A máme tady další pokračování v diskuzích o stavbách našich lehokol
Jednička je zde:
http://www.nakole.cz/diskuse/10730-homebuilders...
dvojka tady :
http://www.nakole.cz/diskuse/12467-homebuilders...
trojka tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/13366-homebuilders...
čtyřka tady:
http://www.nakole.cz/diskuse/13976-homebuilders...
Už aby pršelo :-)
Nebude se v přední části plachty držet voda? Abys tam neměl bazén.
to teď na Moravě (zvláště pak severní) frčí ((-:
http://ingot.rajce.idnes.cz/Lehosraz_Teplice...
Pokud budeš chtít před vodou ochránit i nohy, budeš muset tu střechu protáhnout hodně dopředu. Mám pláštěnku podstatně níž a nohy mokré po kolena.
Konecne som sa dostal k zvarovania biku poobede spracujem fotky z vyroby probleem je este to musiim premerat ze sa podarila hlavova trubka 79 stupnou od vodorovnej roviny . bude to velky probleem? alebo mam radsej nejako odvrtat a upravit ten uhol??
(premeriaval som to z fotky, tak ze az sa dostanem do dielne budem mat istotu
Úhel 79° sám o sobě by problémy dělat neměl, ale musí k němu pasovat vidlice. Pokud máš prohnutí vidlice tak, že závlek kola bude s tímhle úhlem rozumný, tak to bude fungovat dobře.
cca 25-30 mm bude aj z plastom bude to ok??
To je celkem krátký závlek, bude to trochu divočejší kolo, ale řiditelné by to být mělo. Taky trochu závisí na ergonimii řídítek. Já mám koloběžku s 6" koly, která má vpředu závlek asi jen 15mm, odhadem, a malinká řídítka (je to malá skládací mrška). Nad 30km/h je to docela adrenalin, při 40km/h se musíš pekelně soustředit abys to vůbec uřídil. Pokud by tatáž přední geometrie měla velká řídítka, která by člověk držel rukama ve směru, ve kterém má sílu i cit, tak by se to řídilo mnohem snadněji.
Tvou geometrii se 79° a 25-30mm závleku bych se bál kombinovat s horním řízením tiller typu ("představec" dozadu a rukojeti vodorovně příčně blízko u sebe), protože ta jsou háklivější na citlivé zacházení a ruce na nich nemají moc síly ve směru do stran, kam se ta řídítka pohybují při zatáčení. Ale pokud bys na totéž dával nepřímé řízení s pákovým převodem do pomala, ať horní nebo spodní, nebo superman řídítka, podle mě by to mělo jezdit přijatelně, i když třeba ne nejlíp.
no uvazujem nad supermanmy tak ze dufam ze to bude ok
Na těch máš díky řízení skoro nataženýma rukama a jejich pohybu dopředu dozadu (skrčení/natažení lokte) obvykle nejlepší a nejpreciznější kontrolu nad kolem, takže to by mělo být řiditelné. Snad to nebude moc divoké.
no ked bude bude to sranda prerabat
Dalo by se to kdyžtak dohánět jinou nebo upravenou vidlicí, pokud tam máš pevnou. Buď jí napřímit nohy, pokud to snese, nebo uřezat a udělat nové patky, nebo sehnat celou vidli s menším prohnutím.
Jestli vidím dobře, tak ta vidle je to samé RSTčko, co je na MK trojce. U té si nějaké převařování moc nedovedu představit.
vidle sa chytat nebudem treba sa pohrat z ramom ten sa da rezat a zvarat dokola
nejake foto z vyroby popripade poradte co s tou hlavovou trubkou bolo to u frezara vidno "preciznu pracu" ked som to zistil skoro ma trafil slak ale zbytok geometrie sedii z vykresom +- autobus ale vcelku hej
uvazoval som odrezat to za hlavovou trubkou taky V kus a upravit takymto sposobom s tym ze by som dovnutra vlozil kus trubky taky prstenec a prevaril
moznost 1 - hodit to frezarovi na hlavu a nech zaplati nove naohybanie ramu.
moznost 2 - budme realisti:
na zakruzkovanom mieste (koniec vyztuhy) to nahriat autogenom /alebo nad plynovym varicom (staci propanbutanovy kempovy) az do chvile ked je zelezo cervene - asi nieco ako visna/ ceresna.
mat pripravenu sablonu - par kuskov dreva prisrobovanych na ponk/stare dvere... podla nakreslenych rysiek pomocou trubky prihnut.
nechladit vodou, nefukat na to vetrakom!
Bolo by dobre to potom este raz nahriat na +- visnovu farbu a pomalicky nechat chladnut.
taky isty ohyb spravit pred hlavovym zlozenim
aby si nemal nohy prilis vysoko.
mahodou nejaku optymaalnu siirku supermanou hore ta vodorovna cast vyjadrenaa v cm alebo v mm by sa nenasla aby sa bolo od coho odpichmut
PS. Jirko podla tych fotiek som videl ze si isiel tiez tou cestou nadvihnut standartny predstavec vissie aby sa tam zmestily cangale :-D
momentálne sa idem hrajkat s uchyteniim sedacky kedze som dal tie nosne rebraa dooooost daleko od seba. a vyrobou supermanou duufam ze to dnes zvlaadam
Ještě bys mohl pohnout zadníma patkama. Když zadek rámu o chlup snížíš, získáš kousek úhlu a závleku vpředu. Záleží ale na tom, jak máš vzadu vedený řetěz, jestli je to proveditelné nebo ne. Ale mohla by to být dostupnější metoda jak přidat nějakých 10mm závleku než řezat rám v půli. Sedlo se pak dá přizvednout zpátky do původního úhlu podložkou pod horní úchyt.
Patky moc hybat nechcem je to natesno no natesno mam 10mm okolo trubky to som nechal na vykivy retaze pri prejazde nasich kvalitnych ciest.
Najvacsia sranda je ze som sa bal tej zadnej stavby a ta dopadla super (tu som si nasteloval a nabodoval sam a potom mi to prevarily CO2) 1 vec a to frezovanie hlavovej trubky som nechal na nich s vykresom a dopadlo to takto.
No to rezanie ramu mne pride najjednoduchsie ako nahrievanie pri ktorom moze skorej dojst k vioseniu priamosti ramu. Ale rady priimam akekolvek. Len by ma zaujimalo aky vliv to bude mat na vlastnosti pevnost a zivotnost ramu.
Jo aby som nezabudol nejake rozmerove rady na supermany??
Supermany jsem zvyklý ladit následovně: příčná přední část musí jít tak dolů, abys ji neměl přímo v ose pohledu při cestovní rychlosti, ale až při nějaké velmi malé, třeba 10-15km/h. Při manévrování rychlostí chůze se klidně podíváš pod tím. Hlavní je nemít to přímo v ose pohledu při běžných rychlostech. Pokud se ti to blbě odhaduje, tak si na kolo sedni, vyfoť se z boku a udělej si čáru od očí směrem do bodu asi 10m před předním kolem. Říditka je nejlepší mít pod ní.
Dál musí být přední příčná část tak daleko, abys ji holeněmi míjel i při tak velkém zatočení, při kterém pata nohy lehce škrtá o přední kolo. Víc stejně nezatočíš při šlapání, takže dál dopředu to nemá cenu.
Boční strany řídítek potom dej tak, abys při stejném vytočení gumou k patě měl vnitřní stranu řídítek (pravděpodobně řazení, hlavně pokud je páčkové) na stehně. Když se dotkne pata gumy, může už stehno škrtat o řazení. Někteří to dělají i užší, hlavně na lowracerech. Získají se tím menší rozměry a lepší aerodynamika (o chloupek), ale častěji budeš sám sobě zavazet třeba při jízdě pomalu do kopce.
Co do délky to dej tak, abys měl lokty mírně pokrčené.
Úhel rukojetí by měl být takový, abys nemusel ruce držet na řídítkách silou, čili ne jak to dělá Bacchetta a jiní, s rukojeťmi málem svisle. Daleko pohodlnější je mít rukojeti skoro vodorovně tak, abys mohl malíkovou hranu dlaně těsně nad zápěstím prostě opřít na konci rukojeti a celá paže tam bude držet nebo skoro držet vlastní vahou. V tomhle se mně osobně osvědčily pěnové gripy co se na konci rozšiřují, ruka se za to pěkně zavěsí. Nutnost sklopit zápěstí dolů při brždění a řazení není nijak otravná, ani když tak jedeš dlouho, třeba ve městě. Daleko otravnější by bylo mít rukojeti hodně skloněné, zápěstí sice rovně, ale prsty věčně zaťaté aby ruce nesklouzly z rukojetí dolů.
no mam sramacke gripshifty + prehazku SX5 a presmikac alivio prednu placku ecte uvidiim ale urcite nejaku 48 zubovu chcel som soru 50/39/30 ale pisali ste ze je to dost tvrde tak dam 48...
44 sa mi zda na lowracer trosku malo. Ak bude dotycna firma schopna upravit ten sklon trubky ci tak alebo onak bude fajn
Inak ak by predsa len prislo k verzii z rezaniim bude dobre na vrch tej trubky navarit este jednu vrstvu tej trubky na rozlozenie zataze alebo to ten zvar udrzii?? (popripade zvar + nahriatie autogenom na uvolnenie pnutia..) Uz to nechcem nechat len v ich rezii lebo sa mi to evidentne vymstilo
o a moznost 3 narezat tie vystuhy pod trubkou nahriat trubku a prihnut + vyvarit vzniknute medzery vo vystuhe
Z hladiska priamosti (vyosenia) ramu mas jedno ci spojujes 2 kusy alebo ohybas. Osobne by som to riesil ohybom lebo:
- v sablone ti to "do boku" neuleti resp mozes si dat do trubky pre hlavove zlozenie tus tyce (najmenej tak dlhej ako je vidlica) a merat jej vzdialenost od hornej plochy ponku.
