařilo a furt mám 13 rychlostí místo 14. Jen pro orientaci, to lanko je prosím Vás rohlíkové nebo běžné řadící? Ostatně je vůbec nějaký rozdíl v těch řadících lankách?
To je situace po prohození výpletů a to nastavení na to se mi nepoveslo "vrátit".
Mám teda na to použít nové lanko, když to "původní" je bez jakéhokoliv otřepu?
Lanko je rohlíkové, oproti běžnému řadicímu má trochu menší ten váleček na konci.
Konce se roztřepí, když je uštípneš na potřebnou délku a chytíš červíkem v kladce externího řazení. To jednou smontuješ a pak už to musíš nechat jak to je. Na druhou stranu jestli ti obě lanka dosáhnou až pod ty červíky a dá se s tím točit na obě strany, tak jsou správně dlouhá a jediný problém je ve vzájemné poloze kladky a toho šestihranu na pacce čouhající z náboje. Zařaď nějakou krajní polohu (je jedno kterou), šestihran docvakej klíčem taky do krajní polohy a pak šteluj ty dva šroubky (jeden sem, druhý tam), až krabička s kladkou půjde nasadit. Pak máš jedno krajní polohu funkční a do druhé to musí dosáhnout. Jestli ne, tak jsi šrouboval opačně, takže sundej krabičku, přetoč šroubky o jednu polohu šestihranu a zase to zkus sesadit.
Tak jednoduchý to bohužel není.
Nevím z hlavy kolik, ale musí tam být patřičný rozdíl délek lanek, koukajicich z bowdenů. Pokud nebude dostatečný, tak to sice (možná) smontujes, ale neodřadíš celý rozsah.
Ladil jsem to poměrně dlouho, zkusmo a příště už si to změřím... :-)
Není, potvrzuju. A taky sem si říkal, příště to změřím.
Nezměřil...
Vzpomněl jsem si, až byly lanka venku a zpátky už nešly. Tak jsem odměřil celá lanka, každé jinak dlouhé a zapojil zpátky.
Co dodat - prostě jsem to dal obráceně, 14-ka byla nejlehčí. Zjistil sem to až druhý den cestou do práce a nezbylo než si ten den zvyknout.
Druhý pokus trval ještě dýl. Fakt není problém naměřit lanka tak, že je to prostě neseřiditelné a zbývá jen začít znovu. Možná ještě tak začít si hrát s polohou těch ozubených koleček, když jedna poloha šestihranu na kladce dělá moc, ať na jednu nebo na druhou stranu.
Ne, nic takového. Naštěstí jde opravdu o běžná řadicí lanka, žádné spešl koncovky. Jen na Oceláči potřebuju o něco delší, v krámě je měli za pár desetikorun. Nerez, leštěný.
Takže si koupím řadící lanko 1,1mm, ustřihnu z toho 40cm, navlíknu do toho šnečka a udělám znovu. Jestli už se to necuká pro zohybání z pokusů. Ty táhlla od rukojeti jsou OK, tam mně zatím nějaký váleček nedrtí :-D
To je taky ten důvod, proč to staré řazení externím boxem považuju za blbuvzdornější, protože při přehození výpletů neřešíš nové nastavení. Což jsem už stihnul. Ale jsou to zas 4 tisíce, jen za "jednoduchost".
Ještě můžeš přejít na elektroniku a lanka odbourat úplně ;-)
Tak trochu O.T.:
Shimano vyrábí pro e-kola řadicí náboj Nexus 8 s modrým pruhem. Ten má řazení Di2.
Lze u něj přejít na čistě manuální (lankové) řazení?
Ono k tomu Di2 je kvantum sarapatiček, které cenu cca zdvojnásobují (to nechci).