Alebo ju (tu tyc)mozes podlozit spalkom ktory drzi vzdialenost od hornej plochy.
Casovo budes mat tak minutu od nahriatia - tj strcit mezi spalky, vrazit tam tyc, a trubku na predny koniec no a ohnut. Ked si to natrenujes a nachystas zvladnes to na prvy pokus. Inak muss znovu ohriat.
AD material - vzhladom k tomu ze mas trubku na vyfuky zrejme z vyroby zihanu na makko, nic sa nestane.
Tu vyztuhu mozes odrezat a privarit znovu, ale to sa mi javi ako horsia varianta. nejake vyvaranie atd moze byt nic moc, moze sa to skrutit
hmm a aky je vlastne idealny zavlek na LR pri 20´´ kolese??
mohol by niekto zmerat zavlek na LR kto mate ten azubacky tajuplny model??
Nevím jaký je ideální, ale normálně bývá závlek 50 - 70 mm. Zde si ho můžeš nechat i vypočítat ;o))
http://kreuzotter.de/english/elenk.htm
ak to zoberem takto je tu probleem prehnutie od osi hlavovej trubky je cca 4cm a podla tej stranky je zavlek 3,4 cm pri sklone 72 stupnou
pri 71 je to 3,8cm takto ten zavlek 50 mm dosiahnem pri sklone 68,5 stupna to sa mi zdaa moooc polozene
Právě díky 20" kolu a tomu, že od sportovního kola se čeká trocha divokosti, bych na lowracer klidně dal spíš kratší než je obvyklý, čili třeba 40mm. Ne zas moc krátký, aby to nebylo moc divoké ve vysokých rychlostech. Ale moct si zvolit, dám asi 40mm.
s tou vidlou to bude masaker prekopat ju z 79 na 71 stupnou
To je opravdu velký rozdíl, 7°. Na druhou stranu pokud opravdu má to prohnutí co myslíme a vychází 40mm závleku pro 71°, tak pro 79° tam nebude skoro žádný. To si podle mě žádá nějaký zásah, jinak to bude šíleně divoké kolo a potenciálně i nestabilní v nějaké rychlosti. I kdyby nevyšlo položit to o celých těch 7° rozdílu, tak aspoň kus to chce.
Ono zaasah bude uz som dohodnutyy na pondelok a nieco s tyym poriesime duufam ze k mojej spokojnosti co sa tyce vyzuaalnej stranky a hlavne motorickej teda ta stabilita
Ok tak ze pri ohybanii sa zacala trubka splastovat tak ze sa pristuupilo k narezaniu ohnutiu a vyvareniu
Vysledok je 45 mm zavlek na rafiku + ked bude plaast pociitam ze 50mm bude zavlek sklon som nemeral islo sa podla zavleku
Vypadá to rozumně. Vyfotil jsem dva jiné lowracery, mají stejný rám, ale jeden má odpruženou přední vidli. Nejsem si jistý, ale mám dojem, že výrobce počítá se zaměnitelností těchto dvou vidlic a na té odpružené má zdá se jakoby o chlup větší prohnutí dopředu, aby lehce kompenzoval zvětšení závleku zvednutím předku kola. Ale možná se mi to jen zdá, možná mají úplně stejné nohy. Každopádně obě kola na fotkách jsou testovaná že jezdí dobře, hlavně se superman řídítkama. Původní tiller nebyl špatný, ale takhle je to o hodně lepší.
netusiis aky maju zavlek alebo sklon hlavovej trubky?? pre porovnanie ale uufam ze to bude frcat ok neraad by som to prerabal 2x. a sklon ked som to hodil do kompu mi vychadza 69.6 stupna dufam ze toto sa mi nevymstii tie 2 stupne..
Mohol by si mi dat nejaky rozmer co sa tyyce sirky pri predstavci?? ono na mieru je jedna vec ale mat sa od coho odpichnut je druhaa totizto nemaam spraveny slapacii stred tudiz len odhadujem polohu noh
no v predstavsi maam momentálne sírku 58cm aby sa dalo rezat a pockam na vase rozmery chcem to skorej pohodlnee na dlhsie trasy cca 100 km do buduucna.
no ja som to supol na 50 cm a dole to maam 60 +-autobus diagonaly sedia cca 1mm lieta niekde ale to sa znesie. este musim zohnat nejaku trubicku alebo nieco s coho porobym navarky na bowden. NEJAKE NAPADY??
Oba lowracery na fotkách výš mají zadní konec supermanů (ten co držíš) 52cm měřeno od osy trubky k ose trubky. Na Oceláči mám 57cm a na tandemu máme dokonce 62cm.
Vysvětlení je jak jsem tu už myslím psal: na lowracerech je kolize nohy s předním kolem celkem velká (často omezuje jak moc můžeš zatočit) a navíc se jezdí rychle a mimo město drtivou většinu času - nepotřebuješ řídítka vytáčet nějak moc. Oceláč mám na ježdění po městě, má menší překrytí prostoru pro nohu s předním kolem a často se musí ostřeji manévrovat v malých rychlostech. Takže má mezi řídítky víc místa. No a na tandemu se jednak hodí větší páka, jednak má rozvor 230cm, takže používá pro zatočení větší úhly natočení řídítek a jednak nechceš mít pokud možno nikdy kolizi nohy s řídítky, takže tam jsou řídítka příšerně široká.
Záleží i jak je široký jezdec, někdo má širší pánev a větší stehna, tak potřebuje řídítka širší než je děláme já, nink a třeba snilard.
Tak já mám dole od osy trubky k ose 54 cm a nahoře 41 cm od středu objímku přibližně do středu té druhé. Mám to na celkem prohnutých řidítkách a jsou prohnutá od představce směrem dolů.
Ale ještě s tím budu asi trošku laborovat.
Prosiim vas z coho robyte navarky na vedenie bowdenu??
Taky jsem je nikdy nedělal, ale vzhledem k tomu, že bowdeny jsou většinou 5mm, mohlo by jít použít matici M6 prostě přivařenou na rám. Teda pokud ti jde jen o chycení bowdenu, ne o jeho zakončení a pokračování jen lankem. Nebo koupit nějakou trubičku s vnitřním průměrem 6mm a nařezat si z ní krátké kousky. Kdybys chtěl bowden v tom místě opřít a dál mít holé lanko, tak to asi jedině něco vysoustružit. Asi by stačilo koupit tenkou kulatinu, uříznout kousek, provrtat 2mm vrtákem durch a 5,5mm ne úplně durch, pak to naříznout pilkou podél aby tam šlo lanko strkat bez rozpojení zboku.
Já používám bowdeny vedené nepřerušeně v celé délce a na obyč homebuildech je prostě přidělám na pár místech škrkem. Na Oceláč Mk3 jsme s ninkem pro větší eleganci navrhli vedení bowdenů vniřkem rámu, takže taky nepotřebuje návarky. Možná časem tam nějaký bude na zadní vidli pro zadní bowdeny, ale za prvních kusech to zatím není.
ide mi len o uchytenie 100g ma nezabije a usetrii mi to udrzbu laniek ktore sa svinia po ceste. ale asi navrrtam gulatinu vyzera to lepsie ako 6hranna matka
No ozak neviem ci sem este chodii nevidel som ho dlho . A hladal som ten odkaz a ani UTFG mi moc nepomohlo. Tak ze sa uchylujem zatial k vyrobe tych navarkou ,ale keby sa nasiel ten odkaz tak super lebo este netusiim ako to dopadne. Netusiite ci sa da pripajkovat mosadzou navarok z letlampou na pajanie na mäkko??
Nazdárek, ty návarky se opravdu řešili ve stavbě tandemové tříkolky, ale nakonec je vyřešili dobrovolní rádci orgánů. Tzn. že pokud máš nějaké kolo tak z něj uřízneš ty návarky a pak je jednoduše navaříš na rám, jen si musíš dát bach aby šli rovnoběžně, jinak budeš likvidovat lanko až ti rupne.
A odkaz je tady
http://www.nakole.cz/diskuse/14563-muj-prvni...
pročíst až do konce. Možná najdete informace které hledáte :-)
Fort je ve svý fabrice prodává...
photo??
ono by fakt bolo jednoduchsie porobyt diery len prave pri zadnej stavbe sa bojiim oslabenia materialu. je tam dost velky moment a nerobyl som zrovna z crmo trubky.
Tady něco máš ;o))
http://www.bike4u.cz/detail/1237/koncovka...
uz je vyrobene aj navarene necham priebezny bowden tak ze iba ocka som porobyl
no a este aby toho nebolo malo najprv sa odporucala karbobruska a hned nato zacalo prsat ja ten bike tusiim nedokonciim nikdy
kolko musii byt zapusteny slapaci stred v rame??
Teda ta trubka v trubke 10 cm bude stacit alebo treba viac??
Zasunout to 10cm je víc než dost. Na lowracerech s 60mm hliníkovým rámem je vyzkoušené zasunutí pouhých 60-70mm a funguje to. Pokud je to dobře stažené těmi šrouby, tak by měl jednonásobek průměru stačit, ale u tenších rámu je lepší dát o chlup víc. 10cm bohatě stačí na jakémkoliv rámu.
ok zajtra ...teda dnes sa chystaam zvarat slapacii stred a zaujimalo by ma :
mam 68mm stred + je k tomu 2mm kruzok redukcia na 70mm ci mam stred centrovat na stred 68 alebo 70mm ??
super ten pridavny kruzok ma vyviedol z miery tak som nevedel
už prší a docela dost a všude, tak to máš už vyzkoušené Zdendo?
Funguje?
Řeším technický problém ukotvení zadního prutu do plachty. Okované otvory se neosvědčily.Musím dále zadní konstrukci upevnit napevno k tříkole, nejlépe velkropáskou. Ve předu bude dodatečná lanková výztuha.Plocha je dostatečná, nemoknu ani v prudkém dešti.Jen rychlost je kolem 15km/h. Uvažuji o podélném prutu, jak radil Zden42. Konstrukce by byla tužší a mohl bych jet rychleji.Zatím se to jeví nadějně, jsem spokojen.
Nevím, jestli se to počítá do homebuilders, ale dokončil jsem zmrvení kola s původní cenovkou 3500Eur vyhozením části výrobcem vyvinutého pohonu a nahrazením kusem řetězu a přehazkou za 140Kč. Zatím jsem na tom najel jen kousek, ale zdá se, že to funguje. Na rovině využiju jen horní čtyři pastorky, aspoň zatím, zbytek je moc těžký.
A proč to? A co tam bylo původně?
Původně tam byl duralový šnek a přes něj vedlo ocelové lano. Šnek měl přes hlavní drážku šikmo další drážky s násobně větším stoupáním - řadicí rampy. Řazené to bylo vykuchanou modifikovanou přehazkou, která místo klece s kladkama na řetěz nesla dva silné dráty. Jeden čněl nahoru po pravé straně horní (tahové) strany lana a druhý dolů po levé straně spodní (netahové) straně lana. Řazení fungovalo (mělo fungovat) tak, že posun přehazky řekněme doprava na těžší převod zatáhne za netahovou stranu lana doprava tím drátem. Při nejbližším záběru, kdy se tahová strana odvíjí a netahová navíjí, by se tak lano přes jednu z těch příčných řadicích drážek začlo navíjet ve šneku o jedno níž, jakoby přeskočilo jeden závit šneku, a po jeden a půl otáčce kola by tak celý návin toho pohonného lana byl přeřazený o na o kousek těžší převod. Nějaké fotky jsou na stránkách výrobce: http://rowingbike.com/site/EN/Models/Previous...
V praxi to přinejmenším na mém kole mělo od začátku ten problém, že to neřadilo zrovna spolehlivě. Ne vždy to zařadilo dost blízko krajní polohy jezdce s pedály na to, aby během zbytku jeho pohybu proběla dostatečná délka lana tím šnekem a celé se přeřadilo. Krom toho to řazení opotřebovává ten ocelový kabel, protože přetahování přes hrany těch ramp mu dává docela zabrat a postupně rupá vlákno po vláknu. Hlavní problém ale nastal po tom, co se šnek asi něčím znečistil. Podle mě nějakým mastným prachem nebo tak něco. Zkoušel jsem šnek i lano odmastit, ale pořád to mělo snahu prokluzovat. A to já nemám zas tolik síly.
Tak jsem se rozhodl to na ninkovu radu překopat nějak podobně jako to údajně mají i jiní holandští majitelé starších Thysů.
Díval jsem se na jejich stávající systém, ten co mu říkají Revolver. Ten je fakt vymakaný a ten bych chtěl. Jednak šnekovitost převodu je ještě vyšší, takže v průběhu záběru tvrdne jak natahuješ nohy a máš víc síly čím dál jsi patama od zadku, jednak má větší rozsah, nemůže prokluzovat, protože lano není
Jo, revolver funguje velmi pěkně. Snad jediný malý designový nedostatek je, že při řazení na těžší převody je revolver roztáčený pouze tahem napínací gumy. Takže pokud máš extra zaprasený vnitřek revolveru, nestačí to na jeho roztočení a místo řazení napneš gumu a uvolníš tahový provázek, který tím spadne. Nicméně i při minimální snaze o nezaprasení, resp. otření hadrem alespoň jednou za pár tisíc kilometrů :), se to prakticky nestane.
Provázek je téměř nesmrtelný a řazení mu životnost naopak prodlužuje.
Rozhodně je verze revolver plnohodnotné silniční a cestovní lehokolo. (Přinejmenším po chvíli tréningu. :)
Jo ještě jeden principiální nedostatek revolveru -- při řazení na lehčí převody ztrácíš kus záběru, což může být do kopce poněkud nepříjemné. Zas se ale dá směrem na lehčí převod řadit i na místě.
Nakolik si pamatuju tak ses ve všem shodnul s dvouma Holanďanama, kterých jsem se na zkušenosti ptal ten rok co jsem to pořídil.
Mě ta absence řazení zpočátku ani moc nevadila, protože nejlehčí převod byl tak akorát na cestovní rychlost na rovině a jinak než na procvičení po rovině jsem na tom nikdy nejezdil. Ale když to začlo prokluzovat, byl čas na na předělání. Ještě musím přehodit brzdová lanka, ta přední brzda na pravé ruce mě jinak z toho kola dřív nebo později sundá :-).
Co dělá přední brzda?
Rám z 222 CVT (což je předpokládám stejná geometrie) nemá s přední brzdou žádný problém jak s původní ráfkovkou (pokud se teda nebere za problém, že to moc nebrzdí :), tak i po Šárky úpravě s kotoučovku. A to ani při hodně prudkém brždění. Nechceš přecijen ještě přidat damper k vidlici?
Jak píše Murphy, jde o prohozené brzdové páky oproti tomu co je u nás zvykem a co mám na všech ostatních kolech. Několikrát jsem kvůli tomu už bloknul zadní kolo a jednou nebo dvakrát se docela lekl kvůli špatně dávkované přední brzdě. Su sice pravák, ale mozek je trénovaný brzdit předek levou rukou, tak v té pravé jakoby nebyl ten správný cit.
Jo a o tom tlumiči už jsem uvažoval, jen se furt ne a ne dokopat k napsání do NL. Přijde mi to dostatečně řiditelné bez toho, ale nikdy jsem nejel na žádném Thysu 222 s tím, takže to nemám s čím srovnat.
Šárka nabízí, že ti může jeden poslat (má tu dva a stejně plánuje v září Holandsko) a můžeš ho mít příští týden v Pze anebo někde poštou po ČR. Pokud máš zájem, napiš mi mail (marble na matfyz cz) anebo PM přes fórum.
Je to gumová část, hodí se k ní mít kovovou podložku s excentrem pro srovnání klidové polohy, ale tu jde jednoduše vyrobit na soustruhu. Válec s dírou v ose pro šroub, na jedné podstavě excentricky umístěný válcový výstupek několik mm vysoký; přes něj se damper opírá o vidlici (na vidlici je větší díra, než průměr šroubu) a otáčením celé téhle podložky kolem šroubu se nastavuje klidová poloha. Doufám, že to jde pochopit. :)
Mimochodem, to není zmrvení, ale jen down(?)grade na některou z předchozích verzí, ne? :) Mám pocit, že verze s řetězem se také někdy standardně vyráběla ...
Standardně myslím ne, podle mě to měli na prvních prototypech. Nebo to možná vyráběla nějaká jiná firma. Od Thysu je myslím nejstarší sériová verze ten můj Thys 222 RR. Ale občas vyrobili nějaké minimální počty kusů něčeho nestandardního, že těžko říct, jestli něco z toho nemělo řetěz a jestli to už taky nepočítat za sérii.
Řetěz měly (IMO) minimálně některé modely 220, kterých bylo podle oficiálního webu vyrobeno nějakých 50 kusů.
A podobné zmrvení Thysu 222 na řetěz prý už dělali někteří před tebou, povídá Šárka.
Tož to mi uniklo, že jich udělali tolik. A o tom předělávání na řetěz vím právě od některých lidí z Velomobiel.nl. Mě to zatím funguje, dneska jsem jel 15km přes nějaké kopečky (to je na mě hodně, bolí mě ruky). Dvakrát jsem chvilku využil nejtěžší převod po rozjetí z kopce. Musim dodělat tachec, podle mě to bylo kus nad 40km/h. Na rovině to neudržím a začne to zpomalovat.
Nevím kam to dát a do lehokol to snad patří ;o))
Skoro lehokolo kdysi dávno
http://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=53
....a skoroleho dnes:
Petr Píša, Třešť?
ne, to není to kolo, co jsem myslel, ale stejný princip. Pár fotek:
To je pěkný :o)) Co je to za akci ??
nějakým způsobem to souviselo s Tančírnou v Třešti v Cihelně 9.9.2006, mám dojem, že autorem těchto někdy velmi obskurních, ale přesto pojízdních vehiklů je sám Petr Píša ( http://www.csfd.cz/tvurce/53002-petr-pisa/ )
zajímavá je věta na konci "Ač nemožno tomuto vynálezu upřít mnohé dobré vlastnosti, je přec pochybno, zda se všeobecně rozšíří, neboť mimo některé jiné své nedostatky má podstatnou vadu tu, že SE PŘÍČÍ DOSAVADNÍ ZVYKLOSTI". Vypadá to, že lidi jsou stále stejní, před sto lety i dnes:-)
Dobrý den ve spolek. Již nějakou dobu obdivně sleduji videa s lehokoly a různé fotky z jejich staveb s návody. A tak v hlavě přemýšlím, jak lehokolo udělat, co nejrychleji a nejlevněji, abych si ho vyzkoušel :)))
Zatím mi leží za barákem jen jedna Liberta a nějaké díly a přemýšlím co jí mám uříznout - krom sedlovky :)
Ale do budoucna bych se rád zeptal na pár věcí...
Materiál jekl vs. trubka - tady mi to připadá, že to je podobné - jen asi s tím jeklem se lépe pracuje (jen se uřízne pod nějakým úhlem a svaří se 2 kusy dohromady, trubka se musí v některých případech vybrušovat atd. - na druhou stranu zas lépe vypadá...)
U té trubky by mě zajímalo jakou zvolit - bezešvou, nebo svařovanou?
Dokonce jsem zde četl (v 1. diskuzi tuším), že někdo dělal leho z výfukové trubky - již dřív jsem si všiml, že se nám doma válí 2,5m rovný kus, ale nakonec jsem usoudil, že by se to asi špatně ohýbalo a ten podélný svár by taky asi nemusel dělat dobrotu, tak jak to tedy je? Sice to trubka je, ale soudím, že to nebude nic moc materiál, konec konců je to určeno pro odvod kouře, nic to nedrží, jak by se tomu líbilo, kdyby si na to sedlo 90kg :-)) ...
Za Vaše zkušenosti Vám budu vděčný,
Freedom
No ja mam tu vyfukovu trubku a zatial som na tom skusal sediet teda lezat a uuplnaa pohodicka ide predsa o zelezo hrubky 1,5mm ked pouzijes nejaku 48 konstrukcnu trubku podla ferony (vyrobca)netusiim co by si ziskal kedze z najvedsou pravdepodobnostou ide o ten isty material. a odporuucam ti zvarovanuu trubku je presnejsia a je zvarana tym istym materialom ako sama trubka a navyse je omnoho presnejsia ako bezosva trubka. A jakel moj nazor je ze to neni moc vhodna material ale to je subjektyvne.
Inak niekto mal tu vyfukovku uz davnejsie a vraj to fungovalo bezchybne ( funguje..) jediny probleem je ze sa do nej zle zhana protikus na slapacii stred ja som si dal vysustruzit na mieru. a maam 86 kg +- obed
na to první vyzkoušení jaký to je, sem použil festovní 60*40*2 jekl a trosky starýho horáka. Bylo to těžké a nijak pěkné, nicméně účel to splnilo. Druhé kolo bylo ze dřeva, smrkový hranol lepený z osmi vrstev. Bylo to lehké a pěkné. No a poslední kolo je z trubky 50*1,5 nějaká obyčejná ferona a drželo to v pohodě až na jeden špatnej svar.
-hodne tvurcu pouziva jekl (4-hranny profil) bezne jakosti cca 11 373 (cislo 3 na konci oznacuje zarucenou svaritelnost)
-dalsi pokusy jsou casto z kruhovych trubek zhruba stejne jakosti
doporucuji nepouzivat "svarovane" - svove trubky, ale "bezesve" - tvz manesman.
podla CSN muzes kupit trubky "za tepla ČSN 42 5716" a "za studena- tazene (ČSN 42 6711)"
tazene za studena jsou ty spravne - maji hladky povrch.
Ty nejlepsi kostry kol kdyz jeste byly ocelove se delaly obvykle z Cr-Mo oceli , dnes to koupis jako 25CrMo4. (prip ekvivalent muzu vyhledat)
Tento material v ferone nekoupis, ale stavi se z nej kola resp. letadla. Letecke firmy odprodaji material ze svych skladu...
Tak konečně jsem dodělal tu výměnu sloupku vidlice na větší průměr a výměnu hlavový trubky na kole. Vypadá to masivně, nezničitelně, ale nebyl moc čas to vyzkoušet, jen krátká zkušební jízda po vesnici, ale jezdí to :))
Nic neni neznicitelne...
Jak u koho :))
Murphyho zakony plati i na Tvoje kolo.
murphyho zákony pro jeho kolo platí, ale dokud bude od svýho kola Murphyho odhánět, tak se toho bát nemusí :-D
Poradte slusne pneu na 20´´ predne koleso na lowracer. Pozeral som tie schwalbe durano ale tych 35€ sa mi zda teda dost vela.
nieje nejaka alternatyva za rozumnejsi peniaz??
Pokud chceš úzkou vysokotlakou závodní gumu, tak o ničem krom Durana nevím. A ono je fakt dobré, výkon (odpor, odolnost, přilnavost) odpovídá ceně. Pokud jde jen o cenu, ale vlastnosti gumy jsou ukradené, dej tam nějakou Rubenu za pět éček určenou na dvoukolové vozíky. Pokud hledáš kompromis mezi výkonem a cenou, tak běžný Schwalbe Marathon pro maximální výdrž gumy nebo Marathon Racer pro kompromis mezi výdrží, cenou a výkonem. Dá se ještě zkusit hledat mezi gumami pro BMX, ale bývají všechny hrozně široké.
no ved to ze su siroke alebo niesu na vysoky tlak no nic musiim rozbyt prasiatko a investovat. Inak 26´´ durano je lacnejsie ako 20´´ tak toto uz je fakt des
Našel jsem tu nějaká starší Stelvia, což byl předchůdce Durana, minimálně jetá. Zítra večer bych měl vědět, jestli je budu schovávat na jiný projekt, nebo je nepotřebuju. Kdybych je nepotřeboval, můžu ti jedno odprodat za velmi přátelskou cenu. Uvidíme zítra.
ak sa bude dat bol by som raad
Schwalbe dělá ještě závodnější gumu Ultremo ZX, ale to bude drahé podobně a asi celkem nesehnatelné.
Pak je tu ještě Kojak, tloušťkou i váhou mezi Duranem a marathon racerem. Cena obvykle celkem vysoká, vzorek žádný, pocit jak na ledu zaručený při prvním dešti :) To samozřejmě trošku přeháním.
Jo, na Kojak jsem si taky vzomněl mnohem později.
Slyšel jsem, že dělá nějaké zajímavé gumy těchto rozměrů i Continental, ale v ČR nejdou vůbec sehnat. Ale nikdy jsem se po tom nepídil.
a ako to vyzera s tou 20´´ plastom ide na dalsi projekt ci ide na odpredaj??
SLR jsem pořídil a plán přeplést ho na dvacítky zatím stále platí, takže sorry, všechny tři pláště použiju.
ok poho nic sa nedeje
netusite niekto kolko stoji durano v azube teda ta 20x1.1 alebo ak chcete tak 406 x28
Je to otázka asi hlavně pro Jirku. Vyrobil bys světla na lehokolo, něco jako máš sám, ale na baterie (nemám dynamo v náboji), popřípadě za kolik ??
Jestli jsi viděl co jsme měli Radek a já na K24 tak takového něco by se dalo udělat. Buď jednoduché, nebo dvojče jak jsme měli my atd. Já to tak používám na lowraceru proto, že jedno je nastavené níž jako potkávací, druhé je skoro vodorovně jako dálkové, ale až na to jsou obě stejná, takže v případě selhání/poškození jednoho máš zálohu na dojetí domů v tom druhém.
Máš představu jaký potřebuješ výkon, z jaké to chceš živit baterky a tak podobně?
To co jste měli s Radkem jsem měl na mysli. Radek to měl asi na baterie, ne ?? Jinak bych to viděl na 4 LiFePO4 baterie 2 500mAh 3,7V, které mám už k Auroře.
LiFePo4 mají 3,3 V ale to jen tak pro úplnost. Pokud budou 4, tak to je napětí dostatečné. Jinak bych k tomu doporučil nějaký indikátor nabytí, aby se zbytečně nevybíjely pod povolenou mez.
Jirko, používáš ty vůbec nějakou indikaci nebo pojistku, abys ty baterky nevybil moc?
Na baterce píšou 3,7 V.
Přemýšlím o světlech buď od Jirky, nebo jsem něco objevil na ebay světlo s Cree XML T6 za velice slušný peníz. Na Jirkovo řešení se mi líbí ta možnost přepínání světel.
Těch 3,7 V by mělo být nabíjecí napětí.
Pokud na tam píšou 3,7 V, je to střední napětí a nabíjecí bude těch 4,2 V. Pak to asi nejsou LiFePO4.
Co můžou být ale tohle za baterie? Jsou na omak "měkké" a jsou z čínských přenosných DVD šuntů, každá má 2x 3,7 V 1800 mAh. Originál v přístroji se to tlačí na něco přes 4,2 V na článek. Občas se to nafouklo, že se přístroj rozskočil. Tyhle jsem získal dobré. Přes rok jsem je nenabíjel a teď zkontroloval - mají 3,95 V. Nespadlo to ani o píď, víc do nich totiž necpu. Připojené do 4 V můžou zůstat viset libovolně dlouho a nežerou vůbec nic, pár jich takhle zkouším coby zdroje pro dělaná nouzová svítidla. Některé menší kousky mají v sobě i elekroniku pro odpojení při vybití. Tyhle na fotce ne. Co to může konkrétně být? Teorii moc nezkoumám, ono se to pořád mění.
To dvojité co je vlastně dvě světla na jedné baterce bude dobře fungovat až tak od 4,5V nahoru. V podstatě se potřebuje o článek víc baterek než je diod na jednom driveru. Čili jelo by to z dvou nebo tříčlánku. Já používám tříčlánky, protože na některých kolech mám i dvě ledky v sérii na jednom driveru, tak můžu dát stejné baterky na všechna svoje kola.
Používám modelářské Li-pol akupacky. Obvyklá výdrž článku používaného denně na ježdění do práce a nabíjeného průměrně jednou týdně byla asi dva roky. Podobný akupack měl i Radek během K24. Byl to trojčlánek 3700mAh a když jsem ho pak doma dal nabít, ukázal se být vyčerpaný asi ze dvou třetin, nabíječka do něj dostala jen asi 2500mAh.
Díky Radkově radě už vím, jak modifikovat driver přidáním nějakých odporů tak, aby nezabil baterku úplně. Výhodou je vznik zálohy za mozek uživatele a jeho mentální výpočty zbývající výdrže. Nevýhodou je omezení světel na daný počet článků. Pokud to nastavím na vypnutí kolem řekněme nejnižšího možného napětí trojčlánku, tak na dvojčlánky to už nepojede vůbec, i když bez toho omezovače by mohlo. A naopak když to nastavím na dvoučlánek, tak to může jet z trojčlánku, ale není to hlídané proti hlubokému vybití.
Pokud jsi baterie dostal k Auroře nebo podobným světlům, tak jsou to asi články typu 18650. Našel jsem si, že jsou o kousek větší než AA tužkové. Nevím, jestli se na ně dá sehnat rozumný držák, nebo by se musel nějaký zbastlit. Osobně nemám držáky moc rád, proto používám akupacky. Ale asi nechceš kvůli světlům investovat do nové sady baterek a nabíječky když už jedny máš. Takže buď musíš zbastlit držák, nebo bych se musel pokusit já (nikdy jsem tu baterku ale neměl v ruce), nebo něco koupit. Každopádně na dvě nebo tři tyhle baterky zapojené do série by to dvojče normálně jelo.
To napětí se dá hlídat procesorem. Dalo by se to udělat tak, že by to dokázalo snímat jako dvou, tak tří-články. A k tomu drát na enable pin driveru a třeba nějaká signalizační dioda, jak to mám já.
Máš-li zájem můžu takhle pár kousků spáchat, budu si teď nechávat dělat pár desek na zakázku.
Odpovím za Jirku. Když jsem to od něj převzal a důkladně prozkoumal, měl tam malé kulaté drivery původně do nějakých baterek, mimochodem nijak zvlášť účinné. Ty by byly schopné akumulátor vybít hluboko. Přidal jsem tam po jednom odpůrku, čímž vznikl dělič na vstupu ENABLE a pod 8 V už to nesvítilo. Pak jsem na K24 pořád čekal, kdy to chcípne a ono nic. Každopádně dynamo mi za ten pocit jistoty stojí.
Hodlám teď trošku experimentovat s účinějším driverem a novějšími a úspornějšími ledkami. Ale předpokládám, že se ti nechce čekat do podzimu a radši pořídíš zaručeně fungující řešení od Jirky.
Mensia otazka ak mam zaradeny najmensi prevod na klukach nad presmikom ide retaz cca 8-10mm ale akonahle uvolnim a zacnem slapat naopak akoze naprazno tak retaz mierne skrta je to v poho alebo mam experimentovat dalej??
Pokud to škrtá i při šlapání vpřed v momentech, kdy máš nohy v mrtvých bodech, tak je to otravné. Jinak je to ale jedno. Pokud tam máš 8-10mm a škrtá to jen při protočení zpět, tak poloha přesmykače je naprosto v pořádku a za jízdy to nikdy neškrtne. Co by ale stálo za bližší pohled je odpor řetězu. Jestli se na tak malé vzdálenosti prověsí o 10mm při zatočení klikama dozadu, tak asi někde drhne ne zcela zanedbatelně.
jj uz je to odstraanenee,bolo to len v slapani s5 a bolo to odporom retaze
Mé kolo se přiblížilo finální verzi, tak jsem se rozhodl zveřejnit pár fotek. Je tam tedy ještě pár dílů půjčených, ale to neva.
Rám je první kus Oceláče MK3 z dílny Honzy Friedla a Jirky Hebedy. Kliky zakázkové od Gabhardta, kola od Remerxu, zbytek Shimano, Avid a Campagnolo, pláště zatím Schwalbe Kojak. Celkem mně těší, že tam je velká část dílů české výroby, alespoň cenou a důležitostí.
Pořád jsem si myslel, že to s tím sháněním spešl zbarvených dílů přeháníš, ale výsledek už začíná vypadat mnohem líp než jsem čekal.
Tak ono to je už celkem jedno, když to objednáváš na zakázku, jestli to necháš udělat černé nebo barevné. Je pravda, že s černou se určitě vyhneš reklamacím kvůli špatné barvě nábojů a čekání více než měsíc až se v eloxovně uráčí udělat červený elox. Ale už s tím mám zkušenosti, takže kdybys měl zájem… :)
Ale Remerx umí jen černou, červenou a bílou a záslepku do čepů véček co jsem kupoval mají jen červené, černé a modré. :) Ale Gebhardt tem má barev fůru a dokonce už umí vyrobit silniční kliky s horskými převody :)
Mozem sa spytat ake farby pouzivate na bycikle. Kedze som sa drzal hesla stavaj s toho co pride pod ruku stalo sa ze mam na biku zinok + cast z nerezu + patky a obrusene casti zo zeleza. Co dat na to aby som sa za pol roka neosupal ako had?? hlavne ma zaujima ci je nejaky univerzal zaklad pre tieto 3 povrchy potom finalna vrstva metaliza + bezfarebny lak ak to bude nutne.
Zrovna jsme v lakovně vyzvedávali nové rámy. Za velmi příjemně nízkou částku to otryskají a dají na to lesklý černý komaxit, hotovo to bylo do dvou dnů. Lak není v tomhle případě dokonalý, dají se na něm najít drobné kazy, ale nic viditelného na první pohled. Naše rámy jsou vařené všechno z prakticky té stejné ocele, takže nevím, jak by to vypadalo s tím tvým. Ale hádám, že nějaká prášková lakovna si s tím za pár stovek poradí a výsledek bude hezčí než co by šlověk dokázal doma.
skuusim uvidiime ako dopadnem
chcel som sa spytat ako dlha retaz ma na lehu byt teda ked ja daam teraz najvecie kolecka vzadu aj v predu tak je napinak kolmo k zemi ale pri najmensich stupnoch v predu aj vzadu napinak nestiha proste retaz visii . (su to extremne prevody a v praxi asi nebudu realne ale ide o priiklad)
Rozhodně se vyvaruj toho, aby kombinace velkého převodníku a velké přehazky nešla řadit kvůli krátkému řetězu. Dřív nebo později se zapomeneš, zařadíš to a to se hodně solidně zakousne.
Někdo to dává tak, aby přehazka s ramínkem našponovaným směrem dopředu tak tak pobrala kombinaci velkého s velkým. Pak je obvykle schopná aspoň trochu pobrat i kombinaci malé s malým.
Osobně si kola většinou ladím tak, že při kombinaci malého převodníku s čímkoliv z menší půlky kazety už přehazka neumí napnout řetěz. Důvodem je, že v netahové straně řetězu je pak menší napětí a tím malé ztráty tam, kde je trubka zahnutá. Řazení je blbuvzdorné, při žádné kombinaci se nic nepoškodí. Nevadí mi nepoužívat pastorky 5-8 s malým převodníkem. Když se vydrápu do na vrch kopce a zrychlím tak, že převod 1-4 už nestačí, řadím 2-3 nebo 2-4 místo abych pokračoval po kazetě k menším pastorkům. Tím pádem volný řetěz nehrozí a naopak při cestovním převodu 2-6 nebo 2-7 je řetěz ve spodní trubce šponovaný jen minimálně, rameno přehazky lehce dozadu od kolmice, a tím to má malé ztráty.
Pokud to chceš naladit jak já, tak já postupuju takhle: Nastavím si délku kola podle noh a protáhnu řetěz vším durch (řadiče, trubky, kladky). Dám ho přitom na nejmenší talíř a nejmenší pastorek. Přehazku nechám odpočívat v zadní poloze a zkrátím a spojím řetěz tak, že pod přehazkou lehounce visí. Když to pak roztočíš a začneš vzadu řadit lehčí, uvidíš, že už o dva nebo tři pastorky od nejmenšího se ti rameno přehazky pohne ze zadního dorazu a začne napínat řetěz. Pokud jo, pokud nedojedeš do horní části kazety se stále prověšeným řetězem, máš hotovo, můžeš to takhle nechat.
http://tomaskutta.rajce.idnes.cz/Lowracer/
je to trochu složitějí na naučení ale dá se to :) zatim s tim jezdim jen po zahradě, netroufnu si do provozu.
Zatacis vic rukama nebo nohama?
Snažim se víc rukama, ale když hoodně zaberu na jednu nohu tak mě to táhne ke straně.
Zdraviim este stale riesim plaste tak ze som narazil na e-shop http://www.segura.cz/eshop/index.php?p...
Nemate skusenosti s tymto obchodom??
(Uz sa mi totizto stalo ze na fen na vlasy pre mamu cakam od mynuliich vianoc :-D)
Obchod neznám, ale dívám se, že mají Durano i v rozměru na přední kolo mého vesláku - ráfek 451. To se u nás blbě shání. Zatím ho nemám tolik jetý, neb vesluju málokdy, ale tenhle odkaz si uložím. Dík.
Neni za co len by sa mi fakt hodil niekto z Brna alebo niekto kto by obchod preklepol. Nenasiel som totizto ziadne recenzie a hodnotenia a cast s obchodnými podmienkami maju praazdnu.Cize bud maju leniveho webmastera alebo nieje nieco v poriadku..
Tak se nám naše tříkolková rodinka rozrostla o jeden přírůstek. Zatím je osazena tím co jsem našel po dílně. Dnes byla zkušební jízda, a pár neduhů jsme našli, ale nic hrozného.
Dovolil bych si zde poděkovat 62Jarda za cenné rady které mi usnadnili práci.
A velké díky Frenkově týmu za trpělivost a toleranci, kterou vynakládá při realizování mých nápadů... Tohle je tříkolka pro tebe :-)
Děkuju miláčku:-*
Je úžasná....
takze:
-profil je tipuji 40x40x?
-predni naboje na osu 20?
jak dlouho jsi stavel?
-a co Frenk nezarli ? :-)
Profil je 35x35x2
přední náboje na 12mm osu a stavěl jsem to asi dva měsíce, záleželo na dílech času a chuti.
Frenka čeká odtučnovací kůra ale to projde přes zimu :-)
-dekuji za odpoved
-jevi se ten profil "dost" nebo "dycha"?
-jak jsi resil ty predni naboje?
osa 12mm "durch" + konusy , nebo strojni loziska?
-jevi se ten profil "dost" nebo "dycha"?
Jak to myslíš? jako že se ten rám kroutí? no při brždění citelně, přemýšlím o tom že bych tam ještě navařil nějaké vzpěry do zadní vidlice. Tam ten pohyb je největší.
Náboje jsem sehnal ty nejmohutnější jaké se mi povedlo sehnat. A pak jsem je vysoustružit a dát tam průmyslová ložiska. Tuším že 6002.
Teď už jenom sehnat jeden náboj na přední kolo, abych mohl vyplést další kola. A poskládat druhou. Pak už jen vykitovat a nastříkat. A tříkolky jsou hotové :-)
Já bych měl největší strach o ukroucení přední nápravy od páteře při brždění. Z toho co je vidět na fotkách to vypadá jako nejslabší bod a je to hodně namáhané a často nesymetricky. A hádám, že když se silně brzdí, tak to jakoby pruží čumákem dolů a spodkem sedla navrh, ale to by ten páteřní jekl mohl snést, hlavně musí vydržet spoj s nápravou když jedno kolo veme šutr, obě kola se kousnou brzdama na asfaltu a podobně. Ale to jen hádám z fotek, z toho člověk zas tak moc nepozná.
Ahoj , jeste dotaz - nepamatujes si co to bylo za naboj?
btw - 6002 lozisko ma rozmery 32/15/9 takze osa 15.
http://www.foxholeshop.cz/predni-naboj-formula...
Takhle nějak vypadal. A osa je 12mm. Na ložisku je opravdu 6002 i když rozměry jsou podle 6001 ale to je fuk, hlavně že sedí :-)
dekuji za tip.
to oznaceni 6002 a rozmery 6001 jsou opravdu pikantni :-)
viděl jsi někdy ložiska ze zapouzdřenýho středu ?označení 6002 a rozměry o milmetr mimo...
Nevím jestli to sem patří, ale vzhledem k tomu , že se to bude opravovat doma tak asi ano :-).
Po 30 tisících se mě nějak porouchal rám na 4 :-((.
Ten rám je ocel, nebo hliník?
Tak to bych poslal výrobci. Čekal bych, že výrobce neposuzuje jen trubku jako průřez, ale bere v potaz i lokální účinky sil od kyvky a pružící jednotky. Každopádně pro ně dobrá zpětná vazba a snad to na příště zesílí a nebo vyřeší jinak vhodněji.
Co na to výrobce:
1) uvedené kolo má najeto 30tis km, což je hraniční životnost jakéhokoliv cyklistického rámu z ALU slitiny. Je to jeden z prvních (prototypových) AZUB ALU rámů, kontrukční řešení bylo postupem času změněno
2) jak sám Jerguš uvádí, kolo nešetřil, viz motorizace + jeho hmotnost
3) podobný problém se dá v historii AZUBu spočítat na prstech jedné ruky a je způsoben vadou materiálu, vadou při ohýbání nebo vadou při svařování (vše obtížně odhalitelné) nebo prostou únavou materiálu (životnost materiálu nebo jeho přetížení nebo oboje dohromady) a nelze se jim vyhnout.
4) i po záruční době řešíme celosvětově se zákazníkem případné problémy a řešením bývá obvykle výměna dílu (při tak malé poruchovosti si to můžeme dovolit). Ale musíme se o tom od zákazníka dozvědět (o Jergušovém problému jsme se dozvěděli z této diskuze)
5) přijdeme-li na nějaký konstrukční nebo řetězený problém, jsme připraveni udělat preventivní výměnu série (už jsme před několika lety toto absolvovali, shodou okolností ve stějné době jako Toyota)
SHRNUTÍ: působíme celosvětově, takže si nemůžeme dovolit chybovat, o čem svědčí nízké promile reklamací. Jakýkoliv problém se snažíme řešit operativně a bez prodlení, pokud je zákazník na cestě tak "service on the road".
Aleš Zemánek - AZUB bike
Jak dlouho to kolo máš? To je ten rám s dovařovanými vzpěrami na zadní kyvce?
s jakou vzpěrou? toto mě zajímá, moje kolo je tuším stejný ročník a podobné příhody se dost bojím...
Mám vyzkoušené v praxi co mi kdysi Aleš říkal: rám je ze slitiny, která se trhá pomalu. I na Jergušových fotkách je vidět, že ten hliník je protažený jak když roztrhneš kus plastelíny. Na mojí 4ce to zahájil náraz Avie z levé strany, při kterém napraskla vidle i rám. Vidli mi v Azubu vyměnili, i tak se kolo zdálo lehce gumovější než dřív, ale jezdil jsem na tom ještě roky než jsem to prodal. Teprv nový majitel si to nechal zavařit. Podle mě se nemusíš bát, že by se najednou ozvala rana a šels k zemi. Pokud ti kolo začne trochu víc plavat, hledej praskliny v laku nebo to vem do Brodu ať je hledají oni. Ale uveze tě to ještě hodně km po tom, co problém začne, takže kvůli tomu téměř jistě nehavaruješ.
Máš úplnou pravdu , kolo se opravdu posledních pár měsíců chovalo "gumově" nevěděl jsemčemu to přičíst. Bylo mě jasné, že vzhledem k tomu jak ho namáhám dřív nebo později k nějaké potíži s rámem dojde. Jezdím hodně natěžko a naložené kolo má cca 60-80kg, k tomu ještě má maličkost 100kg. To by žádné kolo věčně nevydrželo. Zveřejněním téhle příhody jsem jen chtěl upozornit všechny stavitele na místo kde se rám hodně namáhá a né jen vahou. V žádném případě to nebyl poukaz na špatnou práci kluků z AZUBU, jsem i nadále přesvědčený , že odvádí výbornou práci jak při výrobě tak při propagaci lehokol. Už jsem lecoc postavil , ale nikdy se preciznosti jejich výrobků nepřiblížím.
S technikou dělám celý život a je mně jasné, že věci jsou od toho aby se rozbíjeli :-). Nedělám z toho žádnou tragédii, to je život. Vzládnul jsem to opravit sám a nehodlal jsem s tím kluky z AZUBu zatěžovat. Na srazu bych jim to samozřejmě zděli i když technologie výroby je jistě jiná.
Nebojte se problémů, jsou tady od toho aby se řešily :-))
no ani tak se nebojím, že by mi to bez varování ruplo někde u domova, spíš kdybych se zase někdy vydal na nějakou delší cestu tak by to mohlo být nepříjemné i kdyby se s tím dalo ještě 500 km ujet. Shánět třeba někde uprostřed Norska někoho, kdo svařuje hliník, asi není jen tak. Poté, co odešel pan Ambros z Medlánek do věčných lovišť nevím o nikom takovém ani v Brně.
Nebo vozit pro jistotu na takové cesty trochu skla a epoxidu?
nějak jsme si vzpomněl jak jsi to měl "naruby" na tý lavičce na dětským hřišti na Závisti a lils do toho olej neb ti to vrzalo... To to zas od tý doby vydrželo docela dlouho!
Mě takhle vrzaly řidítka jen pár tejdnů než podobně upadly:-)
Páni, mám dilemu. Pomóc. Možno som pomalšie rozmýšľajúci, nedochádza mi to, alebo nievem. S pomocou jednoho zamočnika sa snažím dať dokopy flevoracer. Hneď na začiatku sme narazili na diel, ktorý proste netuším na čo slúži:
na tomto obrázku
http://www.zandman.nl/flevoracer/piks...
je to ten kovový trojuholníkovitý, diel vľavo hore, nad odpružením. Na plánoch je to nazvané "suspension adjustment". Tu je to pod číslom 41: http://flevofan.ligfiets.net/ch5/e-flevoracer...
Ako to môže fungovať? Na čo je to dobré? Jediné čo mi napadá je, že keď sa to sklopí tak to "drhne" o tú gumu a tak kvázi tlmí nadskakovanie, ale to by bolo príliš nepraktické.
ja si mysliim ze je to bazmek na viradenie funkcnosti elastomeru a mas s toho pevny raam ak treba. proste sa to preklopii pod ten elastomer.
asi sa preklopi do polohy ktoru som dokreslil
(modre ciary) tj "sa podlozi" silentblok
alebo to dokonca zapadne "na stojaka" do medzery medzi silentblokmi a robi to doraz...
ale - oboje su len moje domnienky.
Hodne by mi pomohlo vediet ake maju tie silentbloky rozmer- ale nikde som ho nenasiel.
Sám nevím, k čemu ta část je, ale znám se s jedním ze zakladatelů té stránky flevofan.ligfiets.net, můžu mu napsat jestli chceš. Postavil několik flevobiků, měl by to vědět.
Ďakujem, vyradenie odpruženia je veľmi pravdepodobne správna odpoveď (budem sa držať tejto verzie). Otázka je, má to aj praktický význam - nepružiť? Opravte ma ak sa mýlim, ale takto riešené odpruženie zasa nebude nejaká príliš mäkká a húpavá záležitosť.
Tak mám informaci z jiného, ale hodnověrného zdroje, že je to přepínač geometrie kola a charakteristiky pružení. Silentblok je přišroubovaný na své spodní straně k vidlici, rám na něm shora leží. Když rám nadzdvihneš a odtáhneš od silentbloku, sklopíš to U-čko dolů nad silentblok a opřeš silentblok o něj. Tím pádem zadek rámu jde nahoru a celá geometrie kola se trochu změní, trochu jiné bude i chování toho pružení. Malá guma blíž k čepu nejspíš drží vidlici aby se nevyklápěla když zvedáš kolo do luftu. K čemu přesně je to dobré nebo v jaké situaci se to použije to nevím.
Funkce je popsaná správně díl slouží ke změně geometrie kola. Má to podle mých zkušeností dva dopady. Možnost změnu úhlu sedačky, Flevoracer ji má normálně nenastavitelnou, sklopené účko znamená více vzpřímenou polohu a tím výš hlavu = lepší přehled = výhoda ve městě. Při sklopeném účku se změnou geometrie zvětší závlek kolo je "méně obratné" při nižších rychlostech je tužší na ovládání. To podle mého názoru je opět výhoda ve městě. Takže pro dlouhé přesuny účko odklopeno, pro složitější manevrování a jízdu v nepřehledném prostředí účko sklopené.
Tak dnes som absolovoval moju 1 testovaciu jazdu na lowracery aj ked nema este prednu brzdu a mam len provizornu kladku z pertinaxu v tahovej strane ale jazdit sa dalo cca 5km ostatne museli odtrpiet Pa trubky. Zohnal som ochotneho lec pomaleho sustruzniika ale vraj pondelok alebo utorok si najde cas.
Dojmi:
Supermany su fakt super ale bez ruk to asi nepojde nikdy. Netusiim preco ale ako by sa to snazilo zatacat test cca 15-20 km/h mozno pri vyssiich rychlostiach sa to zmenii.stacilo mat fakt len vilozene ruky na nich a islo to ako po masle aj jednou rukou.
Mam 1 nevyhodu mam betale s kosikmi co som mal na cestaku take trojuholniky bez kosikou nefunguju proste sa smikaju.Blbo sa nasuvaju nohy pri rozjazde potom je to uz pohodicka.
Najlahsi prevod je na rovine nevyuzitelny uvidiim potom v kopcoch.
A TYMTO PRIEBEZNE DAKUJEM VSETKYM S TOHTO SERVERA ZA RADY A ZE STE MALY A DUUFAM ESTE BUDETE MAT SO MNOU TRPEZLIVOST..
Čo je to také "betale s kosikmi" Kefalín ?? ;o))
Jestli jsi myslel pedály, tak jedině nášlapy, na lehokole maximálně využitelné, obzvláště z kopce.
Bol to test nic ine ale tie kosiky na nich su fakt opruz naslapi maam ale este si netrufam to tam nahodit predsa to chce najprv mat istotu ze necapnem v prvom kopci
Tak a klasika ukaala sa kvalita nasich ciest 1 defekt na svete fakt super ani som poriadne neotestoval co bolo treba. :-D
Co sa stane ak do plastu 20x1,1 alebo 28/406 nacpem dusu 40/57-406 bude to fungovat alebo treba objednat schwalbe 28/40-406 za kazdych okolnosti .... tj cakat 3 dni alebo kupim klasicku od authora s autoventilkom hned v prvom cykloobchode.
Betale s kosikmi = klipsny, jestli se nemýlím. Jezdil jsem s nimi na lehokole asi rok, než jsem asi v 60km/h trefil díru, obě nohy mi z klipsen vypadly a já usoudil, že to není moc zdravé řešení :)
tak ze doporucujes co?? Klasicke pedale??
Betale je u nas narecovo povedane ...
Znám jen jednoho člověka, co umí jet bez držení na většině lehokol, a ani ten nevím, jestli by to dokázal pod 20km/h s lowracerem. To už je hodně nepravděpodobné. Já to umím na kolech s dobrou geometrií tak někde kolem 30-40km/h a jen na chvíli. A čím nižší kolo tím je to těžší. Nejsnazší bylo například Azub Eco, na kterém mi to šlo i při 25km/h.
ono najprv som sa zlakol ze je nieco zle ale je fakt ze so stupajucou rychlostou stupa aj stabylita.Ale zasa na druhej strane riadenie je citlyvee az az milimeter na riaditkach pri vyssej rychlosti je aj metrova klucka moj odhad cca 45 km/h. Nemam tam tachometer ale ziletku som trhol zodpovedne a s prehladom (nie ze by som sa nezapotil ale bolo to lahsie ako som myslel) No a co sa tej duse tyka tuuto zlepiim ale objednaam aspon 1 do rezervy skoda ze som tak neurobyl hned.
Už jsem to tu určitě někde psal: pokud jsi byl zvyklý jen na výrazně vyšší kola nebo dokonce jen klasická vzpřímená kola, tak ti bude chvilku trvat si zvyknout jak je lowracer agilní. Příčina je ve výšce těžiště nad zemí. Ta určuje moment setrvačnosti kolem podélné osy ležící v silnici, což je osa kolem které to nakláníš do zatáčky. Tvůj lowracer bude mít těžiště cca 55cm nad zemí nebo i méně, klasická kola hravě přes 120cm (je plus mínus v kyčlích jezdce). Rychlost "padání" kola do zatáčky je nepřímo úměrná výšce těžiště, čili ten lowracer se ti naklání minimálně dvakrát rychleji než klasické kolo, možná skoro třikrát. To je dost drastický rozdíl, který se mozek musí chvíli učit. Pokud chceš jet stejně rovně jako na klasickém kole, mozek musí reagovat dvakrát rychleji a ruce dvakrát jemněji. Což je zcela pohodlně v rámci lidských možností, takže si za chvíli zvykneš. Pak si zvykneš tak dobře, že budeš schopnost rychle se naklonit i narovnat využívat na rychlejší průjezdy zatáček. A v tu dobu ti vyšší kola začnou připadat neuvěřitelně těžkopádná a neobratná.
tak to bude super potom teraz mam s toho zdravy respekt nic hrozne ale istota rastie s kazdym km.
Dnes konecne dorazila brzda Avid BB5 po instalaacii vsetko super ale sem tam proste cinkol kotuc v nahodnych itervaloch. Keby to bolo ze to cinka pri kazdej otacke som ticho ale boloto fakt niekedy aj raz za 10 min. Netusiite co to moze byt?
Este nejake fotky predfinale (cakam na kladky cize vedenie retaze je provizorne a najdena kladka v pivnici docasna) potom uz len tmelenie a striekanie respektyve praskova farba (domace striekanie a tmelenie cca 30-35 €, a praskova farba s otryskaniim cca 40-50€) tak ze sa rozhodujem.
Zajímavá sedačka, je z překližky nebo kovová ?
Sedacka je z preklicky a latky su oblozene mirelonom. medzi mirelonmi je cca 5 mm medzera tak ze to trochu aj vetraa
Mirelon jsem měl kdysi taky na sedačce a tudy cesta nevede. Je problém se na mirelonu nezapotit. V chladnějším počasí, když jsem jel tak, abych se na zádech nezapotil to sice bylo fajn, ale to bylo taky jediné období, kdy se na mirelonu dalo jet. Dnes mirelon používám pouze v zimě jako vložku sedadla a opěradla, která neprofoukne.
momentalne ked neni nic ine je to lepsie ako hole sedlo a bulpren budem riesit az budem mat hotoe kladky a nafarbenu kostru.
ale pre zaujimavost kde by sa dal zohnat bullpren za rozumnu cenu a abysom nemusel brat 2*1,5 m a podobne sialene rozmery.A este jedna vec ktory bullpren teda akych parametrov mam zhanat ???
Vcera som spravil cca 50km a s chrbta mi doslova kvapkal pot ked som zosadol.....teda ked som vstal :-D
Nepoužívám na sedačku bulpren, ale vzhledem k tomu, že se jedná o filtrační pěnu, tak si myslím, že nebude zas tak velký problém ji koupit.
Jestli ovšem bude černá, nebo šedá, netuším.
http://www.tanganika.cz/potreby/Bioakvacit/
http://www.eurofoam-tp.cz/filtrace-vzduchu.php
http://www.sinfo.cz/cz/eurofoam-technics/
Nj ale zasa ktoruu ide o to ze aku to ma nosnost trebalo by mi zistit ako ma byt moc porovita lebo ked sa uuplne stlacii mysliim ze je po vetranii.
Tak jim napiš a zeptej se, jak moc (kolik kg/dm2) to můžeš zatížit (zmáčknout), aby to fungovalo. Pokud bude jejich zájem prodat, nevidím důvod, proč by ti neodepsali. Popř. jestli ti nepošlou vzorek, třeba 10 x 10 cm a vyzkoušíš si zatížení sám.
ja som sa spoliehal na majitelou bullprenu ci vizualne nevedia odhadnut ktoryy ze to je +-
hezké. ucpal bych ty trubky u riditek, nebo te nejakej aktivni polda pekne osoli.
tie otvory su pripravene na zrkadla tak casom sa ucpuu.
Nikde vo vyhlaske neni ze musia byt ucpane tie dieri ci?? Popripade vyhovorka bude ze to funguje ako pistala vo frekvencii ultrazvuku na plasenie zvery :-D
S policajty se nebavit a pripadne "pokuty" nebrat. At si to zduvodni ve spravnim rizeni, pokud maji nejake namitky k technickemu stavu.
(Samozrejme ze o dirach v riditkach ve vyhlasce ani zakone nic neni; nasel jsem tohle, akorat to neni oficialni web, takze brat s trochou rezervy: http://www.kolombo.cz/bike/341r02.html).
no to ano ale tamto nieje volny koniec. volne konce mam zaslepene normalne gripom a chapem aj preco ale tamto je to vpodstate roh riaditok. Ale zasa zalezii od inteligencie pana v zelenom ako si to vylozii a potom aano nechat to na spraavne konanie a pokutu nebrat. :-D
ked som to ciital cele tak je tam ze pomocny motor moze mat max 1kW
a v dalsom ze spalovacii motor s max objemom 50ccm
To znamena ze v cechach mate moznost elektromotorov az do vykonu 1kW a nie 250W
Tak ze k tomu bude urcite nejaka novela.
Dalej ma zarazili ze vo vyplete musia byt oranzove odrazky a podla tejto vyhlasky sa nedaju nahradit tymi trubickami od 3M
-elektromotor do 250W
-spalovaci motor do 1kW a sucastne do 50cm3
reagoval som na odkaz vysie nieje tam specifikovany elektromotor europsku vyhlasku poznaam
Nejdou ti do kontaktu přední kolo a kliky?
nie cca o 3-5 mm ale nejdu a este by som mohol vysunut slapac stred cca 1cm aby to bolo 2cm od päty ale zatial mi to vyhovuje takto.
Tak to je hodně těsné. Dáš tlustší plášť a někde si kvůli tomu nameleš ústa.
ono s 28mm plastom bolo uvazovanee uuplne od zaciatku a nepredpokladaam ze by som to chcel do buduucnosti na lowracery menit dalsia vec je taa ze tie kluky suu 170mm a vychytralec ciinsky tam nechal 175 a dieru vyvrtal o 5mm vyssie. Tak aj s tyym sa daa pohrat + to posunutie a hned je tam 2cm +- autobus
A rozhodne tam maam viacej miesta ako T-Bone lehokolo :-D
Dalsia vec je ta ze z chodidlami nic neurobym a ich uhybacie moznosti su tiez obmedzenee tak ze je to v poho aspon si mysliim.skorej si musiim zviknuut na citlivost riedenia nad 50km/h 1mm a spraviim obluuk aj 1m ked nie viac.
Mezi kolizí nohy a kolizí kliky s předním kolem je dost velký rozdíl. Noha je trochu pružná (může se na pedálu o kousek pohnout) a je v ní i přes botu docela cit i na slabý kontakt s kolem. Když si ale narazíš co předního kola klikou, tak to jednak je v menším úhlu vytočení řídítek a jednak obvykle dost natvrdo. Z kolize s klikou jdeš obvykle k zemi, z kolize s nohou obvykle ne.
Ale jak říkáš na lowracer tam máš místa dost.
A tady je taky jeden výtvor.
http://www.theriotwheel.com/index.html
dnes som aj ked podla odhadu nebolo treba vycistil retaz a namazal WD40 so si myslel ze to bude o nieco lepsie al prekvapko bolo ked retaz prestala v trubkach rachotit a zacal cely stroj len mierne sicat a cely prevodovy systeem ide lahsie. Teda myslel som ze vyrobcovia novu retaz namastia kvalitnejsie az takuto zmenu som necakal
Co máš za řetěz? Campa byla celkem dobře namazaná už od výroby.
Nejaky taiwansky bazmek TA YA ci co v obchode ma presviecali ze je to porovnatelne so shimano ale neviem cena 8,35€ /kus zatial podla mierky drzii no mam na nom len 200km taaak uvidiim co spravii dalej. Bral som to skorej ako nudzovku kedze shimano retaze mali len na 10 koleckaa a teda aj stali dost(ja mam 8 kolecko bolo by to zbytocnee)
Děláte-li zadní (odpruženou) vidlu z jäckelů, s jak silnou stěnou?
Dík, P.
mno 1,5mm by mala byt v poho pri nerezi 1mm a to iste pri crmo. Zhanat crmo 0,8-0,9mm by bol fakt probleem
Tak toto je velmi zaujimavy sposob stojanu?? alebo ako to nazvat posudte sami :
http://www.youtube.com/v/8eCqWjjES98
na mě vyskočilo video z pomalý jízdy z Hodonínskýho srazu.
Žádnej stojan...
sakris chyba sa tam vtrepala a uz nemam ten odkaz. proste ako ma zadnu vidlu tak ju podhodil pod bike a stalo to na nejakych nozickach co boly pevne privarene pevne k ramu
Tak jsem po roční teoretické přípravě a donucen termínem Le Mans dodělal silničku. Chce to ještě doladit, ale jezdit se na tom celkem dá. Musím vyměnit sedačku , víc ji položit a udělat něco se závlekem, protože je to od 50km/hod dost divoký.
myslíš do kopce v 50km/hod ? :-)
vůbec bych se té rychlosti i do kopce nedivil, je to pěkný stroječek ...
poznámka - spíš teoretická, technická - k řetězu
nedal by se řetěz od předního tácu dovést k prvnímu "zlomení" na dvojtác (na šlapací ose tác na levé i pravé straně), otamtud na druhé (levé) straně zase k dalšímu "dvojtácu" a od něj zase zpátky na pravé staně dozadu normálně na přehazku ?
nekomplikuju to moc ? :-)
nemělo by to vyšší ztráty než řetěz v trubkách a na kladkách ?
No rozhodně by to víc vážilo a podle mě by i třecí ztráty byly vyšší. Omotáváš víc řetězu kolem víc zubů.
Já osobně bych na tomhle stroji vynechal horní řetězové trubky, přinejmenším v tahové straně (koho u závodění zajímá špinavá noha) a do tahové strany dal slušnou kladku, buď patnáctizubovou Alligt nebo nějakou silonovou s velkým průměrem. Pak by to asi mělo tak dobrou účinnost pohonu jaká se jen dá na čemkoliv tak nízkém udělat.
Zajímavý stroj, trochu mi to připomíná Groundhugger (http://www.rqriley.com/xr2.htm), ten měl ale rám z uhlíku.
jak tak na to koukám, můj nápad nebyl zase tak zcestný :-)
tady mají něco jako dvojitej tác - je to trochu vidět na pravé části obrázku
jenom to je na jen na jedné straně ...
http://www.rqriley.com/XR2/GH-GangRnd1_lrg.jpg
"Tvůj" nápad je dávno vyzkoušený a jak píše Jirka výš, je to krok zpět ;o))
holt já jsem stavitel teoretik, vy praktici a máte víc naštudováno z lehostavitelství a lehohistorie :-))
objevuju objevené, vymýšlím vymyšlené
stejně fakt zatím jenom teoreticky, na praxi nějak nemám odvahu a prostory a ...
no a zatím na čem ležet mám, tak mě to moc netrápí
až si ale leho vyzkouší přítulka, třeba budu muset do něčeho "říznout" a nějak to pořešit
přestěhoval jsem se blíž k centru lehodění, tak to snad bude případně i snažší ...
Nemas co pokaslat ja som sa popri lehu naucil zvarat sice iba oblukom ale na tych tenkostennych trubkach a 1,6mm elektroda...
A ked nieco pokasles karbobruska to opravy :-D
Iba fakt zle miesta cca 5 zvarou mi robil profiik s CO2 ale keby som sa nebal zvaril by som to tiez aj tou bazickou mrskou (to ked som zacinal a este som sa bal aj tej zvaracky ,obluk som chytal aj na 5x lebo som sa vzdy tak potesil ze som to zapalil az som mikol elektrodou a uz som skrtal znova :-D)
Nevím, jestli tohle kolo existovalo ve víc jak jednom pojízdném kusu. Vzhledem k humbuku co kolem toho designu byl a jak z toho nic nebylo je ten Groundhugger dnes skoro už lehokolový vtip sám o sobě. Každopádně před ním i po něm se to občas vyskytlo na víc kolech. Netuším, jestli to někdy bylo na nějakém komerčně dělaném krom Tripenda.
Obecně jakýkoliv midjack dělá odpory a váhu navíc, takže pro něj musí být hodně dobrý důvoc. Streamlinery na Battlemountain je mívají kvůli tomu, aby nemuseli použít 120z převodníky pro ty rychlosti nad 100km/h. Extra pomalé a terénní stroje je zas mají jako prostředek k získání lehčích převodů než se s jedním řetězem dají provést, případně většího rozsahu (dvě přehazky za sebou atd, viz třeba tříkolky od Lightfoot Cycles). Flevobike Greenmachine má dva řetězy tak, že primár je v rámu, pohání vstup Rohloffu v čepu zadní vidle a uvnitř té krabicové šavle je pak řetěz z převodovky na zadní kolo, takže výsledkem je vše kryté a těžký Rohloff je na odpruženém rámu a ne v zadním kole.
Pokud nemáš nějaký důvod tohohle druhu, tak rozdělit řetěz na dva je jen přidávání váhy, ceny, třecích odporů a věcí co se můžou porouchat.
Tak jsem se nahodne proklikal k DYI dilum na lezaky / trikolky
vite o nich nekdo neco vic nez to co je videt z obrazku?
http://www.cyclone-tw.com/order-diy-recumbent.htm
jinak maji i cela kola atd...
(pokud to pusobi jako reklama prosim Holfiho/ redakci o smazani)
chcel som sa spytat ako hrubu pasovinku treba pouzit na drziak vratnej kladky. Na lowracer nad prednym kolesom?? 25/2,5 bude stacit alebo mam ist do niecoho pevnejsieho??
Tam můžeš mít i řetízek aby ti kladku držel v pozici. O zbytek se postará řetěz.
to je sice pravda ale ide v podstate o klon barona tak neviem ci by zrovna toto bolo stastne riesenie aj ked urcite funkcne
Na 5. Severočeském slehu jsem viděl několik případů takto použité kladky a ťukal jsem si na čelo že jsem i já nepoužil takto jednoduchý způsob vedení řetězu.
Tuším že Suchoj na svém tandemu měl takto vedenou kladku a možná že i Ingot na zebře měl takovouto konfiguraci, a nepřišlo mi že by to bylo nesmyslné.
Pravda oba modely měli poháněné přední kolo. Nicméně o tuto zimu se bude s největší pravděpodobností stavět druhý tandem tak některé poznatky a zkušenosti zkusím použít.
Ako si spravne podotkol tak pri prednom nahone je to vhodnejsie preto ze sa meni linka retaze o dost na kratkej vzdialenosti ale pri pohone zadneho kolesa sa linka meni len o max 2 prevody od nejakej zakladnej polohy. Preto si mysliim ze prave preto vyrobcovia pouzivaju pevne uchytenie kladky pri tejto konfiguraacii a geometrii raamu. Aj ked vraviim niesom dokonaly a nezavrhujem toto riesenie len si to potrebujem overit u viaceriich lebo zatial vsetko dopadlo pri stavbe "relativne ok" je tam par chybyciek ktore sa odstranily a su tam jazvi po zvarani to opravy mistr tmel a bude :-D
A tuto temu aky druh uchytenia kladky by som fakt rad cital od viacerych stavytelou aj pre ostatnych :-D sme tu preto aby sme vylepsovaly a zlepsovay ...........